Аллен Алена. Борнео - пособие по выживанию

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ИНТЕРЛЮДИЯ

"Эй, на Борнео хочешь?" - я с увлечением изучала ежендельную рассылку из Travelzoo - мое любимое чтиво и источник вдохновения. Дитер оторвался от перечисления наиболее удачных моментов игры его любимого Арсенала (Я сказала - Арсенал? Ради бога, не передавайте ему, он меня убьет - я имела ввиду Челси! Челси!) и лениво спросил: "А что дают?" Ну - дают полет Брюнейской Королевской авиалинией и неделю в пятизвездочном резорте. "А-а-а," - протянул болельщик, опять впяливаясь в экран, - "Ну бери тогда."

На следующий день, когда я уже и думать забыла про диалог накануне, Дитер позвонил: " Ну что? Заказала?" Что заказала? Куда заказала? Я тут мотаюсь между совещаниями, голова вообще не работает, о чем ты, милый? " Ну как - Борнео? Ты уже заказала?" У меня чуть трубка из рук не выпала. Я рассылку каждую неделю получаю, и каждую неделю слюни пускаю на какое-нибудь предложение. У меня это, можно сказать, некий заменитель "Клуба кинопутешествий" за исключением того, что все-таки при желании все эти увлекательные варианты можно себе позволить - в умеренных количествах, не зарываясь, вовремя ударяя себя по рукам и силой воли переключая себя на мысли о подступающей страховки за машину. А тут меня спрашивают, заказала ли я Борнео! Ты серьезно, милый? Я ушам не поверила - друг совершенно серьезен, уже, можно сказать, вещички пакует. Нет, ну я на неделю туда не поеду, мне три дня только в себя приходить надо от разницы во времени. Две недели подойдут? Опять соглашается. Ну что ты будешь делать, так ведь и уговорит. Ну ладно, позвоню им, что ли, спрошу, какие есть варианты.

Как будто я себя не знаю - это все равно, что подпустить меня к буфету - когда длинные столы завалены всякой жратвой, и хочется все сразу попробовать, а потом выкатываешься и клянешь свою силу воли, то есть полное ее отсутствие. Так и тут - не успела я обменяться парой слов, как уже поймала себя на том, что диктую номер кредитной карточки. Сумасшествие просто. Я про Борнео не знаю ровно ничего, просто название нравится. Ну и куда я попрусь на две недели? Что я там делать буду?

Отчитавшись, что Борнео у нас уже, считай, в кармане, я полезла на Амазон заказывать путеводитель. Что-то и с путеводителями не густо - туда наверное, и нога цивилизованного человека не ступала. Ладно, возьмем, что дают, там разберемся.

Через пару дней книжка прибыла, я ее открыла - и начала сразу сильно удивляться - как ни самокритично я к себе не отношусь, но до такой дурости я еще не опускалась. Во что это я влезла?

Остров Борнео, как выясняется, состоит из трех государств - Брюнея, Малазии и Индонезии. Пакетная сделка включает полет из Лондона до Брюнея, из Брюнея до Кота Кинабалу (Малазия), 7 ночей в Кота Кинабале и полет в обратном порядке. Путеводитель говорит, что в этой самой Кинабале ошиваться - приблизительно то же самое, что в Пукете. Ну, ситуация слегка полегче из-за удаленности местечка и более высоких цен. Если считать по шкале непригодности для моего пребывания, то это будет выглядеть следующим образом - Тарамолинос, Бенидорм, Патайя, Пукет, Кота Кинабалу. И на фига мне такие пряники? Значит, надо бежать подальше, а бежать надо на юг, в район Кучинга. Но вот незадача - из Брюнея самолетов туда в воскресенье вчером нет. Брюней вообще то еще местечко - общественный транспорт, видите ли, там непопулярен, потому что средне-статистически на семью приходится двенадцать машин. Бедные, как они в своих автомобилях не путаются только! Значит, если не лететь в Кота Кинабалу (в просторечье КК), то надо сидеть ночь в Брюнее. Мне это не подходит. Ищем дальше - прямо рядом с Брюнеем находится национальный парк Гунунг Мулу, куда я тоже очень рвусь. И ну прямо совсем рядом находится, километров двадцать не больше. Может, я туда рвану? Читаем дальше - единственный транспорт до Гунунг Мулу - это самолет, а с самолетами как обстоят дела - мы уже знаем. Короче после нескольких дней обсессивного гуглования план сложился прямо как конфетка - такая лежалая, расслоившаяся конфетка с горчинкой. Летим-таки из Брюнея на север, в КК, и тут же воротаемся на юг, в Кучинг. Как вам? Ну хорошо, что мой друг ни сном ни духом не ведает, что я тут напланировала, а то бы он осел в КК на все две недели, равномерно поджариваясь со всех сторон. Но я чем дальше вникала в путеводитель, тем сильнее у меня разгорался аппетит, и тем насыщеннее становился наш график. Не вдаваясь в подробности, сообщу, что в общей сложности я заказала восемь внутренних перелетов. За две недели! И это только по Малайскому Борнео! Только не бейте меня, найдется, кому побить.

И вот - завтра полет, на работе полный затрах (Алена, пока ты еще здесь - утряси вот этот вопрос; а вот этот документ надо сточно дописать; а вон тот дизайн подписать; а эти ресурсы работой озадачить; а вон тем двум контракт продлить; а...); надо срочно сделать чек-ин на *надцать полетов, написать длинный список вещей, которые надо срочно купить перед отлетом, включая пресловутые таблетки от малярии, которые стоят непосильных денег, поэтому я откладываю их покупку уже три месяца; написать ценные указания родителям, которые согласились поддержать непутевую дочь и посидеть с Милкой; упаковать чемодан; о, черт, я так и не купила головной фонарь, а мне ведь по пещерам шастать... Посреди всего этого бедлама раздается звонок и мой безмятежный друг меня разит наповал простым вопросом: "Алена, а какое полотенце с собой надо брать - большое или маленькое?"

Когда я отошла от шока, я за него просто порадовалась - ну просто живет человек, без драм, без душевных переживаний (а что, если один из цепочки рейсов опоздает - весь наш отпуск тогда коту под хвост), волнуют его незатейливые вещи, он искренне предвкушает поездку (не догадываясь, что за гонка на перекладных его ожидает). И единственное, что на сегодняшний момент ставит его в тупик - это размер полотенца. Обзавидоваться можно! Правда я не такой великодушный человек, который всегда готов порадоваться за других. Я бездушная сука и эгоистичная дрянь. Поэтому я так рявкнула на простодушно ожидающего инструкций напарника, что у него чуть все нетерпеливое предвкушение наружу не вышло - ну из всех имеющихся отверстий. После чего бросила трубку и огнем полыхнула на ожидающих немедленного утрясания проблем просителей. Не испугались, смотри-ка, присели, но на ногах удержались, привыкли, видимо.

Каким-то образом утряся длинный список дел, и запаковав чемодан аж за полчаса до выхода из дома, я рванула к аэропорту, лишний раз порадовавшись удобнейшему расположению моего жилища - сел на автобус, расплылся по сиденью, очнулся через час - и в Хитроу, никакого мотания по метро и поездам с чемоданами в зубах. Повышенный пульс, радовавший меня на протяжении последней недели, наконец-то начал замедляться. Сейчас я окончательно войду в отпускное состояние, приклею на лице в нужном месте улыбку - и можно уже встречаться и начинать радоваться ожидающему нас совместному двухнедельному отдыху. Благо Брюнейская королевская авиакомпания всячески этому способствует, хоть и не подает алкогольные напитки, Ну это мы предусмотрели, запаслись в Duty Free бутылкой вина - и сидим, развалясь в креслах, благосклонно взираем, как одетые как принцесса Будур стюардессы разносят соки и орешки. И это еще не оторвавшись от земли! В эконом классе!

Самолет взлетел за пятнадцать минут до расписания (хорошая новость!). Но оказывается, нас ожидает посадка в Дубае (плохая новость!). В моем тесном графике лишних посадок не предусмотрено.

Но вопреки моим мрачным прогнозам в Дубае мы сели досрочно. Нас выперли из самолета, повелели пройти через секьюрити (идешь по длинному-длинному бесконечному коридору, любуясь на верхушки колонн в золоте и пальмы, спускаешься по эскалатору, проходишь секьюрити - и всю дорогу обратно, но теперь уже изучаешь основания золотых колонн и пальм). Дитер задолбался снимать-одевать ремень, да еще его мучала необходимость найти розетку, чтобы подзарядить мобильник. А когда он эту розетку наконец нашел, надо было сидеть рядом, на полу, сторожа розетку и мобильник. И опять посадка. И тут - чудо! Ряд кресел перед нами пуст. Я как опытный проникальщик на пустые места в партере театров, тут же устремилась на захват. Обложилась тремя подушками и тремя пледами - ребята, кому нужен бизнес класс! У меня тут такой комфорт - враги обзавидуются. Семь часов как царица лететь буду.

И я тут же отрубилась. Нет, позавтракала сначала, это в Лондоне полночь, а в Дубае уже четыре утра, как же без завтрака. А потом уж оплыла по сиденьям и не успела оглянуться, как мы уже приземлились в Брюнее. И при посадке Дитер обнаружил розетку под нашим сиденьем! Ну не судьба.

После упоминания о двенадцати машинах я, честно говоря, ожидала, что Брюнейский аэропорт будет таким же помпезным, как Дубайский. А ни фига - скромненький закуток, с одним-единственным кафе - сиди, дуй кофе, жди посадки на КК. Два часа жди. Моя фигура неуклонно трансформируется в сторону округления живота и уплощения задницы. Ну сколько можно уже нагружать пятую точку непомерным прессом между плоской поверхностью и утяжеляющимся весом сверху! Но мы еще не тут, в смысле - там. Два рейса сделаны - два впереди. Рулетка, однако. Нет, зовут на посадку. Самолет взлетел, знак "пристегнуть огни" мигнул - потух, и тут же зажегся. Опа-на, это же мы на посадку идем. Весь полет - полчаса. Теперь главное - быстро найти наши чемоданы - и бегом регистрироваться на Air Asia - ну еще немного, еще чуть-чуть. Взмыленные прибегаем на третий этаж - где тут чемоданы сдавать? Служащая внимательно изучает наши посадочные талоны: "А, вам на второй терминал." Такого поворота я, честно говоря, не ожидала. А где второй терминал? "А на такси - минут двадцать." Это значит - времени впритык, могу и не успеть. А такси где? Естественно, обратно на первом этаже. Горохом ссыпаемся вниз, бежим в поисках указателя на такси, бегом оплачиваем талон и несемся в голову длинной цепочки ожидающих своей очереди извозчиков. Плюхнулись - едем. Минут через семь такси причаливает ко второму терминалу. Хм, ну грех жаловаться, бежим регистрироваться. Что-то нашего рейса не видно. У меня в посадочном талоне записало 21:45, а рейс на Кучинг только в 22:25. А я вообще на тот день билет купила? Дрожащими руками разворачиваю талон, пристально изучаю то, что черным по белому. Вроде день правильный. Опять изучаю. Дура, я же на boarding time смотрю, ясно, что это раньше, чем отлет. Облегченно вздыхаем, сдаем багаж, проходим секьюрити (Дитер обреченно в четвертый раз снимает-одевает ремень), плюхаемся на кресла. И чего, спрашивается, горячку порола! Еще два часа мариноваться. А есть уже как-то хочется. В рюкзаке у меня завалялись сырные крекеры еще с первого рейса, я их сжевала и поняла, что есть хочется сильнее прежнего. А магазины решительно хлопают ставнями, запираясь на ночь. Они все домой сваливают, а вот доберемся ли мы когда-нибудь - большой вопрос. Остался открытым единственный магазин "Товары Саравака". Это, собственно, регион, где мы пребываем и будем пребывать бОльшую часть времени. Пойдем, что ли, пошуруем, что там съедобного отыщется.

Через десять минут я вернулась, отягощенная овоськой с (не могу сказать едой, но субстанцией, заполняющей желудок) чипсами, какими-то гороховыми крекерами, арахисом и арахисовыми печеньями. И бутылкой воды. Живем. Мы сидели, тоскливо глядя на часы и хрустели страшно острыми гороховыми крекерами. Фигура моя продолжала стремительно видоизменяться, к этому добавился желудок, молящий о пощаде и глаза, норовящие слипнуться. Дитеру приходилось еще хуже, у него-то было не три сиденья, а всего два.

Наконец объявили посадку. Ну ничего, последний патрон - нам бы полтора часа продержаться, и будем у цели. В самолете, увидев, что можно заказать горячую еду, мы чуть не прослезились и, единственные из всего самолета, обжигаясь, глотали щедро сдобренный чили рис и газетного вкуса курицу. Пииища.

И вот - ура, огни Кучинга, самолет бодро тарахтит по посадочной полосе. Останавливается, дверца открывается, мы вываливаемся и бодро шагаем по посадочному полю к зданию, проходить паспортный контроль. Вот и багажная лента, коробочки, сумочки, рюкзачки, вот и мой любимый чемодан.... Дитер потерянно смотрит вокруг - его чемодан не вынес нагрузки и испарился. Полночь, Кучинг, пустота. Мой бедный друг никак не может осознать глубину утраты, почему-то больше всего он горюет о дорогущих таблетках от малярии. Мы долго стоим у стойки регистрации потерянного багажа, служащий напряженно пялится в дисплей, чего-то там выискивая. Потом он победно заявляет, что чемодан находится в КК, завтра первым самолетом его нам доставят. Мы потерянно ползем к выходу, я нежно прижимаю к себе свой собственный багаж, запоздало переживая ужас потенциальной утраты, доползаем до стоянок такси - и... Час ночи. Кучинг. Пустота. Ни одной, самой завалящей тачки. Мы зомбеобразно идем обратно в здание, к киоску такси и деревянным голосом жалуемся на недостаток перевозящего транспорта. Дама жизнерадостно заявляет, что все будет хорошо (кто бы сомневался), такси вот-вот подъедет.

К двум часам ночи мы наконец вваливаемся в отель, жалуемся портье на пропавший багаж, забираем ключи, поднимаемся в комнату, и после душа и стакана чая нас наконец окутывает благословенное забытье.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО ЧЕМОДАНЧИКА

Утром сообщили, что чемодан в Кота Кинабалу не найден. Запросы посланы в Куала Лумпур и Сенай. Тут мы поняли, что дело пахнет керосином. Дитер горестно со слезами в голосе перечислял любовно купленные штаны для похода по джунглям и специальную 60-паундовую шляпу. Не говоря уже про таблетки от малярии. Хоронить его придется жeлтого и в трусах, каковые он спас чудом, засунув их в туристские ботинки. Да, ботинки, по счастью, тоже были в рюкзаке, так же как и солнечные очки, и зубная щетка. Я было прокомментировала, что все самое главное у него имеется, так что чемодан даже как бы и не нужен. Да, поняла - шутка неуместна, он на меня так глянул, что мне на секунду жить расхотелось.

Делать нечего, пошли восполнять непоправимо утраченное - футболки с надписью Борнео Саравак, шорты и сланцы. По моему скромному мнению (но молчу, вслух не высказываю), все необходимое уже как бы есть, хотя, конечно, без 60-паундовой шляпы нам никуда. Отпуск отравлен, солнце не радует, бесконечные кошки (а Кучинг в переводе с малайского - кошка, поэтому статуями всех цветов и размеров город буквально уставлен) не вдохновляют. Мы на них не смотрим, мы судорожно разглядываем футболки, шорты и тапки. Наконец, отягощенные поклажей, мы возвратились в отель, где нам радостно сообщили, что чемодан вроде бы нашли, но еще до конца не уверены и точно подтвердят в 6 вечера.

Пошли что ли с горя купаться. Бассейн полностью в нашем распоряжении, почему-то других желающих не находится. Благодать - солнышко светит, водичка - плюх-плюх-плюх - и никого. Теперь неплохо бы и подкрепиться, тем более, что неподалеку находится рекомендованная точка питания под названием Top Spot Food Court. Это такое сборище ресторанчиков на крыше многоэтажного гаража. И все, как один, торгуют морепродуктами. Мы, пуская слюни, долго-долго ждем лифта. А когда лифт наконец появляется, мужик, стоящий редом с нами спокойно заявляет: "А они только в 5 вечера открываются". Мы все-таки поднялись проверить, но все так и оказалось - крабы во льду - и больше ничего. Придется сюда прийти вечером, а пока мы бредем по дороге и заваливаемся в ближайшую китайскую забегаловку. Лапша с курицей (это мое) и жареный рис с овощами (это Дитера). Лапшу притащили в две минуты - естественно, ее из коробки вытряхнули, кипятком залили - и мне сразу подали, она даже и размякнуть не успела. А пока я, давясь, лапшу в себя запихивала, Дитеру тщательно обжаривали рис с овощами. Заразы, и ведь такое объедение ему принесли, что я не выдержала и треть сожрала, благо там огромная тарелка была. Но зато за все вместе отвалили аж целых три паунда, так что так и быть, пусть живут.

После обеда я попыталась было спихнуть своего угрюмого спутника спать в отель, но он упрямо поперся за мной. А у меня впереди цель - парк с озером, а потом музейные сады. Меня почему-то как магнитом притягивают вода и зеленые насаждения.

Указателями в Кучинге не заморачиваются - иди, как хочешь. Так что пришлось выползать буквально на интуиции, но вывела, голубушка. А парк просто замечательный - холмы с аккуратно подстриженной травой, экзотические пальмы - и пруд с бьющим посередине фонтаном. И три с половиной человека равномерно рассредоточены по территории. Такое ощущение, что здесь все вымерли.

Посидев на скамеечке и расслабясь, мы двинули дальше. Музеи в Кучинге бесплатные, но меня, собственно интересуют сады вокруг музея. Музей вижу, голову ящерицы перед входом вижу - садов не вижу. Нет, так мы не договаривались - а что это там за углом? За углом какой-то павильон, туда как раз группа местных товарищей направляется. Значит, мне тоже позарез туда надо. Оказалось, что это - аквариум, вернее - целая куча аквариумов с разнообразнейшими рыбками. И бесплатно? Не верю! А вот и сады нашлись - прямо за павильоном.

Фонтанчики, цветочки, колонна героев, статуи обезьянок (странно, что не кошек) - в общем рай. Дитер тем временем опять посмурнел и запросился домой. Я, разочарованная, повернула к отелю. А причина разочарования проста - нигде не могу найти фруктов. Продают какие-то вялые яблоки и помятые лимоны. А мангустины? А мечту мою - пассифлору? Где их взять? И шейков фруктовых тоже не видать. Не солоно хлебавши плетемся по китайскому кварталу, и вдруг вижу вывеску "Juices". Интересно - это то, что я думаю? На приклееном к столу меню такое разнообразие, что слюна течет вовсю - и соки, и шейки, и мороженое и коктейли. Арбузные, манговые, морковные, гуявные. И официант торжественно кивает головой - мол, все свежее. Напротив наименований цен нет - одни номера (101, 102...). Если это все-таки цены, то это самые дорогие соки в истории, учитывая что курс один к пяти - один паунд равняется пяти ринггитам. Но рискнем, уж очень арбузного сока хочется. Дитер заказал манговое мороженое - ему принесли что-то невобразимое из всяческих непонятных намешанных фруктов (и где они их только раздобыли, пусть поделятся адресом), да еще политых кокосовым молоком. Чтобы, значит, мало не показалось. И мне подали мою мечту - вспотевший бокал с арбузным соком и льдом. Ребята, живем! Я осторожно поинтересовалась ценой. Мужик с половинным запасом зубов широко улыбнулся и сообщил "Райт ринггит". Это ты что сейчас сказал? На пальцах покажи? Он сует один палец. И что это может значить? Сколько ты хочешь? Мы наперебой машем пальцами, выясняя цену. В конце концов Дитер полез в бумажник, достал десять ринггит. Хватит? Мужик кивает, что хватит. Мы неуверенно встаем - действительно хватит, или за нами сейчас погонятся с оружием, взимая недостачу? Нет, мужик бежит, трясет тремя ринггитами - порывается сдачу дать. Значит - это семь было. Дитер на радостях махнул рукой - мол, оставь себе - и мне хвастливо заявил: "Как я им - почти сорок процентов на чай оставил". Я восторженно покивала головой - щедрость просто ошеломляющая.

И вот мы опять в отеле, дежурно осведомляемся насчет пропавшего желтого чемоданчика черного цвета, а нас вдруг к консьержу посылают. И что вы думаете? Ну никогда бы не поверила, что такое бывает. Откопали они все-таки нашу пропажу! В Сенае откопали ( ну почти что в Синае), и вот он, родной, весь в наклейках. Дитер на него смотрел, как на алмаз Кохинор. Ну как же - там же 60 паундовая шапка и таблетки от малярии! Не успели мы войти в номер, как друг мой тут же начал любовно перебирать свеженакупленное обмундирование по джунглям шастать. Орангутанги будут в полном восторге.

Ну раз такое дело, то надо праздновать. А праздновать будем уперто, в Top Spot Food Court. Сказали надо, значит надо добить. По дороге ручеек прохожих весь в одном направлении - прямо как муравьи на кормежку. Я занервничала и прибавила шагу - не хватит еще столов, что я делать буду. Ну прямо как чувствовала. Столов-то было предостаточно, но когда, пуская слюни, я начала заказывать крабов в яично-чесночной глазури, меня, мягко говоря, послали. Вышли, говорят, крабы все. Как вышли? А вот так - обычно привозят 30 килограмм, а сегодня только восемь привезли. Ах крабоеды проклятые, лишили меня крабов. Ладно, делать нечего, давайте тогда грилованного лобстера. Как и лобстеры кончились? Вы что - издеваетесь? А прилавок, как назло, прямо обваливается под рыбой, сияющей разноцветной чешуей. Ну что у вас там еще не сожрали? Так и быть - тигровые креветки - шесть штучек. А вот еще я про рыбу читала, что рекомендуют - pomfret называется. Ага, оказывается имеется черный - по 3, и белый - по 7. Хм, нет - надо экономить - черный давай. И что там еще посоветуешь? Кальмары жареные? Тащи.

Со жратвой разобрались, теперь надо с питьем. Это здесь разные епархии. Опять выбор трудный - бутылка пива Тайгер - 17 ринггит, а три банки - 16. Что выбирать? Ну над этим пусть Дитер голову ломает, у меня свои проблемы - какой сок выбрать. Ладно, пусть будет морковный. Только не забыть предупредить, что сахара не надо - они во все щедро сахар пихают. И вот сижу я, значит, потягиваю сок морковный, зеваю по сторонам - и взгляд мой падает на соседный столик. А они там, гады, с кокосовыми орехами расположились. И потягивают себе сок через соломинку, негодяи. И где они этими кокосами разжились! Так, опять обделили. Тут я вижу - официантка несет что-то огромное, чашеобразное, на вид хрустящее, маслом истекающее. Ну прямо миллион калорий - как раз как я люблю. И здесь я не попала. Ну просто учиться еще и учиться, на ус мотать - что здесь хватать надо. Тут как раз принесли наш заказ и я слегка расслабилась. Креветки были - ну точно как тигры - огромные, сочные, истекающие соком. Мы, как хрюшки, тут же перемазались по уши, освежевывая их. А закусывали кальмарами, окунаемыми в остро-кислый такой соус - ну объедение. А памфреты - какого черта две рыбины притащили? Я же одну заказывала! Так - берем приступом, оставлять нельзя, цен я не видела, когда заказывала - плакать потом будем. А пока - наслаждаться надо каждым кусочком.

Под это дело я арбузный шейк заказала - будет десертом. А то Дитер только ко второй банке пива приступил - он это дело еще долго цедить будет. Но арбузный шейк уже как-то не помещается, надо утрамбовать содержимое. Я поднялась и пошла изучать рыбные прилавки, разрабатывая стратегию следующего посещения - если оно, конечно, когда-нибудь состоится. Я тщательно изучила все прилавки по периметру, а потом протиснулась к центру, посмотреть, не упустила ли чего. И что я вижу? Кокосы! Ну вот честное слово, в последующем голова никакого участия не принимала, все шло строго на подсознании. Не успела я прийти в себя, как у меня в руках уже уютно устроился трехкилограммовый зеленый плод с воткнутой соломинкой посередине. Подожди, куда мне? У меня еще пол шейка стоит, льдом истаивает. Ни фига - ухватила - значит надо пить. Когда Дитер увидел меня с моей ношей, его разобрал такой смех, что чуть пиво из носа не пошло. Ну больная я, меня лечить надо, а не смеяться.

Кокос я все-таки опустошила. Хотя казалось, что жидкость никогда не кончится. Хорошо, что штаны на резинке, а то лопнули бы точно. Шейк я все-таки не потянула, взяла с собой, чтобы добро не пропадало. А теперь поинтересуемся ценой. Хочешь попробовать угадать, сколько с нас стянут? Я брякнула - двадцать паундов, потом подумала - не может быть, одни креветки, небось, столько стоят. Сорок наверное. Пока я сама с собой договаривалась, принесли счет. Я посмотрела - зажмурилась, потом опять посмотрела. 15 паундов? За это все? Нет, ребята, я еще точно сюда приду, даже если мне придется досрочно из джунглей удирать. Теперь до отеля бы доковылять, ножки подгибаются, мучительно пытаясь оттащить все эти морепродукты и напитки до горизонтальной поверхности именуемой кроватью. Но ничего, это мы последний день расслабляемся. Завтра начинается настоящий отдых.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ОБЕЗЬЯННИК

Утром будильник безбожно поднял меня в семь тридцать. С трудом соображая, где я нахожусь, я с сожалением осознала, что понежиться не получится. Автобусы в национальный парк Бако ходят раз в час, и если мы девятичасовой пропустим, до будет нехорошо. Значит надо паковаться - рюкзак с собой, чемодан в отельную кладовку. В рюкзак как всегда все не помещается. Приминаю как попало, бегом заглатываем завтрак - и на остановку, хватать автобус. Ждем терпеливо, тщательно выглядывая красный шаттл. Тут рядом с нами останавливается миниван - весь в наклейках "Челси". Оттуда выползает дохлый такой мужичонка и целеустремленно направляется к нам. "Бако?" - спрашивает. Мы, не упрямясь, соглашаемся. Он нас сразу предлагает подвезти - недорого, за пятерку с носа. Автобус стоит 3.50, так что как-то подозрительно дешево. Мужик объясняет, что он рядом живет. Не знаю - подозрительно это все. Мужик вроде дохлый, но может он чемпион по кунг-фу. Завалит где-нибудь по дороге - потом костей не найдешь. Я нерешительно смотрю на Дитера. Он уверенно кивает: "Болельщик Челси не может быть негодяем." Что ж, попробуем поверить, мы заваливаемся в минибус, и я тщательно отслеживаю дорожные знаки - туда ли везет товарищ.

И ведь довез-таки, прямо к терминалу, откуда моторка отходит до парка. Там уже группа товарищей терпеливо дожидается плавучего средства. Мы к ним присоединились, и тоже расслабились. Ненадолго, впрочем, вот уже тарахтит подплывающая моторка, мы погружаемся на борт и цепляем спасательные жилеты - мало ли чего.

Минут двадцать качания по волнам, и лодка причаливает к песчаному пляжу с россыпью домишек. Нам командуют разуваться, мы повинуемся, переваливаемся через бак лодки и бредем по воде к берегу. Ничего себе, освежает. Теперь надо срочно узнать насчет нашего жилья. Я его, можно сказать, потом и кровью добывала. Начала я заранее, месяца за два - послушно, как хорошая девочка, послала запрос через рекомендованнный сайт - на следующий день мне прислали фигу - типа, свободных мест не имеется. Я опять послала - и так мы играли в пинг-понг несколько недель. Из-за разницы во времени и специфических часов работы служащих позвонить туда было нелегко. Но я героически поставила будильник на шесть утра, дозвонилась-таки... и получила такую же фигу, только в устном виде. Я временно сдалась, заказала отель в Кучинге, а за две недели до отъезда решила предпринять еще одну атаку. На три мои запроса они никак не отреагировали. "Игнорируют, гады," - подумала я, и опять героически проснулась в шесть утра. И - вот чудо! - я не только дозвонилась, но еще и умудрилась забронировать комнату. Тщательно записала номер брони и счастливая отправилась на работу. В тот же день я получила еще три подтверждения бронирования, причем на разные комнаты. Я что - весь лагерь скупила на корню? Мне столько не надо.

Мне без проблем подтвердили мою заветную комнату, содрали мзду за вход в парк и послали - гуляй говорят, заселение в комнаты с двух часов. "А пиявки у вас в парке есть?" - осведомилась я? Мужик заулыбался, прямо обрадовался такому вопросу и торжественно заявил: "Нет, все чисто." Ну мне в принципе не очень важно, после нервных переживаний в Таиланде я специальные анти-пиявочные носки купила, больше похожие на чехол от спального мешка. Но расстраиваться по поводу их отсутствия не стану.

Значит идем смотреть на proboscis monkey. В переводе с малайского эти обезьянки называются "белый человек" - дескать, нос у них большой. Я думаю, что они просто не сталкивались с концепцией евреев, а то обезьян звали бы совсем по-другому. Нос у них действительно знатный - настоящий еврейский шнобель.

Но это отступление, мы тем временем пыхтя карабкаемся в гору - по корням и по корням. И откуда в джунглях столько корней? И зачем нам в гору? Куда меня все время тянет?

Тут в ветвях что-то зашумело, и я сразу переключилась. Да еще звуки странные стали раздаваться - как будто кто-то от души просмаркивается. Вот, вижу - успела ухватить глазами длинный белый хвост, как все сразу исчезло. Мы подождали минут пять - никто не позирует. Ладно, спускаемся вниз, куда тропа ведет. Мы спустились, я оглянулась назад - а что это за желтое пятно высоко в ветвях? Впервые в жизни я сама, собственными глазами, разглядела животное в естественной среде обитания! Настоящая обезьяна сидит себе и ждет, пока ее со всех сторон обфотографируют. Тут и народ начал стекаться, психология у всех работает одинаково: если ты куда-то пялишься, значит там что-то интересное, и надо тоже туда посмотреть.

Вдоволь насмотревшись, мы двинули в обратный путь - пообедаем, а там уже и заселяться можно. Подходя к пристани, я подняла глаза и споткнулась - так ошарашило меня представшее передо мной видение. Прямо передо мной вышагивала по траве дева в пышном бальном платье цвета морской волны. Нет, я понимаю - у каждого свое представление о подходящем прикиде для гуляния по джунглям. У меня, например - отвисающие на заднице шорты и прилипающая к пузу майка. Но некоторые люди стремятся прилично выглядеть при любых обстоятельствах.

Приглядевшись поближе к группе товарищей я решила, что это, скорей всего, предсвадебный фото сеанс. Ну тоже - нашли, где съемки устраивать, лучше бы у кошачьего фонтана в Кучинге увековечились. Ну да у каждого Абрама своя программа.

У столовки народ дружно глядел на дерево. Я, естественно, тоже туда уставилась. А там, не обращая ни малейшего внимания на поднятый ажиотаж, proboscis monkey гордо выпячивала свой нос. И стоило тащиться неведомо куда, когда здесь такой обзор - снимай со всех ракурсов. Можно не только тщательно рассмотреть животное, но и получить по кумполу орехом, сброшенным в качестве приветствия. Потирая ушибленное место, я решила, что зрелищ нам пока хватит, пора и о хлебе подумать.

В Бако единственное место кормления - это столовка при центре. Что называется, конкуренции никакой. Ешь, что дают, или ходи голодный. Просто мечта советского общепита. Едой я, надо сказать, не впечатлилась. В Таиланде в самых захудалых местах кормили куда лучше. Холодная курица, пресный рис - фигня, в общем. Но ничего, у меня перед глазами лобстеры Top Spot Food Court, я там завтра оторвусь. А пока похлебаем супчика с лапшой, заберем ключи - и на заселение.

Наш барак (тип 5, дом 8, комната 8) отличался крайним спартанством. Из мебели были только кровати - правда, четыре штуки. "А что, к нам кого-то подселят?" - поинтересовался Дитер. "А что - тебе меня в качестве компании не хватает?" - парировала я. Надо бы тебе живости поубавить, милый. Решено, идем по маршруту. Круговой маршрут, 5.8 километра, обещают, что за 3.5 часа его можно пройти. В чем соль? Да вроде разноплановую флору обещают.

Не знаю, как насчет флоры, но разнообразие покрытия, по которым я тащила свое бренное тело, просто поражало. Дощатые настилы, корни толстые, корни тонкие, камни круглые, скалы белые, черные и красные, глина желтая и белая, вода... и опять корни. Что они тут за пытку для меня выдумали - я же не обезьяна, чтобы скакать по таким неровным поверхностям. Где-то на тропе эволюции я прочно утеряла способность балансировать... вместе с хвостом. Остались только две ноги - хилые, слабые, поддерживающие нетренированное тело с никуда не годной дыхалкой. То есть через десять минут подъема я всерьез начала подумывать, что свои силы я переоценила. Вы когда-нибудь йогой в сауне занимались? Кажется, бакрам йога называется. Так вот - ощущения очень похожи. Одежду хоть отжимай, по носу стекают ручейки пота, а ты при этом еще пытаешься совершать какие-то телодвижения. И окружающий пейзаж уже совершенно не привлекает, только с ужасом смотришь на периодически мелькающие столбики "1.2 км", "1.4 км". Ну не может быть, что я всего километр отмахала, может быть, они что-то другое обозначают? Высоту над уровнем моря например? Да ну, ерунда, мы же от моря поднимались, если бы мы километр в высоту отмахали, мне было бы еще хуже.

Товарищи, не берите вы этот маршрут! По любому другому, если вас припрет, то всегда можно возвратиться. А тут - кольцо. Никак не срежешь, пилишь себе по корням, скалам, воде и всему остальному и проклинаешь свою дурную голову, которая не только ногам, но и всему остальному организму жить не дает. Нет чтобы в море неторопливо плескаться!

Когда мы через два часа сорок пять минут все-таки добили это проклятое кольцо, я не могла поверить, что этот ужас уже позади. "Все-таки мы их ожидания превзошли, аж на целых сорок пять минут," - гордо сказал Дитер. "Молодец," - проворковала я (ну, скорее просипела хриплым голосом, пытаясь отдышаться), - "Теперь передохни часок, мы поужинаем - и на ночную прогулку." Ну а как же - дело святое, местные гиды в восемь вечера устраивают ночные прогулки - выглядывать животных с фонарем. Тут уж - жива или нет - а пропустить никак нельзя. Мы опять заглотнули холодную курицу с застревающим в горле рисом (ну ничего, ничего - Top Spot завтра, оторвусь). Я прихлебывала Колу, строя планы - вот завтра я куплю кокос, закажу ананасный сок со льдом, приволоку свой Ямайский ром, заначенный еще с Таиланда - и такую Пина Коладу наверну - закачаешься. Нам бы день простоять, да ночь продержаться. А пока мы цепляем на голову фонари и послушно выстраиваемся перед гидом. Благо группа у нас небольшая, всего шесть человек, так что сплоченным коллективом мы следуем за фонариком гида. Сначала нас ведут к берегу моря, где деревья как будто усеяны рождественскими фонариками. Это оказывается светлячки! Никогда я их еще живьем не видела, а тут они целую световую симфонию устроили. Фонарь передвигается ниже, к воде - а там mud hopper- рыбка, которая выскакивает из воды на грязь берега и ползет там, отталкиваясь плавниками. Ей, наверное, как и мне - неймется в привычной среде обитания.

Уходим в сторону от моря, и проводник освещает куст - "Змея," - шепчет он. Углядев родственную душу, я рвусь вперед, запечатлеть экземпляр в непосредственной близости. "Это третья по ядовитости змея Борнео," - сообщает наш гид. Ну и ладно - лежит себе змейка, язычком стреляет. У каждого свой способ выживания. Дальше мы изучили разнообразную коллекцию пауков, даже тарантул попался; лягушки послушно позировали; к скале прилепилась пара стрижей, старательно игнорируя направленный на них свет фонаря и вспышки фотоаппаратов. И тут наш гид направил фонарь высоко вверх. Что это - обезьяна? Оказалось - лемур-летяга. Я бы на слово не поверила, но зверек расправил пошире лапки - и сорвался с дерева. Чудеса, метров сто пролетел, пристроился на дерево - и опять завис.

Ночные джунгли полны чудес, надо только уметь их видеть - ну и не споткнуться о предательские корни под ногами. Ноги надо беречь - нам еще завтра пилить далеко-далеко к водопаду. Так что спи, милый набирайся сил. Пусть шум волн и стрекотание цикад навевают тебе сладкие сны. Завтра жизнь малиной не покажется.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Утром у нашего жилища нес вахту батальон обезьян-лангуров (languer). Они уселись вдоль дороги, как будто охраняя вход в пещеру сокровищ. Причем не боялись совершенно. Я подошла совсем близко, чтобы запечатлеть такое зрелище, а они на меня - ноль внимания. Потом, видимо, караул у них закончился, они промчались прямо мимо меня и расселись на дереве, как новогодние украшения.

А у нас своя программа. После быстрого и ничем не примечательного завтрака в столовке мы выходим на маршрут. Впереди нас ждет водопад. Семь километров и пять часов туда-сюда. Но я же предупреждала, что жизнь малиной не покажется! А тут еще дождик закрапал, но своих планов я не поменяю все равно. Сказано водопад - значит водопад. Дитер вздохнул тяжело и поплелся за мной.

Идти по скользким корням - ощущение малоприятное, но делать нечего. Преодолеваем мучительный подъем... и за мной раздается стон. Я оборачиваюсь - Дитер согнулся в три погибели и стонет. У него соскользнула нога с корня - и колено вывихнулось. Так, кажется наш поход закончится, не успев начаться. Я, вздохнув, скомандовала на разворот. Но мой спутник, стиснув зубы, помотал головй - продолжаем, мол. Кажется, мое сумасшествие заразительно. Потихоньку-помаленьку мы продолжили путь, который, надо сказать, был не в пример легче вчерашнего. Тропинка была посыпана белым песком и Дитер предположил, что ее специально посыпали, чтобы было виднее. Я преисполнилась сочувствия к бедным служителям, втаскивающим на своем горбу бесконечные мешки с белым песком. Но когда мы поднялись повыше, происхождение покрытия стало понятным. Вершина состояла из белой глины - потрясающее зрелище. Белые впадины, наполненные прозрачной дождевой водой - меня так и потянуло туда плюхнуться. Вот откуда берется белый песок ниже по склону - его просто дождями смывает.

Тем временем нам повстречались ребята, возвращающиеся с водопада. Я, естественно, поинтересовалась, стоит ли зрелище того, чтобы туда плестись. Их мнение было, что зрелище разочаровывает, они ожидали бОльшего. Хмм, опять меня сомнения мучают - продолжать путь или вернуться и идти на другой маршрут. Я спросила Дитера, что он думает по этому поводу, но ему было фиолетово. Он бы предпочел вообще вернуться в лагерь, попивать холодное пиво и любоваться на макак и диких свиней. Но поскольку такого варианта я не предлагала, он пожал плечами и сказал, что последует за мной, куда бы я не пошла. Я поколебалась, но решила все-таки продолжать путь.

На удивление дорога была не трудная. Не дорожка из желтого кирпича, конечно, но вполне преодолимая. И не успели мы утомиться, как наткнулись на указатель "До водопада - 10 минут". А, так мы уже у цели! Короткий переход по тропинке - и вот она - цель.

Водопад, действительно, невысокий, вернее каскад из нескольких маленьких водопадиков. Но местность вокруг - прямо как из фильма про тропический рай. Сочная зелень, живописные бревна, перекинутые через речку - и никого вокруг, только мы. Но замечательнее всего - указатель на переодевалку. Значит, здесь купаться можно! Ха, а у меня с собой купальник есть. Я молниеносно переоблачилась и плюхнулась в прохладную воду цвета коньяка. Интересно, такой цвет из-за минералов, скрытых в почве или растений?

Небольшая ванночка с мини-водопадом - ну просто персональное джакузи. А в водоеме побольше - целое скопище рыбок. Я бросила в воду орешек - и что тут началось! Рыбешки скучились у моих ног и принялись яростно сражаться за орех. Пришлось бросить в воду побольше ореховых крошек, пока они друг друга не переубивали. Я все надеялась, что они мне рыбий педикюр устроят, но их больше интересовали орехи, чем мои ноги.

Райский уголок, но к сожалению нам пора возвращаться, чтобы успеть на последнюю лодку. Наше пребывание в Бако подходит к концу.

Обратный путь был немного тяжелей, но мы справились, и даже успели перекусить отвратной столовской едой перед отплытием. Ну ничего, ничего, я вечером наверстаю.

Вот мы уже сидим в лодке, напяливаем спасательные жилеты и на всех парах несемся к терминалу. Теперь бы еще автобус быстро подошел, а то у меня перед глазами образ горячего душа и самодельной пины колады становится все навязчивее.

Автобуса на остановке не было, и, как заверили служители, в ближайшие полчаса не предвидится. Что ж, душ, значит откладывается. Я плюхнулась на ступеньки и приготовилась ждать. Но Дитер вдруг стал возбужденно тыкать пальцем: "Смотри, мистер Челси!" И действительно, перед нами стоит минибус того болельщика Челси, который нас вчера подвозил. Мой спутник удалился в здание терминала на розыски водителя. Минут через пять он появился: "Алена, согласна ехать на такси - десять ринггит с персоны?" Ну а что ж не согласиться, если в Лондоне метро стоит дороже. Да и в душ уже хочется невыносимо.

Молоденький парнишка, говорящий по-английски с американским акцентом, запихал нас в свою крошечную машинку и тронулся. Я поинтересовалась происхождением его акцента. Оказалось, что он учился в университете в Нью Йорке. А сейчас работает парковым гидом и играет Heavy metal в свободное время. Они с моим спутником тут же нашли общий язык. Дитер поделился своим ди-джейский прошлым, они живо обсуждали разные группы, сойдясь интересами. В общем путь до отеля прошел в теплой дружественной обстановке. На прощание Дитер протянул ему визитку, сказав, что если наш водитель приедет в Англию, то пусть непременно ему позвонит, Дитер ему покажет наши местные достопримечательности.

И вот наконец - мечта сбывается - горячий душ. Можно тщательно вымыть слипшиеся от пота волосы и растянуться на широкой кровати. Просто праздник какой-то! А впереди у нас вожделенный Top Spot, и пойдем мы туда пораньше, пока все лобстеры не вышли.

И вот оно - все, о чем мечталось - внушительный кокос, ананасный сок и фляжка с ромом только ждут, чтобы их смешали. Лично выбранного лобстера, здоровенного краба и рыбные стейки унесли готовить (Как мадам желает лобстера? На гриле с чесноком и маслом? А краба? Stir fried с чесноком, яйцами и зеленью? А рыбку - тушеную, на пару, жареную или на гриле? Ах, мадам желает такую большую чашеобразную истекающую маслом штуку? Это называется устричный блин (oyster pancake).).

И вот мы, по уше в чесноке и масле обсасываем клешни краба и опустошаем содержимое лобстера. Совсем необязательно быть миллионером, чтобы есть как король. Достаточно приехать в Кучинг и заглянуть в Top spot. И не бойтесь переесть - официанты вам не позволят, они строго следят, чтобы вы заказали ровно столько, сколько сможете в себя запихать.

Я настолько погрузилась в наслаждение вкусом, что, когда налопавшись до отвала и расплатившись мы встали, моя камера осталась лежать на столе. Я рванула посмотреть напоследок рыбное ассорти на прилавках, тут меня кто-то постучал по плечу. Я обернулась - малаец протягивал мне забытую камеру! У меня так челюсть и отвисла. Я чуть не лишилась новенькой камеры, купленной взамен утопленной в Австрии! Со всеми сделанными снимками! Я была настолько в шоковом состоянии, что мне даже не пришло в голову отблагодарить спасителя материально. Я только как попка повторяла: "Спасибо. Спасибо огромное."

Бережно прижимая к груди едва не потерянное сокровище, я медленно пошла к гостинице. Знойный воздух Кучинга раздирали оглушительные вопли караоке. Блестела река, светились огоньки домов, приглашающе подсвечивал Кошачий фонтан. Спасибо тебе, Кучинг, порадовал целой гаммой ощущений.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ЛУЧШЕ ДЫР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДЫРЫ,

В КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ

Сегодня мы покидаем Кучинг. Последний завтрак (побольше напихаться фруктами напоследок - кто его знает, как там дальше будет). А мне еще надо решить небольшую проблему. Обычно, когда я куда-нибудь еду, то обязательно что-то забываю, причем что-то небольшое, но важное, так что приходится покупать на месте. Так я забыла купальник в Австрию, очки в Амстердам. И все меня мучала мысль - что же я забыла на этот раз? Вроде купальник и очки на месте. И вчера наконец меня осенило. Я забыла свой сертификат для подводного плавания! Его-то так просто не купишь. Только такая умница и красавица как я могла прожужжать всем уши, что Сипадан - это самое красивое место в мире для ныряния, и при этом забыть документы, это самое ныряние обеспечивающие. Так что я умолила Милку послать мне фотокопию сертификатов, а теперь надо их еще как-то распечатать. Пойду на колени падать в регистратуру.

Падать не пришлось. Служащий сразу провел меня в их бизнес центр, где и компьютеры, и принтеры - все как положено. Я отпечатала (цветные!) копии и счастливая побежала паковаться. И с меня даже денег не взяли.

Короткая поездка на такси в аэропорт и - прощай, Кучинг. Когда я заказывала билеты на местную авиакомпанию Maswings, я отнеслась к ним очень подозрительно. Ну посудите сами - билет на человека в один конец стоит 15 паундов. Явно что-то тут не то. Наверняка за багаж стрясут дополнительно.

Но нас быстренько пропустили сквозь секьюрити, наплевав на бутылки с водой в моем рюкзаке, забрали чемоданы и даже (ну тут я вообще чуть в обморок не упала) выдали в самолете бутерброд и сок.

Через полтора часа самолетик приземлился в аэропорту Мулу - зеленой полянке с живописными горами на заднем плане. Все максимально неформально - плетешься по зеленому полю в здание вокзала, там движущаяся дорожка для багажа длиной аж целых 2 метра. Багаж из самолета выгружают на тележку, тележка пихается к движущей дорожке - и вот они, наши чемоданы. При выходе ни одна собака не интересуется нашими паспортами. А как к парку Гунунг Мулу попасть? А на ваш вкус - можете полчаса пилить пешком, а можно на минибусе подъехать - вот он стоит, прямо перед входом. И денег за проезд опять не взяли - коммунизм, да и только.

В главный оффис парка надо переходить речку по подвесному мосту. Смотрится он страшно живописно, но чемоданы по нему перевозить - задолбаешься, колеса проваливаются в дыры между досками, а еще имеются поперечные перекладины. Но мне все это рассматривать некогда - времени, как всегда, в обрез. Приземлились мы в 12:30, а в два часа у меня заказана экскурсия. Поэтому быстренько все выясняем, заселяемся в наше бунгало (ах, это бунгало под названием Wild Banana (дикий банан)! Ах этот обнимающий прохладой кондиционированный воздух! Огромная приглашающая кровать! И просторный душ с горячей водой! Но нет, просьба не отвлекать), напяливаем походные шмотки и выстраиваемся наизготовку. Когда я задала свой излюбленный вопрос, водятся ли здесь пиявки, гид широко улыбнулся (и что они все так радуются этому вопросу?) и кивнул головой. Черт, придется доставать мои противопиявочные носки. Так что гида я жду в полном боевом облачении - длинные штаны, сверху закрывающие колено синие чехлы, гордо именующиеся противопиявочными носками, на носках - горные ботинки (здоровущие монстры из бычей кожи, не пропускающие воду - ими человека убить можно), сверху рубашка с длинными рукавами и шляпа. Надо же быть во всеоружии! Я вычитала, что на Борнео два вида пиявок - маленькие атакуют с земли, а большие, тигровые - прыгают с деревьев. И, как повествует путеводители, если к вам все-таки присосались, утешайтесь, что вы подкормили местную фауну. Меня, правда, это совсем не утешает, я мужественно потею, но не сдаюсь.

Экскурсия наша называется Fast Lane (Скоростная полоса). Почему - стреляйте, не знаю. Видимо, потому что к пещере Лаганг нас везут на лодке. Я совсем не против, мои ботинки после походов в Бако окончательно на меня ополчились и решили взять измором, причем не гнушались никакими методами. На левой щиколотке у меня красуется богатая коллекция мозолей, а на правой - синячище на всю щиколотку. Поэтому каждый шаг, мягко говоря, неприятен. А в лодке - сиди себе, прохлаждайся. А если она вдруг застряла в камнях - есть еще четыре пассажира, пусть толкают. Мы проезжали мимо местных селений, ребятня, визжа от восторга, резвилась в воде. А я тоже как мышь мокрая во всем своем богатырском облачении плюс спасательный жилет.

Наконец лодка пристала к причалу и мы нестройной вереницей потянулись за гидом. Он протянул руку и сказал: "Look, lizard" (Смотри, ящерица). Но у меня все, начинающееся на "li" значит "leech" ( пиявка). Поэтому я нервно вздрогнула и пропищала: "Где?" Короче, репутация у меня здесь сложится как у природоненавистницы.

Тем временем мы подошли к пещере Лаганг. Это одна из самых больших в мире пещер со сквозным проходом. То есть входишь в одну дыру, а выходишь из другой. Мы неторопливо шли по заботливо уложенному деревянному настилу, а гид разорялся на предмет летучих мышей. В Мулу их насчитывается сорок пять видов, а в данной конретной пещере население составляет около трех миллионов. Где они все прячутся - одному богу известно, мы видели только несколько штук, висящих, как положено, вниз головой.

Посередине пещеры гид скомандовал выключить фонарики. Мы повиновались - и очутились в ПОЛНОЙ темноте. То есть ну ни единого просвета. Не видно ничего, и ориентироваться не по чему. В общем, без фонарика здесь лучше не показываться - не выберешься.

Больше мне пещера ничем не запомнилась. Мы вышли с противоположного выхода, и я, прихрамывая, поковыляла к причалу. Гид спросил, не желаем ли мы прогуляться пешочком обратно. Ты что, дядя! Я в своем богатырском противопиявочном облачении и десяти метров не протяну. Мне бы плюхнуться куда-то, и желательно что-нибудь прохладительное внутрь. Да и пожрать не мешало бы, а то мы только завтракали, а это было в другой жизни.

Пока мы сидели на причале в ожидании лодки, вокруг нас выписывала круги огромная черно-синяя бабочка. Я подобных только в специальных оранжереях видела, а тут она летает, как будто так и надо. Потом она облюбовала спину Дитера под аэродром и присела там. Я рванула камеру запечатлевать. А бабочка взяла и села мне на камеру. Ну и как тебя фотографировать прикажешь, голубушка?

Тут подплыла лодка, мы погрузились и отправились в обратный путь. Это мероприятие мы оптичили, теперь надо и о брюхе подумать. Дайте только сорвать с себя противопиявочное облачение и душ принять, а то от меня пища отворачиваться будет.

В плане общепита Мулу предлагает два варианта - для ленивых прямо на территории расположено кафе Мулу. Для скупых - надо перейти через подвесной мостик, там расположено Good Luck cafИ (Кафе Удачи). Почему оно так называется - предоставлю вам догадываться самим. Про себя скажу, что к ленивым я не отношусь, а вот к скупым... гм... в общем, мы пошли через мостик. Там на стенах висят иллюстрации блюд с надписью на английском и малайском. Пальцем тычешь - и вперед.

Сделав заказ, мы уселись у прилавка с видом на реку. Хорошо-то как - птички летают, бабочки гигантские, вечером - мышь летучая виражи наматывает, только успеваешь углядеть размытый силуэт характерных крыльев. Вот если бы они еще фруктовый шейк подавали - цены бы им не было, но и так вполне способствует расслаблению.

А расслабляться нам надо в темпе, потому как на семь часов заказана "Ночная прогулка". Нет, ну нельзя время терять, надо осваить все в полном объеме. Поэтому я опять напяливаю осточертевшие ботинки (а как же, по ночам скорпионы могут ужалить), и мы выползаем на маршрут. Что бы нам жизнь малиной не казалась, начал крапать дождь. В такую погоду только лягушки блаженствуют, а мне мокро и утомительно.

Но мы послушно телепаемся вперед вместе еще с четырьмя зоологами-любителями и гидом. Проводник наш оказался совершенно бесполезным, за час он нашел единственного кузнечика, да и то случайно. Все остальные насекомые и лягушки были обнаружены толпой, послушно плетущейся за бестолково размахивающим фонариком гидом. Три кузнечика, две лягушки и три Stick insects спустя я поняла, что с меня хватит. Дождь усилился, ботинки издевались над моими ногами, не скрываясь, надежду увидеть что-либо путное я утратила совершенно. Скомандовав разворот, я утешила Дитера, что он может прогуливаться вокруг нашего бунгало хоть до утра - там достаточно растительности, чтобы скрывать целый животный мир. Он согласился, но умудрился оказаться в постели и уснуть еще до того, как я стянула ставшие положительно невыносимыми ботинки. Как же я в них завтра влезу!

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

РАЙСКАЯ ПРОГУЛКА

Утром я проснулась в небывалую рань - шесть утра. За окном раздавалась целая какофония звуков, и я вылетела на террассу, полная любопытства - что же там такое находится.

Я уселась в мягкое кресло и приготовилась наблюдать. Никого я, правда, не увидела - так, подозрительное шевеление ветвей вдали, но звуки восполняли недостаток зрительных впечатлений. Треск, гудение, жужжание, разноголосое пение, квакание - чего там только не намешано - записывай и продавай за большие деньги как "звуки природы". Но я растекаюсь по мягкому креслу, спеша насладиться отсутствием движения и вообще всяческого усилия - этого я еще сегодня наемся по уши.

Сегодня нас ожидает экспедиция на целый день в Garden of Eden (райский сад). Нас предупредили, что поход на целый день, надо взять с собой воду, фонари и очень надежную обувь (пойду сдаваться ботинкам). На части пути подкарауливают пиявки (бережно складываю в рюкзак соответствующие носочки). И промокнем мы по самые уши (ну что ж, в рюкзаке у меня запасная рубашка). Репеллент, солнцезащитный крем, пластыри, обезбаливающий крем и толстые носки на ноги, ботинки (пожалейте, душегубы, я вас уже боюсь), я готова.

Экскурсанты столпились у оффиса. Нас восемь человек - четверо голландцев, английско-американская пара, две проводницы - и мы. Упитанная девушка по имени Эстер командует на выход, мы хватаем поклажу и устремляемся за ней. Первые три километра мы буквально пробежали. И куда она так гонит? Она нас просветила. Маршрут у нас - двенадцать километров в каждый конец. Если пойдем медленно - на привал и обед времени не останется. Так что ноги в руки - и вперед.

Первая достопримечательность на нашем пути - Dear Cave (Оленья пещера). Эта пещера вторая по величине в мире. Больше имеется только во Вьетнаме, но туда посетителей не пускают. Самый большой зал достигает до трехсот метров в высоту и является излюбленным местом обитания летучих мышей. Почему она называется Оленьей? Очень просто. Летучие мыши переваривают пищу, и отходы пещеварения летят вниз. Мышей тут много, до четырех миллионов. Соответственно результатов жизнедеятельности тоже немало. По дну пещеры протекает ручей, и вымывает из гуано соль и прочие минералы. Вот эту-то воду и любят пить олени, которые, как известно, до соли очень охочи. "Если не верите," - сказала Эстер, - "сами водичку попробуйте. А что касается гуано - ну вы там увидите. Вперед и дышите глубже, запахи природы вы сейчас ощутите от всей души. Да, кстати - если на вас капает холодная вода, то это нормально. А если вдруг польет теплая - то... ну вам лучше этого не знать."

Впечатленные речью, мы похватали рюкзаки, нацепили головные фонари и двинулись за ней. Пещера в самом деле впечатляет - она ОГРОМНАЯ. Стены буквально пропадают в темноте. Мы входим поглубже внутрь, передвигаясь по дощатому настилу. "А теперь - немного поразвлекаемся," - командует садистка Эстер, решительно сворачивает с безопасного настила и ползет вниз по темным камням. То есть это они не сами по себе темные, это они покрыты толстым слоем пушистого, похожего на компост гуано. "Это Guano way (в просторечье - говняная дорожка)," - объясняет проводница,- "Вы можете держаться за камни, чтобы не упасть." Держаться за дерьмо? Да еще по которому ползуют немаленькие такие жуки? Да конечно, сейчас. Так я думала ровно две минуты, пока мы не полезли по огромным валунам, обходили ямы по узеньким карнизам и проделывали все, что я и при свете побоялась бы делать, а тут все действие происходит при тусклом неверном свете фонарика. Где тут ваше дерьмо? Я его обниму и поцелую, если только мне это поможет не сверзиться в пропасть. О чем вы говорите? Я и плюхнусь в него, чтобы затормозить падение, и грудью прижмусь, нащупывая впадину для опоры ноги или руки. Зато про боль в ногах забываешь абсолютно - не до того. Надо сказать к коже и одежде гуано пристает качественно - не отдерешь просто так. Но зато - живые. Пока что.

Следующим номером нашей программы - переход подземной речки. Это не значит перепрыгнуть по камешкам мелкий ручеек. Такое мы уже проделывали, не заморачиваясь. В этот раз команда "Рюкзаки на голову" и мы строем, как лемминги, ползем за Эстер все глубже в воду. Вода по колено, по пояс, по грудь, по шею. Ну, может хоть гуано слегка смоет? Потонем чистенькими.

Нет, ничего, выплыли, всего только до носа и достала вода. Рюкзак я спасла, у меня все-таки там сухая рубашка. Все что на мне, естественно, абсолютно мокрое. В ботинках хлюпает вода, но ноги вроде болят меньше - может от сырости мои испансие сапоги раздались? А теперь мы в мокром виде бодро прыгаем по камешкам. Мокрая обувь соскальзывает, вода в ботинках бултыхается - благодать.

Теперь следующий этап нашего продвижения к раю - лес. "Берегитесь пиявок," - предупреждает Эстер. Так, товарищи, дальше я и шагу не сделаю, пока не облачусь в мои бережно припасаемые носочки. Обходите, обходите, товарищи, не стесняйтесь. Я все равно, пока носки не напялю - никуда не двинусь, пусть даже все места в райском саду закончатся. Дело это непростое, надо расплести шнурки на ботинках, облачиться в мои синие чехлы, затянуть шнурочки на чехлах, а потом опять втиснуть ноги в хлюпающие ботинки. Райский сад, говорите?

Наконец и мы тронулись в путь, изо всех сил вскарабкиваясь по тропинке. Ну, после Бако это все детские игрушки. Еще какие-то полчаса ходьбы (Дитер периодически останавливается и, чертыхаясь, сшибает с ног пиявок, а мне хоть бы хны), и наконец мы подошли к цели - водопаду. Этот-то водопад вместе с озерцом и называется тем самым райским садом. Все это заставляет меня задасться философским вопросом - не напоминает ли это нашу жизнь? Стараешься, карабкаешься куда-то, жуешь дерьмо, вцепляешься во все, что можно, чтобы выжить - а стоит ли финал всех этих усилий? Но не будем о грустном - мы грязные, потные и вонючие, а перед нами прозрачное озерцо и красивый водопад.

Я с наслаждением скинула ботинки и аккуратно разложила все барахло на камешке, чтобы подсохло. Плюхнула рядом свой рюкзак, схватила камеру - и поползла (иначе никак, камни скользкие) к водопаду, запечатлевать. Только сделала пару фоток, как начал накрапывать дождик. Незадача, но да ладно, суну-ка я камеру в целлофановый мешок да под нависающий камешек, а сама пока сплаваю к водопаду.

Вода освежала, и водопад был очень кстати - сильные струи посмывали продукт жизнедеятельности летучих мышей с кожи, и даже кое-где с одежды. Хорошо-то как, опять себя можно почувствовать человеком, а не жуком-навозником. Мы с Дитером вылезли на камешек, и тут хлынул тропический ливень. Нет, не так. И тут разверзлись хляби небесные. Вы когда-нибудь попадали под тропический ливень? Ну хорошо, вы когда-нибудь стояли под водопадом? Так вот - ощущения те же. Мои заботливо разложенные для подсыхания шмотки прибило дождем. Мой рюкзак, так неумно оставленный на открытом месте, пропитался водой. Но самое главное - моя камера! Она так и осталась лежать под камешком!

Делать нечего, будем ланчевать. Пикник под тропическим ливнем - что может быть романтичнее! Рис с куриным крылом, выданные нам в качестве обеда, превратился в рисовый суп. Ну ничего, легче в живот проскользнет. Мои ботинки превратились в корабли... затонувшие. Мы сидим под дождем, единственное достоинство которого, что он теплый. Привыкайте принимать душ в одежде - это экономит воду. Заодно и помоетесь и постираете. Если, конечно, до этого вы не извалялись в мышином дерьме. Потому что оно так легко не сходит.

Но хочешь - не хочешь, а надо спасать мою камеру. Мой рюкзак промок насквозь и надежным укрытием служить не может. А вот рюкзак Дитера, одолженный в оффисе, сделан из клеенки и внутри пока еще сухой. Я напяливаю этот рюкзак себе на спину, и по-пластунски ползу к камере. Эстер пытается меня остановить, предлагая свою помощь. Но мне ведь нужно сухое укрытие для драгоценного аппарата, поэтому я с клеенчатым рюкзаком должны непременно оказаться в непосредственной близости от камушка.

Каким-то чудом я все-таки приползла к цели, приоткрыла горловину рюкзака и запихнула туда камеру. Проверять ее потом будем, в более благоприятных условиях. А теперь надо ползти обратно, к моим затонувшим кораблям. Из-за дождя наш райский привал сокращен, надо собираться и пилить в обратный путь.

Мокрые носки, мокрые противопиявочные чехлы, хлюпающие ботинки. Промокшие насквозь шорты, прилипшая к телу майка, на спине в качестве дополнительного компресса - мокрый рюкзак. Хорошо-то как! Соберем излишки влаги с лица, чтобы хоть как-то разглядеть дорогу - и обратно в пиявочный лес. Тропинки раскисли, ботинки скользят, подтягиваемся на руках, благо вдоль тропинки веревки натянуты. Автоматически переставляем ноги - правая, левая, рукой перехват, подтянуться - смахнуть локтем воду со лба, вздохнуть - и опять сначала. Голландка впереди закричала. Оказалось, что гибкая лиана захватила ее волосы крючком на конце и держит намертво. Ей бы рыбу ловить, этой лианой. Держит уперто, пришлось долго распутывать.

Лес позади, прыгаем (вернее ползем, оскальзываясь, чертыхаясь и вскарабкиваясь опять) по камешкам вдоль ручья. И вот уже знакомый зев пещеры показался перед нами. И в этот момент дождь перестал. И ярко засветило солнце. Ну не гадство? Я предлагаю повернуть обратно к водопаду, хоть пару фоток сделать. Но никому уже ничего не надо.

И тут вдруг Эстер предлагает приятный сюрприз, видимо, чтобы подбодрить нас в трудный момент. Она показывает на водоем, блестящий между скал и предлагает: "Кто желает - можете плыть. Ваши рюкзаки мы перетащим." Ну какой же дурак от этого откажется! Один за другим мы ныряем в прохладную воду и плывем между живописных скал. Я бы совсем не возражала таким макаром добраться до финиша, но кто же мне даст! Мы выползаем на берег, получаем обратно в свое полное распоряжение рюкзаки и готовы двигаться дальше. "Да,- вспоминает Эстер,- Оленья пещера знаменита своими внезапными наводнениями. Вода вдруг появляется ниоткуда и заполняет пещеру в считанные минуты. Вот видите - веревка натянута? (Мы киваем). Если успеете уцепиться за нее - то есть шанс, что вас спасут. А если вас унесет течением - то увы, и концов не найдешь."

После такой жизнеутверждающей речи мы опять углубились в какашечный рай. Со знанием дела могу заявить - к мокрой одежде гуано пристает еще прочнее. Мы преватились в этаких снеговиков из специфического материала. Интересно, что снеговикам, слепленным из дерьма, вставляют вместо морковки?

Когда мы вдоволь попротискивались в узкие щели, поспускались на веревках в пропасть и попереваливали через огромные валуны, "веселая" часть маршрута закончилась. Посередине пещеры образовался этакий природный душ - несколько струй с высоченного потолка падают вниз, позволяя смыть излишки гуано с рук и прочих поверностей. И наконец выползаем на дощатый настил и семеним к выходу. Теперь, когда не надо сражаться за жизнь, можно и оглядеться по сторонам. Пещера действительно поражает, в месте с самым высоким потолком свет фонаря не достает до крыши, там постоянная темнота. Поэтому и любят там гнездиться летучие мыши - назойливые туристы туда не достают. Огромное пространство, скульптуры, выточенные природой - просто красота. А если на выход из пещеры смотреть под определенным углом, то четко виден профиль Авраама Линкольна. Здесь, как пошутила Эстер, смыкается Америка и Азия.

Мы наконец покидаем Оленью пещеру, но со спелеологией мы еще не покончили. Нас ожидает визит в Lang cave (пещера Ланг). Эту пещеру надо всю под стекло - и в музей. Такого компактного расположения чудес я еще не видела. Пещера небольшая, но просто утыкана красивейшими сталагтитами и сталагитами. И традиционные сосульки, и полупрозрачные кружева занавесей, и потолок как в кафедральном соборе - весь уснащен лепниной и драпировкой. И даже занавесь из хрустального вида нитей, вытканных особыми червячками, которые ткут их для той же цели, что пауки - паутину. Но когда целый занавес с мельчайшии капельками росы свисает перед глазами - это впечатляет. Неудивительно, что эту пещеру оставлают на десерт - забываются все ужасы с дерьмом, пиявками, дождем и прочими прелестями.

Пещеры позади и мы медленно плетемся к последнему на сегодня развлечению - шоу летучих мышей. Не подумайте, что их дрессируют и показывают публике. Просто ежевечерне мириады их вылетают из Оленей пещеры на промысел. Вылетают они не поодиночке, а внушительными стаями и для лицезрения этого события в Мулу выстроили амфитеатр. Эстер нас, мокрых, грязных и холодных, привела к амфитеатру и кинула на произвол судьбы: "Ждите. Мыши вылетают с пяти до шести вечера. Если до полседьмого не появятся - можете идти домой, кина не будет". И сбежала. Времени половина пятого, солнце потихоньку заходит, и теплее не становится. С собой я, конечно, взяла сменную рубаху, но мозгов положить ее в целлофановый пакет не хватило, и поэтому она такая же мокрая, как и все остальное. Разве что грязи поменьше, так что я ее все-таки нацепила. Пять часов - мышей ни слуху, ни духу. Полшестого - та же картина. Там временем народ потихоньку начинает стягиваться, и я на них смотрю с неприкрытой завистью - они сухие, тепло одетые да еще с собой дождевички несут на всякий случай. У меня все еще плюхает вода в ботинках, да и все остальное сохнуть отказывается.

Шесть вечера - в небе только кружат стрижи в огромных количествах, да еще орлы стали подтягиваться. Это вообще-то хороший знак, потому как орлы охотятся на летучих мышей. Хищники налицо, а добычи нет, как нет. Дитер пошутил, что мыши потихоньку выглядывают из пещеры проверить, достаточно ли публики собралось. И видимо результат их не удовлетворяет, потому что ни одна сволочь еще не появилось.

И вдруг над горой появилась какая-то темная тучка и понеслась, причудливо извиваясь, мимо нас. Так это же они, летучие мыши! Я просто не ожидала, что они будут лететь так высоко. Но сколько же их! И облако не одно. Легион за легионом мыши покидают уют пещеры и вылетают на охоту. Теперь я могу спокойно поверить, что в пещере их миллионы.

Зрелище зрелищем, а меня начинает колотить крупная дрожь. Солнца нет, влажность еще увеличилась, опять закрапал дождь и чувствую я себя, честно говоря, неуютно. А от мышиной сцены до дома пилить еще три километра. В темноте. Пропади оно все пропадом, мы идем домой. А то завтра на самолет везти будет некого. Я утянула-таки Дитера, которой рвался еще понаблюдать за мышами, утверждая, что дальше зрелище будет еще интересней. Конечно, будет - когда я рухну на землю с пеной изо рта. Нет уж, жить хочу. И мы ринулись в гонку за жизнь. На пределе моих возможностей я неслась вперед, огибая, расшвыривая, окликая неторопливо идущих прохожих. Мне их скорость не подходит, они сухие, а я - нет.

В рекордно короткие сроки я долетела до дома и теперь все, о чем мечталось в последние два часа: Раз - скинуть осточертевшие ботинки. Два - сорвать мокрую одежду до последней нитки. Три - опрокинуть в рот фляжку с ромом для согрева внутренностей. А вот теперь уже можно, не торопясь, принять горячий душ, тщательно соскабливая гуано со всех поверхностей. Кажется я все-таки еще жива. И вроде как относительно здорова (ну тут ром спас - это уж точно).

А теперь уже можно тепло одеться и прогуляться до кафе Удачи - рис с мясом, тушеные овощи, ностальгическая музыка Modern Talking и нарезающая вокруг нас круги летучая мышь - вот самое райское наслаждение за сегодняшний день. Все познается в сравнении.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

САМОЛЕТЫ, САМОЛЕТЫ...

Настало время покидать экзотическую красоту парка Мулу. Но еще не прямо сейчас, у нас еще есть время прогуляться к водопаду Паку - одна из немногих прогулок, которые разрешено совершать без сопровождения. Поэтому сдав наше замызганное барахло в стирку, мы быстро завтракаем и выходим на маршрут. Начало у всех маршрутов одинаковое - надо долго-долго идти по выложеному из досок настилу. А потом мы сворачиваем по указателю на узкую тропку - и попадаем в царство грибов. Я никогда в жизни не видела такого скопления разнообразнейших грибов на сравнительно небольшом пространстве. Вот изящные белые шляпки оформляют упавшее бревно как кружево. Вот огромные древесные грибы, облепившие баньян. А тут - настоящие грибные розы - пышная розетка из белоснежных грибных лепестков. Просто глаз не отвести. И зелень - пышная, политая вчерашним дождем и сияющая на солнце. И в зелени - небольшой, но очень живописный водопад Паку. Здесь можно купаться - и естественно я тут же плюхаюсь в воду. При той влажности, которая царит здесь, потеть начинаешь через минуту после выхода из душа, поэтому дополнительная возможность освежиться весьма приветствуется.

Оптичив это мероприятие, мы отправляемся обратно к оффису. Дальнейшие мероприятия расписаны: пообедать, забрать выстиранную и высушенную одежду, забрать чемоданы и отправляться в аэропорт. Как мне сказали в оффисе - выходите за мост по крайней мере за час до отлета, если вдруг транспорта не будет, то успеете доплестись пешком. Но транспорт был - нас домчали минут за пять. Я решила, что официально зачисляю аэропорт в Мулу в число самых любимых. Народу - никого. Регистраторша за стойкой нас быстренько оформила, скомандовала поставить чемоданы в сторонку и расслабиться. Мы уселись за столик с видом на пальмы и стали дожидаться прилета самолета. Все максимально неформально - сидишь, где хочешь. Секьюрити - номинальное. Потом выходишь из здания сразу на взлетное поле, там самолетик как раз разгружается на фоне гор. Взлетная полоса - единственная и все такое уютное, домашнее, как будто не в самолет садишься, а в машину у дома. Нам выдали места через проход. Неужели так самолет забит, что двух мест рядом не нашлось? Оказалось - это у нас на каждого по два места. Тоже неплохо.

Сели - взлетели, тут же через двадцать минут сели. Неужели уже Кота Кинабалу? А фиг вам - это Мири. И куда идти тем, кому в Мири не надо? Оказалось - туда же, куда и всем остальным. В Мири аэропорт побольше будет, пришлось потрудиться, пока дошли до здания. У входа нас подкарауливала служащая и торжественно выдала точно такой же посадочный талон, который у нас уже был, но с неоторванным хвостиком. В здании прошагали по длинному коридору. Куда идти - непонятно. Я у девушки спросила, которая выпускала на посадку - она пальцем ткнула на иммиграционный контроль. "Да вы прямо отсюда пройдите," - услужливо предложила она, и мы двинули против течения. Прошли контроль, обратно вернулись в тот же зал, который только что прошли, обратно по тому же коридору, где нам торжественно оторвали хвостик у свежевыданного посадочного талона - и тот же самый путь по взлетному полю в тот же самый самолет. Зачем огород городили - непонятно.

Мы опять взлетели, теперь уже пятьдесят пять минут - и мы в Кота Кинабалу. Ну что ты - цивилизация, здание из стекла и металла. Мы прошли по длинному коридору по указателю "Транзит".

Нигде не души. Я робко заглянула за угол - там в будочках иммиграционного контроля бездельничают два мужика. Я им свою сагу опять изложила, они кивнули - сюда, мол. Паспорта в очередной раз посмотрели, мотнули головами - можно. Мы за будочки зашли - а куда идти-то? Никаких указателей. В результате вернулись в тот же коридор, из которого вышли. Ну наверное с формальностями покончено, теперь надо ждать следующего самолета - на Тавау. Но пока - пожрать бы чего нибудь, очень уж утомляет этот иммиграционный контроль.

В кафешке, тщательно изучив все опции, я решила попробовать традиционное саравакское блюдо - суп-лаксу. А то читала-читала, а попробовать не довелось. А Дитер ткнул на картинку: "Это мясо?" "Мясо," - согласилась продавщица. В общем, аэропортовская еда оказалась как всегда - лучше ее избегать, если есть возможность. Суп-лакса был напичкан специями до абсолютно несъедобного состояния, а рядом еще стоял острый соус - чтобы совсем мало не показалось. А Дитерово "мясо" оказалось порезанной на ломтики сосиской, поданный со "спагетти по-малайски" - якобо томатный соус но с чем-то сладким и острым. Ну черт с ним, червячка заморили и сойдет.

На полпути к Тавау Дитер начал зеленеть. Видимо "мясо" впрок не пошло. Так, на руках имеется одна больная человекоединица, а нам еще ехать и ехать. Тавау ведь не конечный пункт, а просто ближайший аэропорт к городку Семпорна, куда мы и направляемся.

В аэропорту нас встречали с табличкой "Алена" и я на секунду себя почувствовала Очень Важной Персоной - как же, с табличкой встречают. Но это чувство долго не продлилось, до Семпорны хилять полтора часа, Дитер заваливается на бок и еще больше зеленеет. Сейчас заблюет машину, нас высадят и придется всю ночь пешком идти.

Это были очень длинные полтора часа, голова у моего спутника все ниже склонялась, он постанывал, и было такое ощущение, что сейчас он рухнет без сознания. Я понятия не имела, что делать.

Но все когда-нибудь кончается, миниван затормозил перед задрипанного вида строением, и мы заползли в настоящее бэкпакерское логово под названием Scubajunkie. Подыхать Дитер будет в неприглядной обстановке. Правда, я тоже ненадолго его переживу - мозоли, натертые коварными ботинками, и рана на руке, заработанная в борьбе за жизнь в какашечной пещере, воспалились и превратились в гнойные язвы. Так что в гроб нас положат рядышком.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА

В 6:30 утра зазвонил будильник. Я вся в растрепанных чувствах. В восемь утра нам надо быть на лодке, плыть на остров Мабул. Дитер в состоянии ниже среднего, выспаться нам удалось весьма паршиво - несмотря на выход окон на глухой двор, там всю ночь что-то тарахтело. Ну и что прикажете делать - я заказала двухдневный пакет ныряния с аквалангом. Дитеру сейчас только акваланга для полного счастья не хватало - все равно, что камень на шею утопленнику привесить. Оставаться в этом клоповнике тоже не хочется, одной ночи хватило за глаза. Ну что, милый - выдержишь часовую поездку на лодке? Ему, по-моему все равно, придушить меня раньше он не успел, сейчас у него сил на это нет никаких, поэтому он вяло кивает. Я бегу в оффис Scubajunkie регистрироваться. С нырянием они меня сразу разочаровали - раз мы завтра летим на самолете, то завтра нырять нельзя. Я, конечно, и так это знала, но в силу природного пофигизма думала, что пронесет. Значит заказываем один день ныряния для меня, ночевку... Милый, ты ведь поедешь завтра с маской плавать, на рыбок любоваться? Неопределенное мычание в ответ. Значит, заказываем на двоих. И так - ноги в руки, за пять минут проглатываем пару тостов с ореховым маслом и тащим чемоданы на причал.

Представительница компании честно предупредила, что сухими остаться не удастся. Ну что ж, несколько морских брызг могут положительно сказаться на самочувствии моего спутника. И тут хлынул тропический ливень.

Вы когда-нибудь катались на моторке под тропическим ливнем? Ну хорошо, вы когда-нибудь под град попадали? А теперь представьте, что град летит горизонтально, и он относительно теплый. Но жалит, как настоящий. И попробуйте посидеть под таким градом полчаса, причем насквозь мокрым вы стали в первые три секунды, а потом ноги погружаются в воду примерно по щиколотку, при этом вас трясет и мотает, потому что лодка резво скачет по волнам, поэтому вы намертво вцепились в какую-то веревку, прицепленную к борту, пожертвовали затылком, чтобы защитить уши и глаза, в носу хлюпает, волосы повисли на глаза мокрыми змеями... а сзади наподдает очередой порцией "града".

Когда через полчаса мы миновали грозовой фронт, я не могла пошевелиться - заржавела. На Дитера я боялась даже глаза поднять - дышит ли он там еще. Но ничего, вроде шевелится. Еще полчаса езды мы подсыхали на теплом солнышке и медленно возвращались к жизни.

Вот и пальмы острова Мабул показались. Но рассусоливать некогда. Немедленно по прибытии меня ожидает первое погружение. Дитер тем временем будет потихоньку возвращаться к жизни, а мне надо бегом получать оборудование и выяснять, откуда отправляется лодка. И тут мне счастье привалило. Ко мне подошел славный такой мужик по имени Джон и сказал, что он будет моим инструктором на сегодня. Поскольку я больше года не ныряла, то мне нужно пройти короткий курс, чтобы освежить в памяти основы ныряния с аквалангом. И поскольку сегодня я одна такая убогая, то заниматься мы будем один на один. Ну не везуха!

Джон англичанин, он и его жена четыре года назад решили, что задолбала их работа (он бухгалтер, а его жена - учитель), они продали свой дом, вложили деньги, и с тех пор путешествуют по разным курортам, нанимаясь в инструкторы ныряния. Поживут полгодика в одном месте, надоело - двигаются дальше. Ну не райская ли жизнь! В Мабуле они пребывают всего две недели, так что этот период их жизни только начался.

Пока мы точили лясы, мы разобрались в оборудовании, пристегнули баллоны, проверили друг друга - и пошли на погружение - прямо с бережка. Сейчас будут несколько нудных минут, пока я буду под водой снимать и одевать маску; притворяться, что у меня кончился воздух и одалживать водух у напарника; демонстрировать аварийный подъем при порче акваланга... и всякая прочая фигня длиной в пятнадцать пунктов. Периодически, когда я демонстрировала чудеса тупости, Джон доставал писчую табличку и карандашом писал объяснение задания. И вот он опять полез за табличкой. Сейчас-то что я не то сделала? Он пишет, протягивает мне: "Ну что - поплыли?"

И вот веселье началось - мы поплыли вокруг нагромождений старых шин и каких-то металлических клетей. Мимо нас сновали бесконечные рыбешки всех цветов и размеров. Джон ткнул пальцем - в клети притаилось какое-то пятнистое чудовище. Что это за фигня такая страшная? Оказалось - рыба-крокодил (crocodile fish). Джон тыкает рукой вверх, я задираю голову - надо мной совершенно необъятный панцырь. Да не пустой - это гигантская зеленая черепаха. Не меньше метра длиной, я таких огромных еще не видела.

Не успела я отойти от шока при виде этого чуда, как Джон опять куда-то показывает. Что это за зубастая змеиная голова выглядывает из шины, поросшей кораллами? Боже мой, это мурена (moray eel). А это что за странное создание, и почему Джон в таком восторге? Оказывается, это leaf scorpion fish, которая нечасто встречается здесь. И разные, разные, желтые, синие, красные, полосатые, в пятнышку и разводами - так, что дух захватывает. И еще черепахи - огромные, величавые, плывут себе или лежат на дне, не обращая никакого внимания на суетящихся аквалангистов. Как, уже пора? Время вышло? А я еще насмотреться не успела. Но ничего, у меня еще два погружения.

Мы выплыли на поверхность, мой инструктор сказал, что мы задержались под водой, поэтому у нас всего двадцать минут, чтобы быстро заглотнуть по чашке чая и сесть в лодку вместе с другими дайверами. Дитер меня торжественно встречал на причале (не с цветами, конечно, но с камерой, что тоже неплохо), и мы пошли на остров, в столовую. И тут я поняла, какого я сваляла дурака. Ну на фига я моталась по всяким Бако и Мулу? Надо было прямиком ехать сюда, в этот рай, и сидеть здесь безвылазно все две недели. Аккуратные деревянные домики утопают в цветах, подметенные песчаные дорожки ведут в направлении столовой. И едальня - просторное деревянное строение с резными балясинами - просто радует глаз. Тут нас ждут термосы с чаем и кофе и кекс. Только жевать надо быстрее, а то время - деньги.

Я торопясь, выхлебываю чашку чая и бегу обратно на причал. Жилеты с баллонами уже погружены на лодку, остается только впрыгнуть самой, прихватив маску и ласты, и лодка отчаливает. Мы идем на искусственно сделанный риф. Нагромоздили конструкции из балок под водой, они обросли водорослями и кораллами, и рыбам эта конструкция очень даже приглянулась. Их здесь кишмя кишит, всех сортов и размеров. Не знаешь, куда смотреть, но Джон опять вверх тычет. А там - целая туча серебристых рыбок - вполне даже приличного размера каждая, мне бы на ужин хватило. Но что это за тень между ними? А это гигатский групер (giant grouper). Хищник метра полтора длиной, уютно устроился и не спеша выбирает себе обед. Мы слегка всплыли, чтобы выйти на один с ним уровень - ну и зубки у него, совсем не слабые.

И опять - рыбы, рыбы - рыба-труба, рыба-клоун, рыба-скорпион - гигантский аквариум, в котором можно плавать бесконечно и находить новые и новые чудеса за каждым поворотом. Хм, к сожалению время опять истекло, пора всплывать и идти обедать. Надо сказать, что жизнь здесь напоминает незабвенные советские пансионаты - завтрак, обед и ужин включен в сервис. Только вместо макарон подают китайскую лапшу. Ну и всякую прочую снедь, довольно съедобную, надо сказать.

А Дитер тем временем нас заселил. И когда я увидела наше жилье, то вообще в осадок выпала. Как же я это покину завтра! Уютный свежеотремонтированный деревянный домик с террассой. А на террассе не только кресла со столиком, но даже персональный гамак! А внутри - широченная кровать, просторный душ - просто глазам не верится. Когда я искала, с какой бы компанией заняться дайвингом, меня привлекла skubajunkie - ну во-первых по названию, очень уже оно мне приглянулось. Во вторых рецензии на них были отличные. А еще указывалось, что целевой рынок - это бэкпакеры, поэтому цены вполне приемлемые. Я и ожидала увидеть какие-то убогие бараки с тюфяками на полу. Мне и во сне не могло присниться, что мы будем жить в такой роскоши. Не хочу отсюда уезжать!

Ну ладно, вопить времени нет, надо бежать на последнее погружение. Джон уже поджидает у лодки, мы усаживаемся и плывем на точку под названием Pang Lima. Мой инструктор предупредил, что там приличное подводное течение, поэтому можно расслабиться и позволить ему себя нести. А вот если захочется задержаться и что-то рассмотреть поподробнее - тогда придется потрудиться, выплывая против течения.

Мы погрузились и начали дрейфовать вдоль кораллового рифа. Я собой упивалась - какая я все-таки крутая, три года не ныряла - и хоть куда, просто мастер. Вот сейчас еще чуть спущу воздух из жилета, чтобы слегка балансировку поправить. Я, любуясь собой, небрежно нажала на кнопку - и пулей понеслась вверх, к поверхности. Что за черт! Я кнопки перепутала и вместо того, чтобы спустить воздух - наоборот, накачала. Я закрутилась вокруг себя, осматриваясь. Где Джон, черт возьми. А, вон он, далеко внизу, смотрит вверх на меня и только что пальцем у виска не крутит - джентльмен. Ладно, черт с ними, с законами погружения, пошла я опять на глубину - внимательно выбрала нужную кнопку, нажала, спустила воздух и начала погружаться. Поравнялась с ошалевшим инструктором, кивнула, что все-мол нормально, и мы подрейфовали дальше.

А живность вокуг просто потрясала. Еще больше рыб, кораллов, морских огурцов. А навстречу нам плывет большая-пребольшая черепаха. Боже мой, она просто огромная, и явно идет на таран. Чем мы ей так не понравились? Нет, все-таки в последний момент проплыла мимо, но настолько близко, что я спокойно могла ее коснуться рукой. Ну что я - дура, что ли? Она как лапкой махнет - от меня живого места не останется.

И еще две черепахи лежат на песчаной полянке прямо рядом с нашим маршрутом. Ну-ка ну-ка, чем это они там занимаются? Фу, как не стыдно, у всех на виду. Но они явно плевать хотели на нас - слишком были заняты своими брачными играми. Представьте, как выглядят две полутораметровые громадины, взгромоздившиеся друг на друга. Мы ухватились за скалы, чтобы нас не снесло и можно было получше разглядеть такое примечательное зрелище.

Пора плыть дальше, нам надо набирать высоту, а рядом плывут еще черепахи. У меня возникло нездоровое желание одну из них оседлать и покататься, прямо как Львенок на Черепахе. Но я такую мысль подавила в корне - дурости у меня, конечно, хватит, но зачем же Джона подводить.

Вот и позади мой ныряльный день. Теперь самое большое удовольствие - стянуть все мокрое оборудование и пойти и принять роскошный душ в нашем роскошном домике. А потом мы пойдем в бар и там, как в лучших традициях, я закажу Пина Коладу, буду сидеть на террасе и потягивать ароматный пенистый напиток. Нравится мне, как его здесь готовят - как молочный взбитый коктейль, только еще веселящий душу и согревающий тело. А дома на террассе меня ждет гамак, куда я уютно погружаюсь и лежу долго-долго, раскачивая себя периодически ногой и вслушиваясь в звуки наступающей ночи.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Утром мои ноги были покрыты интересным узором из красно-желтых точек. Это какая гадость меня покусала, пока я нежилась в гамаке? Повреждения ширятся и множатся - гнойные язвы, многочисленные укусы - потом причину смерти затруднятся назвать.

Но рассусоливать некогда - мы с величайшим сожалением пакуем шмотки, освобождаем наше очаровательное пристанище и в полдевятого уже стоим на причале в полной боевой готовности. Сегодня мы едем на весь день на остров Siamil любоваться на рыбок. Погода, правда, не ахти, волна довольно сильная и жизнерадостная ирландка Кэт - наш инструктор на сегодня - предупреждает, что дорога будет ухабистой. Ухабистой! На американских горках катались? А час без перерыва на них пробовали кувыркаться? А садист-рулевой еще нарочно зигзаги выписывает, чтобы мы полностью прочувствовали все прелести путешествия. Я тупо смотрела перед собой, повернувшись спиной к источнику брызг, и думала - ну на фиг я все это затеваю. Лежала бы сейчас в гамаке, и всей активности - периодически спустить ногу и оттолкнуться от пола, чтобы гамак начал приятно так раскачиваться. Приятно! А не выписывать сумасшедшие кренделя, как эта лодка, того и гляди сальто сделает.

Наконец показался долгожданный остров Сиамил. Из желающих поплавать с маской и трубкой - только мы, остальные ныряют, как взрослые. Даже группа китайцев настроена серьезно, хотя одна девочка вся серая после нашего лодочного аттракциона. Хм, я бы не рисковала на ее месте. Тем временем Кэт указала нам на бухточку, в которой нам надлежит плескаться. Она называется Обезьянний карман (Monkey pocket). Да мне, в общем, все равно, лишь бы там кораллы с рыбками были.

Мы натянули маски с ластами, бодро прыгнули за борт лодки и поплыли к бережку. Волна вообще-то не хилая, ну ничего - сказали рыбок высматривать, значит так тому и быть. Что за черт! Прямо подо мной коралловые заросли. В буквальном смысле подо мной, касаются живота. А кончики-то у них острые! Я втянула живот - ну насколько втягивался, после обильного питания он упрямо выпячивался в сторону кораллов. Дитер запаниковал, начал махать руками-ногами. "Лежи ровно, не шевелись!" - закричала я ему, - "Дай волне тебя нести и только кончиками ластов шевели." Волна и понесла. Так понесла, что мало не показалось. Сначало-то хорошо, она приподнимает. Но когда схлынывает, мы оказываемся насаженными на кораллы как шашлыки на палочки. Рыбки? О чем вы говорите, я кроме кинжально-острых кораллов больше ничего не вижу. Ой мама, опять меня о них приложило. Хорошо, что на мне ныряльный костюм, а то уже бы харакири было.

Наконец мы углядели прогалину в кущах кораллов и приземились. С трудом встав на ластах, которые так и норовят опять пуститься в плавание, мы слегка перевели дух. И что дальше? Нам здесь час торчать, лодка уплыла выкидывать аквалангистов. За час мы превратимся в дуршлаги. Я было все-таки упрямо попыталась опять подрейфовать в поисках рыбок, но ничего хорошего из этого не вышло. Видимости никакой, сплошная муть и из этого желтого тумана торчат зловещие острия. Нет, спасибо, я уже насладилась этим по самые уши.

Тут вдруг появилась лодка. Капитан отчаянно махал нам рукой, призывая на борт. И теперь задача - как нам пробраться через эти сторожевые заросли? Я себя прямо чувствую принцем, продирающимся сквозь заколдованные заросли к спящей красавице. Делать нечего, надо плыть.

Мы тяжело вздохнули (я бы еще и перекрестилась, но не мое это), решительно легли на пузо и развернулись кормой к берегу. Теперь нас ожидает героической проход через враждебную территорию. Помните присказку о том, как ежики плакали, плевались но жрали кактус? Мы себя чувствовали приблизительно так же. Я старалась лежать как можно прямее, но плыть надо было против волн. Пришлось пожертвовать ладонями и коленками, защищая жизненно важные органы. Не знаю, у кого как, но у меня это живот.

Сколько я кораллов переломала! В свое утешение могу сказать, что ломала их голыми руками, расплачиваясь кровавыми ранами за каждый сантиметр пройденного пути. Дитеру пришлось еще хуже - его коленки как будто татуировали, причем с изощренной жестокостью. Как мы выплыли из этого "кармана" - не представляю. Когда я увидела под собой глубокую воду, то чуть не расплакалась от облегчения. А капитан, помогая нам вскарабкиваться на борт, удрученно качал головой: "Опасно, опасно, волна большая." Милый, где ты раньше был со своим прогнозом - послали нас на верную смерть, гады.

Итак, подсчитаем ущерб - в дополнение к гнойным язвам и узору из укусов таинственных насекомых добавились татуировки на ладонях и коленях. А Дитера ко всему прочему еще выворачивает наизнанку - он после аэропортовского "мяса" никак не может прийти в себя. Отдыхаем мы на всю катушку.

Нас высадили на бережок, мы с трудом, шатаясь, добрели до скамеечки в тени и рухнули. Да, рыбок мы навидались до одурения. Правда, не одни мы тут такие несчастные - серая китайская девочка тоже оплыла по песочку - под водой ей стало совсем нехорошо, так что на поверхность выпихнули ее досрочно.

Остров Сиамил почти необитаем - из живности тут только обезьяны и солдаты. Что армия охраняет - одному богу ведомо, но фигурки в пятнистом хаки торчат в кустах тут и там. Обезьяны прячутся более удачно - я так ни одной и не углядела.

Тем временем дайверы вернулись после первого заплыва. Они тоже жаловались на отвратительную видимость, так что я почувствовала некоторое облегчение - за их фиаско они заплатили куда больше меня, хотя травматичность у нас не в пример выше. Ладно, что дальше делать будем? Дитеру уже совсем не до ныряния, он по-прежнему зеленый, руки трясутся - он со мной точно больше никуда не поедет, я его в гроб сведу ускоренным методом. Но сама я решаю попытать счастья еще раз.

Мы опять грузимся на лодку, подплываем к острову неподалеку, я было порываюсь надевать ласты, но капитан меня тормозит: "Не стоит тебе туда идти - видимость очень плохая, а волна сильная." Я не спорю - мне татуировок уже достаточно. Значит - не судьба мне на рыбок посмотреть напоследок, лучше бы осталась в гамаке качаться. Но капитан везет меня обратно на Сиамил, заворачивает за мыс - и там открывается уютная бухточка. Там он меня и сбрасывает, наказав на мель не лезть, а держаться на глубине около двух метров.

И вот наконец-то я получаю, чего хотелось - тихая прозрачная вода, кораллы светятся на солнце - а рыбок, рыбок-то! Огромный желтый коралл усеян стадами голубых флюоресцентных рыбок. Ну прямо картинка из фильмов Кусто! А вот рыбки ghost trumpet - они похожи на морских коньков, попавших под асфальтовый каток и выглаженных в струнку. При этом плавают они головой вниз. А рядом - целый выводок их детишек - ровненькой колонной держатся, крошки

А что это здесь на песке? Кремовая рыбина с коричневыми пятнами не спеша ползет по песку. Но вместо плавников у нее крылья, она их то расправляет, то складывает. Просто чудо, что такое.

Прямо передо мной намертво застыли, как на якоре, три здоровенные рыбы- ангелы. Выглядят они как бело-желтые треугольники, поставленные вертикально. Причем держатся на одном и том же месте, как статуи. Я проплыла туда-сюда, а стая все там же.

Как - уже час прошел? Лодка уже здесь, и меня зовут на борт, а я даже и не заметила, как время пролетело. Вот это я понимаю, надо сюда Дитера притащить, пусть он тоже полюбуется на всю эту красоту. Дайверы опять жалуются на отвратительную видимость, они почти ничего не видели, а надеялись увидеть flying gurnard. Я поинтересовалась - а как она выглядит? А такая бежево-коричневая, с крыльями. Ха, так я же ее видела, загордилась я.

Мы подплыли к берегу - сейчас время обеда. Наши инструкторши повытаскивали коробки со снедью, и мы накинулись на еду как саранча. Или вернее - как крабы на разбитый кокос, вдалеке как раз один валяется,

его крабы облепили как мухи, спеша побаловать себя лакомством. Но нам пора на последний заплыв. Со спутника моего вроде зелень слегка сошла, и мы вместе идем любоваться на рыбок. Специально для этой цели Дитер купил видеокамеру, которая держит до трех метров глубины в воде. Он ее торжественно достал, включил... а она показывает, что батарейка сдохла. "Ты что, не проверил ее?" - недоумеваю я. "Я слишком устал," - оправдывается он. В общем, опять рыбки останутся только в моей памяти.

Видимость значительно ухудшилось, мы поплавали минут двадцать и решили, что с нас достаточно. Пойдем на бережку посидим, расслабимся.

Вскоре и остальные ныряльщики подвалили, плюются и говорят, что ни фига не видать - потерянное время. Ну не повезло, значит.

И теперь нас ожидает опять целый час прыгания по волнам и обдавания морской водой. И почему катание на лодке должно быть таким мучительным? Я опять скукожилась, закуклилась и впала в прострацию. Руки и ноги мои припекало, перегрелась, видимо, на солнце. Ну да ладно, крем все равно сейчас не намажешь - тут соленый душ каждые три секунды. Подождем до прибытия.

Наконец лодка подошла к причалу. Не успела я отплеваться от морской воды, как надо опять садиться в лодку - ехать в Семфорну. Нет, я теперь умная - чем ближе к рулевому, тем меньше брызг. Так что я выбрала себе местечко прямо за водителем, нацепила спасательный жилет, а сверху накрылась саронгом, чтобы прикрыться от солнца. Уютненько так я устроилась... ровно на пять секунд. Лодка тронулась и тут же мне прямо в морду лица ударила здоровенная такая соленая плюха - рулевой точно садист, специально так лодку ведет, чтобы всех окатило водой без исключения.

Смирившись, что я опять вся мокрая с головы до ног, я скрючилась, мечтая, чтобы эта морская прогулка скорее закончилась. И вдруг ощутила, что я лечу! Летела я, правда, недолго - до противоположного борта, где оплыла по стеночки и со звоном брякнулась на пол. Дитер приземлился рядом. Это что с нами такое проделали?

Рулевой, видимо, решил доставить нам удовольствие по максимуму, выписал лихой вираж - и весь правый борт дружно полетел на пол. А коленка болит так, что встать не могу! Девушка-сопровождающая склонилась ко мне: "Are you ok?" Лучше некуда - я всегда перед ужином летаю, держит в тонусе. Кряхтя, я водрузила свое бренное тело на сиденье, вцепилась намертво в веревку, свисающую с борта, закуталась поплотнее в саронг и застыла. Вид у меня был почище, чем у немцев под Москвой - те хоть сухие были. А у нас еще и время поджимает, в шесть вечера нас машина будет ждать - отвезти в Тавау, в аэропорт. А уже без пяти.

К причалу лодка подошла без одной минуты шесть. Я вылетела из лодки, припадая на одну ногу и помчалась к оффису. Миниван уже дожидался. "Пять минут, дайте мне только пять минут - переодеться, я не могу ехать насквозь мокрая!" - умоляла я водителя. Тот пожал плечами - нет проблем. Я влетела в туалет, содрала с себя все мокрые тряпки, облачилась в заботливо припасенные СУХИЕ шорты и майку, смыла соленую воду с лица, стараясь не заглядывать в зеркало.

"Ну что, можно ехать," - с облегчением сказала я подходя к машине. Дитер шел за мной и ржал, просто закатывался от смеха. Я поинтересовалась причинами такого веселья. Он протянул мне свой мобильник, на который запечатлел мою персону, вид сзади. Мои ноги обуглились до состояния пурпура прямо по нырятельный костюм. И сейчас, в шортах, было такое ощущение, что на мне одеты красные чулки - сексуальные такие, до середины бедра.

Подведем итог:

Гнойные язвы,

Узорчик из точек,

Татуировки,

Загара чулочки,

И чтоб для полного было комплекта -

Чашка коленная тоже задета.

Спутник блюет,

Даже дышит с трудом.

Класс отдохнули! А что же потом?

А потом у нас был долгий путь до аэропорта, самолет и такси до нашего пятизвездочного пристанища Shangri La Tanjung Ari. К отелю мы подъехали к десяти вечера. Служащий, одетый в украшенный золотой вышивкой мундир, распахнул нам дверцу такси и широко улыбнулся: "Добро пожаловать!" - сказал он, старательно не замечая наш побродяжнический вид, мой колтун на голове и непомерную усталость в глазах.

"Где наша комната?" - взмолилась я. Сил у меня никаких не осталось. Нам выдали ключи. Я специально заказывала комнату с видом на море, но сейчас мне было абсолютно однофигственно, море там или помойка. Мне надо быстро смыть морскую воду, и упасть в широкую приглашающую кровать. "Красные чулочки... красные чулочки...", - было последнее, что я подумала, уплывая в царство Морфея.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

РАЗЛОЖЕНИЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ

Утром я проснулась ни свет, ни заря. Преступление просто, учитывая, что спать можно сколько угодно, кровать бесконечно широкая, комнату обвевает неназойливое кондиционирование, за окном щебечут птички, и светит солнце. Но у меня свои проблемы - кожу на сожженных ногах стянуло, я не могу их выпрямить. Мое избитое в сражениях с волнами тело полупарализовано, и до ванны я добираюсь на полусогнутых, кряхтя как девяностолетняя старушка. Кажется я доотдыхалась. У нас всего один день на восстановление, а дальше - опять подвиги. Но в моем нынешнем состоянии подвиг - это продвинуться на шажок, на другой. Как дальше жить будем?

Вылив на себя банку увланяющего крема, я слегка ожила и немедленно задумалась о будущем. О ближайшем будущем, именуемым завтраком. Проблема в том, что завтрак в наш пакет не входит, а, как нас заботливо уведомили при регистрации, он стоит двадцать паундов на человека. Двадцать! Да я весь день могу есть на такие деньги. К сожалению отель находится на отшибе, день жаркий, скоростью передвижения я могу смело соперничать с беременной гусеницей (если такие встречаются в природе), так что выхода вроде как и нет - пойдем сдаваться, хоть мою скупердяйскую душу и стискивает неподдельное горе при мысли о грядущем разорении.

Дитер наконец выныривает из царства Морфея, я делюсь с ним своими соображениями, и мы медленно плетемся на поиски завтрака. Отель огромен, нам выдали карту по прибытии, но заглядывать в нее лень, поэтому двигаемся по интуиции. Интуиция привела к бассейну, и так получилось, что в столовую мы зашли с черного хода - со стороны улицы. Все нормальные отдыхающие заходят изнутри, там их встречает улыбающаяся красавица (видимо, чтобы скрасить горечь расставания со своими кровными денежками), записывает номер комнаты, вручает розовую бумажку и провожает к столикам. Мы попали сразу к буфету, решили не заморачиваться с бюрократией, навалили тарелки жратвы и окуппировали столик на террассе. Я даже набралась наглости попросить столовые приборы и кофе. Служители недоуменно косились на отстутствие у нас заветной розовой бумажки, но врожденная азиатская вежливость не позволяла им задавать неудобных вопросов. Эх, не добрались еще сюда русские в больших количествах, а то сторожевые посты были бы у всех выходов.

После завтрака (и сэкономленных сорока паундов) мне полегчало, и мы отправились запечатлевать виды отеля. Надо сказать, что хоть я и недолюбливаю систему пятизвездочных отелей, но есть тут и свои положительные стороны. Смена полотенец и минеральной воды два раза в день; питьевая вода с лаймом у бассейна; мягкие удобные диваны на каждом шагу; армия обслуживающего персонала, чистящих, полирующих, подкрашивающих - и улыбающихся, кланяющихся и приветствующих нас, как будто мы давно потерянные друзья, нашедшиеся при счастливых обстоятельствах. А ландшафты! Прудики, кишащие рыбками; цветущее дерево на островке в центре бассейна; внутренние садики; и цветы, цветы, цветы.

Мы до одурения наплавались в чистейшем бассейне, отлежали бока на лежаках и встал вопрос обеда. У меня две проблемы - во-первых, обедать здесь я не желаю, у меня кусок в горле застрянет от их цен. А во-вторых, мне надо что-то срочно делась со своими ранами. Противобактериальный крем помогает слабо, а завтра опять в джунгли, в крайне негигиеничные условия. На вопрос, где находится ближайшая аптека, мне порекомендовали торговый центр под гордым названием Плаза. По карте идти недалеко, но учитывая мое плачевное состояние и палящее солнце - прогулка не из тех, что доставляют удовольствие. Я передвигаю ноги усилием воли, мой спутник плетется за мной, бурча под нос что-то о том, как я ему даже как следует расслабится не даю. И вдруг справа открывается соблазнительный вид - фонтанчик, зеленые пальмы и даже так любимый Дитером вид заведений под названием бар. Местечко называется крайне изобретательно - Первый пляж (The first beach). Хм, кажется наш поход прерывается - кое-кому необходимо промочить глотку холодным пивком. Раз такая пьянка пошла, то я хочу свежевыжатый манговый сок. Вы не поверите, но здесь его подают с кусочками алое! Может мне им еще и снаружи намазаться?

Как выясняется с обедом мы пролетели - он уже закончился, а на ужин открывают в пять. Так что пойдем на поиски бальзама для моих ран.

Еще минут пятнадцать страданий под палящим солнцем - и мы-таки добредаем до довольно замызганного торгового центра. Я вваливаюсь в ближайшую лавочку: "Где тут у вас аптека?" "А вон - в поликлинику идите." Красота - поликлиника по-малайски - polyclinic. Никакого языкового барьера. Заходим внутрь, под благословенную прохладу кондиционера. Мне уже лучше становится. Я подхожу к окошечку "лекарства", описываю девушке мои многочисленные боевые ранения и прошу выдать исцеляющее зелье. Впечатленная моими увечьями, она отказывается брать ответственность за мою преждевременную гибель: "Пусть вас лучше доктор посмотрит." Хм, к такому обороту я не готова. Сейчас как начнется бюрократическая бодяга, я отсюда до утра не выползу. "А у меня паспорта при себе нет," - объясняю я. "А ничего, Вы свое имя можете не бумажке написать." "А доктора долго ждать?" "Ну, перед Вами два пациента." Судя по нашим врачам - с полчаса. "А сколько консультация стоит?" "Шестьдесят ринггит." Хм, терпимо, мое здоровье мне дороже. Решаю испытать местную медицину. Спутник мой, боясь подхватить какую-нибудь местную хворь в дополнение к имеющимся уже у него болячкам, испаряется в неизвестном направлении. А я усаживаюсь на стул, приготовившись к долгому ожиданию.

Через пять минут меня вызвают. Как, уже? Быстро работаете, товарищи. Я захожу в кабинет, излагаю молодому малайцу свою горестную историю, он осматривает мои болячки и спрашивает: "Хочешь, чтобы я тебе антибиотики выписал, или попробуем сначала мазь с антибиотиком?" Я испугалась радикальных методов - мне и таблеток от малярии хватает, каждое утро надо не забывать их пить. Если я еще и антибиотиками три раза в день угощаться буду, то совсем озверею. Давайте продвигаться малыми шагами, сначала испытаем мазь. Доктор согласился, меня выпинули обратно в приемную и надавали целую кучу каких-то пакетиков. На фиг мне все это добро, мы ведь только на мазь договаривались? Оказалось, что там баночка с очищающим кремом, тюбик с антибактериальным, пакетик с марлевыми тампонами и рулончик с клейкой лентой. Я понемногу превращаюсь в ходячий госпиталь. У меня теперь утренний туалет превращается в ритуал - увлажняющий крем на ожоги, тщательно обходя раны; очищающий крем вокруг ран; антибиотик на саму болячку; а еще как-то надо впихнуть солнцезащитный крем сверху. Отдых - на редкость утомительное дело.

Но теперь я себя чувствую достаточно защищенной, чтобы подумать о хлебе насущном. На первом пляже имеется рыбный ресторан, идем испробуем? Сказано - сделано. Меню весьма загадочно, рядом со всеми наименованиями даров моря стоит "Рыночная цена". Рыночная цена - это сколько? Меня ведут к аквариумам, где на каждом проставлена цена находящегося внутри продукта. Я бросила один взгляд, и мне стало плохо. По сравнению с Кучингом цены просто ужасающие. Тигровые креветки по восемьдесят за штуку? Вы совсем совесть потеряли?

А было совсем расстроилась, и тут девушка, рекламирующая товар, ткнула в аквариумом с какими-то круглыми ракушками: "А вот скаллопы." Скаллопы по пять ринггит за сто грамм? Я подозрительно посмотрела на ракушки и решила уточнить: "Это цена на скаллопы?" Девушка закивала утвердительно. Что-то тут не то. "А какого они размера?" Девушка показала на пальцах что-то вполне приличное, сантиметра два. Как такое может быть, что скаллопы чуть ли не задаром? Ох дурят нашего брата, ох как дурят. Ну давай полкило скаллопов, посмотрим, что за звери.

Мы уселись за столик у моря, неспеша цедили напитки (что за наслаждение этот свежевыжатый арбузный сок со льдом) и лениво смотрели на закат. Солнце шустро катилось к горизонту, окрашиаясь в розовый цвет, народ высыпал на пляж, наперебой щелкая камерами... а нам несли умопомрачительно вкусное блюдо - скаллопы в перечном соусе. Жизнь все-таки прекрасна, новые места и неиспытанные ощущения - что может быть лучше! Главное - не дать себе окончательно разложиться в этой засасывающей роскоши.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

ИЗ КНЯЗЕЙ В ГРЯЗИ

Не успели мы отойти от наших приключений и залечить травмы, а пора опять в путь. Ну что делать, когда время стремительно утекает сквозь пальцы, а еще столько надо увидеть. Нас ждет трехдневное путешествие по реке Кинабатанган (попробуйте выговорить это три раза подряд) в поисках животных. Сайт компании Uncle Tan честно предупреждает, что это не Хилтон. Правда до какой степени это не Хилтон я осознала значительно позже, но об этом потом.

А пока будильник поднимает нас в пять утра, чтобы успеть на самолет на Сандакан. В качестве прощального аккорда мы заказываем завтрак в номер - ну не лететь же голодными, у меня уже арахис, щедро выдаваемый в самолете, из ушей лезет.

Раздается вежливый стук в дверь, я открываю и служитель отеля закатывает накрытый стол с завтраком. Ни ни фига ж себе, прямо как в кино. Покрытый белой льняной скатертью стол уставлен явствами - свежевыжатый морковный сок, гранола домашнего приготовления, блюда с фруктами, йогурты и выпечка - и даже тостер, чтобы тосты с пылу с жару были. А в подогретом отделении в тумбочке стола поджидают яйца-пашот со всякими прочими добавками. Вот только есть это все в пять утра - ну извращение, господа, хочется спать, а не есть.

А спать некогда, мы прыгаем в такси и мчимся в аэропорт. Едем мы налегке, с рюкзаками, так что багаж сдавать не надо. Но минуточку, что это? Против строчки с пунктом назначения Сандакан стоит "Отменен". Что за черт! Надо сказать, что первой мыслью было не сожаление о пропущенном путешествие, а о безвременно рано покинутой кровати.

Оказалось, что отменен не наш рейс, наш по-прежнему отправляется по расписанию, поэтому путешествие все-таки состоится. Мы получаем очередную порцию арахиса, стакан сока - и вот мы уже в Сандакане. Пятнадцатиминутная поездка на такси - и мы подъезжаем к Реабилитационному центру для орангутангов Сепилок (Orangutang Rehabilitation Centre Sepilok). Центр был основан пятьдесят лет назад, здесь выхаживают раненых обезьян и младенцев, оставшихся без матери. На сегодняшний день тут находится больше пятидесяти орангутангов. Но где же они все? Мы стоим на деревянной платформе, которую выстроили специально для публики, наблюдать за кормлением обезьян. Происходит это каждый день в десять утра и три часа дня. Утреннего кормления ждать еще полчаса, я заняла место у перил и приготовилась к долгому ожиданию. Минут через пять народ вдруг зашумел. Что такое? Канат, натянутый между деревьями задрожал - и вот она, первая звезда шоу - большой орангутанг повис на нем, перебирая руками с завидной скоростью. Мне бы так, я бы через два метра сдохла, а ему хоть бы хны.

Народ возбужденно зашумел, орангутанг чуть ли не раскланялся и убежал за кулисы, то есть исчез вверху в кроне дерева. И тут же опять появился. А нет, это не он - это какой-то лысый детеныш, похожий на Горлума, правда более обаятельный. Он полз по дереву, как в замедленной съемке, кости выпирали из-под лысой кожи. Что его - не кормят, что ли! Служитель нас просветил, что это совсем не ребенок, орангутангу уже семнадцать лет, это был очень больной детеныш, его долго выхаживали, но он так полностью и не оправился.

Тем временем появился служитель с фруктами, и остальные звезды шоу стали сходиться на сцену. Вот мамаша с тесно вцепившимся в нее детенышем. Он как будто врос в ее бок, родительница нагибается, чтобы дотянуться до особо сочного кусочка, а малыш , как продолжение ее тела, повторяет все ее движения, только мордашка торчит.

Тут я услышала оклик Дитера, который стоял сзади и тщетно пытался меня дозваться. Его услышала вся толпа и обернулась на зов... кроме меня. Оказывается неподалеку от него детеныш орангутанга слезает с дерева... на перила... и вниз на дощатый настил. Что тут началось! Орангутанг! В непосредственной близости! Вы когда-нибудь были свидетелем, как поп-звезду раздирала на клочки возбужденная толпа фанатов? Вот примерно такое происходило сейчас. Обезьяныш враскачку шел по настилу, толпа напирала за ним, сзади доносился беспомощный крик служителя: "Сохраняйте дистанцию! Пожалуйста, сохраняйте дистанцию!" Его, естественно, никто не слушал. Угадайте кто возглавлял колонну преследователей? Хоть я и услышала Дитера последней, но продралась к центру событий первой. И благоговейно следовала за орангутангом, ловя каждое его движение. Зверек добрался до калитки, ловко и непринужденно открыл щеколду и повис, раскачиваясь. Толпа взревела от восторга. Орангутанг наконец решил обратить на нас внимание, обернулся и живо заинтересовался мужиком со здоровенной камерой. В глазах его (орангутанга, а не мужика) загорелся интерес - что это за такая блестящая штучка? И обезьяныш начал ковырять камеру. Мужик не знал, восхищаться или паниковать, игрушка-то у него явно не из дешевых.

Я тем временем паниковала - орангутанг в пределах вытянутой руки, а Дитера рядом нет, чтобы меня с ним запечатлеть. Я сунула камеру девушке по-соседству, умоляюще на нее посмотрела: "Сфотографируй меня, пожалуйста." Она кивнула и послушно щелкнула кнопкой. Я ее тоже в ответ щелкнула. И тут народ вообще озверел - все хотели сфотографироваться с живой природой. Но служитель продрался вперед и начал всех разгонять. Мне, правда, уже неважно, все что можно, я из ситуации выжала.

И хоть мнение публики по поводу этого центра весьма полярное, мне здесь очень понравилось - где еще гарантированно увидишь орангутангов, да еще в таком количестве, вне клетки. Пусть скачут себе по веткам, растут и учатся, прежде чем быть выпущенным в естественную среду обитания. За пятьдесят лет центр выпустил на волю более трехсот обезьян - совсем немало, учитывая, что их надо учить около семи лет, чтобы подготовить к самостоятельной жизни. Почти как люди!

Из Сепилока нас забрал миниван Дяди Тана и привез на свою базу неподалеку. Там нас усадили для просветительной беседы, и я не на шутку затосковала.

"Вы поедете на миниване в течение часа до реки, а потом на лодке еще около часа. Вас расселят по хижинам. Осторожнее, по ночам там бродят дикие крысы (вот уж обрадовал), поэтому выложите все съедобные и сильно пахнущие продукты из рюкзаков и положите в специально приготовленные ведра с крышкой. Крысы способны прогрызть любой рюкзак.

В реке не купаться, если не желаете быть съеденными крокодилами. И вообще в одиночку к реке не подходить, а то сходили тут одни... так концов и не нашли.

За пределами лагеря смотрите под ноги, а лучше без резиновых сапог вообще не ходите - если огненный муравей вас укусит, то об этом узнают все орангутанги в округе - это больнее, чем скорпион."

Я затосковала - у меня там комната в пятизвездочном отеле пустует, вся оплаченная, а куда я еду? С крысами ложе делить?

Но делать нечего, мы уже здесь, поэтому хватаем рюкзаки и запихиваемся в миниван. Нас шесть человек: американец Дан, который уже четыре месяца путешествует по Азии и уже почти напутешествовался доотвала - Борнео его последняя остановка перед отъездом домой; молодая парочка из Швеции - Фабиан и Фанни, уже десять недель в пути и приблизительно столько же еще осталось; странноватого вида американец Рафаэль, который подрабатывает путевыми заметками и в настоящее время освежает данные о Борнео; ну и мы, ненормальная парочка.

Полтора часа мы трясемся в миниване, и Дан скрашивает путешествие, рассказывая, как он карабкался на гору Кинабалу. Мы когда летели на самолете в Сандакан, Дитер случайно бросил взгляд в левый иллюминатор и чуть не поперхнулася яблочным соком. В иллюминаторе виднелась.... гора. Ее вершина была выше высоты полета самолета. Каково! Оказалось, что это и есть та самая гора Кинабалу, на которую так любят взбираться туристы, чтобы встречать рассвет. Схема следующая - ты взбираешься часов пять до базового лагеря, где останавливаешься на ночь. "На ночь", впрочем - это преувеличение, потому что в два ночи тебя будят, и ты должен карабкаться в темноте два, три, четыре часа (в зависимости от того, как часто придется тормозить, чтобы отдышаться). У меня, наверное, часов десять займет. Но а кто герой и добрался до вершины и при этом не замерз по дороге, тот сможет полюбоваться рассветом. Испытавшие говорят, что зрелище необыкновенное.

Наконец мы подкатываемся к пристани, где нас облачают в оранжевые спасательные жилеты, в которых нам предстоит провести бОльшую часть времени, и командуют спускаться по скользкому глиняному склону к причалу, где нас уже поджидает моторка. Это открытая лодчонка, так что если польет дождь - мало нам не покажется. Но отступать некуда и мы переваливаемся по одному в лодку. Тарахтит мотор - и мы выплываем на середину широкой, цвета кофе с молоком, реки. Нас предупредили, что есть вероятность встретить животных и птиц на пути, и мы в шесть пар глаз обшариваем заросли по обоим берегам. Вдруг мы заметили какое-то шевеление в кустах. В шесть глоток мы заорали: "Там что-то есть!" Рулевой послушно приглушил мотор и направил лодку к берегу. Мы, затаив дыхание, изо всех сил вглядывались в кущи дерев. И вот показалась обезьянка - длиннохвостая макака. Защелкали камеры, народ торопился увековечить это эпохальное событие.

Налюбовавшись до отвала, мы разрешили рулевому отчалить и опять поплыли вверх по течению. А что это за движение на берегу? Смотри-ка, там опять макаки. Да их тут, как тараканов, несколько десятков! Опять защелкали камеры. Оказалось, что макаки, да живописные белоснежные эгретты, немного напоминающие миниатюрных лебедей - здесь просто кишмя кишат, и мы довольно быстро пресытились этим зрелищем.

Дитер, правда, наслаждался от души - птицы его страсть, он в них прекрасно разбирается и способен углядеть окраску, форму клюва и силуэт у птицы, которая мелькнула на какую-то секунду. Мне его восторги мало понятны, я только ахаю от восхищения при виде птички-kingfisher, сверкающей ювелирной яркости перьями, да птицы-носорога, клюв которой внушает всяческое уважение.

Так незаметно прошел час, и моторка причалила к крошечному деревянному настилу, от которого вверх уходила крутая деревянная лестница.

"Берите свою поклажу - и вперед," - скомандовал рулевой. Мы послушно поплелись вверх. Я еле ноги переставляла - ранний подъем давал о себе знать.

Наверху нас встречал наш гид на все время пребывания - энтузиаст-зоолог Тео, он сразу провел нас в специальный павильон для лекций. Мы, понимаешь, усталые, голодные, потные - а нас лекцией потчуют.

Тео нам поведал программу нашего пребывания, вдаваясь в детали о том, каких животных мы можем ожидать увидеть в разное время дня. Я слушала вполуха, меня интересовало, когда я могу уже принять душ и поесть. И тут меня опустили по полной программе. Вся вода в лагере берется непосредственно из речки. Хочешь водных процедур - в туалете (до которого пилить метров сто по скользкому дощатому настилу) имеются бочки с водой и ковшики. Зачерпывай - и лей на себя до одурения.В данный момент, правда, уже темно, так что рискуешь промахнуться.

Пришло время расселяться по номерам-люкс. Нам с шведской парочкой достался один барак, а Дану с Рафаэлем - соседний. Барак без дверей, в нем лежат три тюфяка. То есть при наплыве посетителей там и шесть человек может разместиться, мы просто роскошествуем. Над каждым тюфяком натянута противомоскитная сеть - ну хоть комары не сожрут, крысам больше достанется.

Первым делом - выкинуть все из рюкзаков, обладающее хоть каким-то запахом и запихнуть в пластиковое ведро. Следующий этап - туалет. Мы спотыкаясь и держась друг за друга, освещая путь головными фонарями, плетемся по настилу, гадая, туда ли идем. Настил длинный, конца не видно, справа виднеются бараки на сваях, возвышающиеся над болотом. Местечко - райское.

Наконец мы доковыляли до туалетов. Процедура простая - из бочки наливаешь в ведерко речную водичку и несешь емкость с собой в туалет. Это - ваш сливной бачок. Если вдруг мусор образовался - носите его долго и упорно, пока не придете в столовую - там единственное в лагере мусорное ведро. Ну а по окончании процедуры к вашим услугам все та же речная водичка для омывания рук. Правда, чтобы уж совсем темно в глазах не стало, имеется в наличии туалетная бумага. Дитер пожаловался, что по его унитазу ползают муравьи. Интересно, это огненные или нет? А то как цапнут за задницу - запомнится почище коралловой татуировки.

Посмотрев на эти блага цивилизации, я приняла волевое решение - буду уподоблятся узбекам. Они ходят в единственном ватном халате всю жизнь, моются от случая к случаю - и ничего, живут. Вот надеты на мне длинные штаны и рубаха с длинным рукавом - это и будет мое одеяние на последующие три дня, днем и ночью. Мытье откладывается до возвращения к цивилизации, а на чистку зубов я, так и быть, пожертвую минеральную воду из бутылки.

Дитер идею поддержал, мы договорились, что будем взаимно вонять друг на друга, и пошли в столовку на ужин. Ужин был приблизительно такой же, как и обед. А вот соседнему столу принесли рыбу в соусе. Что за несправедливость? Оказалось, что это рыба, которую они сегодня поймали. Тут такой закон - что поймал, то тебе и приготовят. У нас тоже будет шанс завтра порыбачить. Так ребята, вы как хотите, а я твердо рассчитываю на рыбку на завтрашний ужин, как хотите, но обеспечьте.

Мы покончили с едой, настало время ночного сафари. Опять обряжаемся в оранжевые жилеты, усаживаемся в лодку, Тео врубает мотор и мы начинаем медленно скользить по течению реки. Тео обшаривает берега фонарем в поисках дичи. На конце ветки прямо над водой спит птичка-kingfisher, позволяя вдоволь налюбоваться ее роскошным многоцветным оперением. Высоченное дерево облюбовала целая колония эгреттов, и дерево смотрится прямо как дерево мира - темные ветки с россыпью белоснежных птиц.

Большую часть времени лодка тихо дрейфует в темноте, и меня клонит в сон. С реки приятно тянет прохладой. Но Тео опять что-то отыскал и причаливает к берегу. Он направляет свет фонаря на дерево. О, да это же сова (buffy fish owl)! Впервые я вижу сову так близко и так ясно. А она не спешит улетать, дает возможность вдоволь полюбоваться.

"Вон, вон, смотрите!" - возбужденно призывает Тео. Куда смотреть? Темнота кругом, хоть глаз выколи. "Вон там, на дереве - видите - глаза горят?" - он направляет фонарик куда-то на дерево. Ну да, вроде мелькнул отблеск чего-то. "Это циветта," - авторитетно заявляет наш гид. Ну скажите, как можно по отблеску глаз в темноте определить животное? Я и глаза-то с трудом вижу, может это листик отблеснул. Но спорить не буду, поверю на слово. Так и запишем - видели циветту.

По дороге обратно Тео вдруг останавливает лодку и протягивает руку вперед: "Крокодил, крокодил!" Мы только успеваем уловить отсвет в глазах рептилии, и он уже погрузился в воду. Кажется, на сегодня с охотой покончено и можно отходить ко сну. Побудка завтра в шесть утра, чтобы застать пробуждающихся животных, которые, по рассказам, спускаются к реке с рассветом.

Мы направились к нашему номеру- люкс. Я прикинула, лучше ли спать в носках или без них, потом решила, что мои вонючие ноги вернее отпугнут крыс, чем носки защитят, и рухнула на тюфяк. Духота, дышать нечем, но усталость сказывается - и я отрубаюсь.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, РЫБЫ

Всю ночь Дитер пихает меня в бок - от неудобной позы я храплю, как паровоз, но перевернуться на бок выше моих сил - тюфяк тонкий, и плечо явственно чувствует твердость деревянного пола. Спутник мой спит из рук вон плохо и засек-таки парочку крыс, наведавшихся в наше жилище. То ли запах моих ног их отпугнул, то ли ничего привлекательного не нашлось, но грызуны побежали дальше, может быть где-то больше повезет.

"Morning, good morning!" - раздался возглас в темноте. Это побудка на утреннее сафари. Даже не знаю, что хуже - выпихивать свое парализованное тело с тюфяка и совершать какие-то телодвижения или оставаться и пытаться уснуть - мне это всю ночь удавалось с весьма переменным успехом. Но учитывая, что мы приехали сюда не наслаждаться роскошным ложем, а совсем по другому поводу, мы все-таки с трудом принимаем вертикальное положение и ковыляем по направлению к туалету. Темнота сменилась серым неярким светом и даже без фонаря можно разглядеть дорогу. Теперь хоть мимо унитаза не сядешь!

В столовой уже ждет горячая вода для чая или кофе, чтобы послать сигнал спящему мозгу, что уже надо просыпаться. Мозг сопротивляется- он и не спал толком, поэтому в лодку мы тащимся как зомби, тяжело переваливаясь с ноги на ногу и поминутно теряя равновесие. Только Тео бодр, как огурчик, и оживленно рассказывает, каких замечательных животных и птиц мы сейчас увидим. Мы автоматически мотаем головами - я сейчас с чем хочешь соглашусь.

Единственное преимущество, что на реке значительно прохладней, чем в нашем "Хилтоне". Страшно хочется к чему-нибудь прислониться и отрубиться, но вот прислоняться как раз и не к чему - в лодочных скамейках спинок не предусмотрено.

Тео напряженно вглядывается в заросли, не забывая при этом направлять лодку. А мы тупо ждем, когда он вытянет руку и привлечет наше внимание к очередному представителю местной фауны. А они, надо сказать, не очень жаждут быть увиденными. Макаки да птицы - вот и все, что нам попадается на пути. Правда птицы разные, но когда видишь вспорх крыльев какое-то мгновение, перед тем как пернатое исчезает за стволами деревьев, трудно поверить, что мелькнувший черный силуэт - это изумрудно-зеленая dollar-bird. Единственное, что я научилась достоверно распознавать - это птицу-носорога и kingfisher.

Спросите меня, за каким фигом мы подскочили в шесть утра? Тео хмурится, он недоволен результатами поездки. Под конец мелькнул, правда, хвост proboscis monkey, но трудновато по этим результатам заключить, что джунгли Борнео кишмя кишат зверьем. Я уже молчу про пигмейского слона и суматранского носорога. Вы мне хоть в крокодила пальцем ткните, чтобы точно знать, что они тут водятся.

По возвращении в лагерь мы накинулись на еду. Разнообразием завтрак не блещет, но неожиданно порадовали жареные в кляре бананы. Я бананы вообще-то не люблю, но в таком виде они, оказывается, полное объедение.

Тем временем Тео выясняет, кто желает ехать на рыбалку днем. Из меня рыбак никакой, поэтому я колеблюсь - то ли попробовать поспать, то ли на речке подремать, пока остальные ловлей занимается. Представив себе душную хижину, я моментально воспылала страстью к рыбалке. Тео обрадовался: "Я очень недоволен результатами утренней поездки. Просто очень недоволен. Поэтому раз вся группа едет на рыбалку, мы сразу после нее опять попытаемся увидеть зверей и оттуда сразу на ночную прогулку. Но сначала у нас прогулка по джунглям, ознакомление с местной флорой. Не забудьте резиновые сапоги."

Мне после бессонной ночи и раннего подъема любование травками вообще никак. Но сопротивляться сил тоже нет. Мы напяливаем заляпанные грязью сапоги, густо намазываемся репеллентом - к походу готовы. Короткая поедка на лодке - и мы выползаем на вязкий глиняный склон. Перед нами настоящие джунгли - только узкая тропинка да повязанные синие ленточки на стволах деревьев отмечают маршрут.

Первым делом наш проводник отрывает листочки от лианы, растущей на берегу и дает нам попробовать. Щавель, да и только. Как всегда, когда речь заходит о съедобном, я немедленно оживляюсь. Тео распространяется о том, как хорошо этот щавель сочетается с рыбой. Так может нам сразу пучок надрать в ожидании грядущего улова? Или сглазим?

Застрекотали цикады, и я вспомнила, что мы так ни одну из них и не видели, хотя стрекот порой слышен прямо над ухом. Я умоляюще посмотрела на Тео: "Будь другом, покажи нам цикаду, я извелась уже от любопытства - как они выглядят?" Тео кивнул и повел нас дальше. Вдруг мне на руку что-то капнула. "Ты хотела цикаду?" - ехидно поинтересовался проводник. - "Чувствуешь - капает. У цикад сейчас брачный сезон, они собрались наверху. Вот результат их брачных игр на тебя и льется." Что за жизнь такая - то мышиным дерьмом посыпают, то цикадовой спермой поливают. А цикаду нам все-таки показали, вернее ее мумию. Кто-то из нее содержимое высосал, оставил только хитиновую оболочку. Но я хоть теперь представаляю, кто генерирует столько шума в джунглях.

А лекция продолжается - Тео показывает на растения, которые дают плоды, обожаемые обезьянами; деревья особенно подходящие для костра; травку, сердцевина которой съедобна; дерево, листья которого, как напирает Тео, особенно пригодятся мужчинам: "Если парень много и тяжело работает и сильно устает...". Я обернулась к Дитеру: "Похоже, он про тебя говорит. Не желаешь листочками запастись на всякий случай?"

Помимо воли я проникаюсь интересом к объяснениям нашего гида. К сожалению все названия растений у меня в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Эх, надо было записную книжку брать. Мы еще и двух метров не сделали по джунглям, а уже штук двадцать разных наименований увидели.

А вот и так сильно разрекламированные огненные муравьи. Мы боязливо склоняемся над гнездом. На вид ничего особенного, даже размерчик подкачал. Но Тео протягивает над гнездом руку - и муравьи начинают ускоренно кружить под ней, видимо жалея, что летать не умеют, а то точно бы вцепились. А ведь днем они еще не очень активны! Я с умилением поглядываю на свои резиновые сапоги - хорошо, что они на мне!

Наш энтузиаст-ботаник продолжает лекцию: "Посмотрите на это дерево - видите, какое большое и толстое? Это дерево с необычайно твердой древесиной, оно растет медленно, и чтобы достичь нынешней толщины, ему потребовалось лет пятьдесят. (Мы с уважением смотрим на ветерана). А видите тонкую лиану, вытянувшуюся по стволу? Это лиана-паразит (Тео делает надрез мачете, и из лианы капает белый сок). Такие лианы облюбовывают только деревья с твердой древесиной. Тут она только начала свой жизненный цикл. А через несколько лет она станет толще, питаясь соками дерева, обовьет его целиком - и задушит, сама превратившись в дерево." И он показал дерево неподалеку, где жизненный цикл уже завершился, толстенные древовидные лианы образовывали мощный ствол... а в середине - пустота. Выпитое досуха дерево-кормилец сгнило подчистую. Мне что-то так жалко стало этого великана - рос себе пятьдесят лет и даже не подозревает, что смерть его уже видна невооруженным глазом. Так и хотелось одолжить у Тео мачете и расправиться с этим лианоподобным вампиром. Несправедливо все-таки этот мир устроен.

А наш эксперт по местной фауне уже увлеченно изучал дерево неподалеку. На нем были какие-то странные парные отметины, как будто ножом рубанули, да так щепки и остались висеть. Предыдущая группа, что ли, резьбой по дереву занималась? Оказалось, что это медведь лез на дерево, местная разновидность - sun bear - самый маленький медведь в мире. "Медведи вниз лазить не умеют, только вверх," - вещал наш гуру, - "Вы же догадываетесь, зачем он наверх попер? (Мы недоуменно мотаем головами.) Мед он искал, сладкоежка. А вниз они просто прыгают." Мы смерили высоту, на которой были видны следы. Да тут метра четыре будет. Он что - с четырехметровой высоты сигал? Прямо Борнейский Винни-Пух.

Кто бы мог подумать, что часовая прогулка протяженностью метров в сто может быть такой интересной. Глазки у народа зажглись, , невыспатое состояние улетучилось. Мы готовы к дальнейшим подвигам.

Сейчас у нас по плану рыбалка. Тео опять предупреждает, чтобы животных увидеть мы не рассчитывали - слишком жарко. Да ладно, в тенечке посидим, на воду поглядим - и то хлеб.

Служители кидают на борт удочки, банку с червями и ведро для улова - мы готовы. В Борнео набрать червей не проблема - руки в глину погрузишь - и вытащишь полные пригоршни червей. Посмотрим, как к ним отнесутся рыбы. Лодка несется вверх по течению, и вдруг Тео тормозит. "Смотрите - proboscis monkeys," - тычет пальцем он. Целая семья "еврейских мартышек" сидит на дереве и позволяет себя разглядеть во всей красе. Нравится мне все-таки их профиль, такого выразительного носа нет ни у одной обезьяны.

Еще пару метров - и опять остановка, прямо у воды лежит здоровенная ящерица-монитор (monitor lizard). На мой взгляд она похожа на небольшого крокодила.

Еще три метра - и высоко в ветвях резвится стая серебристых лангуров. Хоть и с трудом, но их можно разглядеть в ветвях.

Еще пара метров - и прямо у воды на дереве пристроился орел, выглядывая добычу. Это называется - нет животных? На кой черт надо подниматься ни свет ни заря, если в два часа дня такое изобилие. Все уже забыли, что целью поездки была рыбалка и остервенело щелкают камерами.

Но настало время рыбалки. Тео загнал лодку в тенистую бухточку, распределил удочки. Я сразу же передала свою Дитеру (пусть ловит на две, вдруг поймает в два раза больше) и растянулась на сиденье. Ветерок приятно обвевает, солнце не печет, оболочка пота на моем теле охладилось и создает приятный микроклимат. Правы все-таки узбеки, что не моются. Если вам все равно, какое впечатление вы производите на окружающих, то очень даже рекомендую - сколько воды и денег на одежду экономится!

Минут десять рыболовы напряженно смотрели на неподвижные удочки, потом Тео скомандовал сматывать удочки (в буквальном смысле) и перегнал лодку на новое место. Не успели червяки опустится в воду, как заклевало! Первым клюнуло у Дитера, он лихорадочно сматывал леску, идет, идет... вот он, красавец, маленький сомик. Тут же клюнуло у Фанни. И веселье пошло! Меня это задело - как это, веселятся без меня, я схватила удочку, попросила Тео наживить червяка на крючок, закинула, минута... и клюет! У меня клюет!

"Тяни, тяни!" - зашипел Дитер, - "А то уйдет сейчас!" Я лихорадочно крутила ручку спиннинга - ближе, ближе.... И вот она, серебристая рыбка, первая пойманная рыбка в моей жизни!

Народом овладела эйфория, за час мы соединенными усилиями натаскали почти два десятка сомиков (cat fish). Будет, чем поживиться на ужин.

Солнце клонилось к закату и Тео скомандовал сворачиваться. Мы опять едем на фотоохоту. Лодка медленно скользила по течению, мы довольные и расслабленные поглядывали по сторонам. Но что это за шум в ветвях? Это целое семейство proboscis monkeys - у них вечерняя гимнастика. Это просто невероятно - их надо называть не носатые, а летучие обезьяны - они так легко и грациозно перелетают между деревьями, что у меня дух захватывает. Вон маленький обезьяныш пытается копировать своих родителей, но в последний момент трусит и отступает. Одна попытка, вторая... ну же, малыш, вперед! И вот он собирается с духом и - раз! - и переметывается на соседнее дерево. Молодец, можно записывать в цирковые артисты.

Мы как завороженные, не могли оторвать глаз от этого воздушного шоу. Сколько же обезьян было на этом дереве, если они прыгают с него одна за одной, и все еще можно рассмотреть парочку оставшихся. А ведь эти обезьяны находятся в группе риска, они водятся исключительно на Борнео, и их осталось не так много, поэтому наказание за охоту на них весьма суровое - пятьдесят тысяч ринггит и пять лет тюрьмы.

Тем временем солнце ушло и небо начало сереть. И вдруг в небе возникли десятки, нет - сотни птиц. Нет, это не пицы - это летающие лисицы (flying foxes). Это гигантские летучие мыши. Я вполне себе могу представить вампиров, обращающихся в мышей подобного размера. Но если бы все эти бесконечные стаи были бы обращенными вампирами, человеческого населения уже бы не осталось. Я думала, что зрелище в Бако ошеломляюще, но здесь это что-то невероятное. Гигантский размах крыльев - и беззвучное скольжение сотен и сотен. И все большее количество появляется из-за деревьев, летит через реку и исчезает с другой стороны. Интересно, где они прячутся днем?

Мы возбужденно переглядываемся - что за чудесный насыщенный день. А впереди еще прогулка по ночным джунглям. Тео высаживает нас на том же глинистом берегу, что и днем. Но ночью как-то неприятнее карабкаться вверх по склизкому склону. Мы заходим вглубь, наш проводник решительно идет по едва заметной тропинке, мы гуськом плетемся за ним. И вдруг он командует: "Ждите здесь, я сейчас." - и исчезает за деревьями. Его фонарик тоже исчезает во тьме, и мне становится, честно говоря, неуютно. Мы погасили фонарики, чтобы не привлекать яростно атакующих комаров - и оказались в полной, непроглядной, оглушающей темноте. "А кто-нибудь помнит, где осталась река?" - дрожащим голосом спросила я. Народ как-то неопределенно начал показывать в разных направлениях. И тут до меня дошел весь ужас положения. Если Тео там во тьме споткнется и ногу поломает, или его кобра покусает, то мы застрянем в этих недружелюбных джунглях до утра. А кто его знает, что тут под кустами поджидает. Мы стоим на одном месте - может быть по сапогам уже ползут огненные муравьи. У меня закололо в левой ноге. Ну точно, огненные муравьи уже у меня в гостях. Что следующее? Тигровые пиявки? Ядовитые змеи? Скорпионы?

Все наши предыдущие ночные прогулки проходили в достаточно цивилизованной местности - дощатый настил в непосредственной близости от жилья - в любой момент можно повернуться и пойти домой. А здесь куда пойдешь?

Я себя как следует накрутила, когда в темноте появился отблеск фонарика Тео. А вот и он сам, чертов энтузиаст. Показав нам следовать за ним, он опять ринулся в заросли. На бегу махнул рукой: "Лодка там." И побежал дальше. Мы ковыляли за ним, спотыкаясь, чертыхаясь, оскальзываясь.

Вот этот ненормальный остановился и гордо сказал: "Вот оно, болото. Это новый маршрут, мы только вчера его открыли, поэтому я проверял." Не понимаю, почему я должна служить подопытной свинкой. Я с тоской смотрела на болото и думала - на кой черт я пошла на эту ночную прогулку (а в тюрьме сейчас макароны дают!). Лягушки меня интересуют постольку-поскольку, а уж целое болото ночью меня вообще не привлекает. А Тео уже лезет в середину болота. Сумасшедший, а вдруг там какая-нибудь болотная гадюка притаилась и сейчас как цапнет его. Где лодка, я уже опять не помню. О, смотри, он еще живность нашел: "Видите, лягушка, а вон еще одна. Если хотите сфотогрфировать - идите ко мне." Желающих что-то не находится, видимо остальные примерно такие же любители земноводных, как и я. Отчаявшись нас залучить в трясину, этот бахнутый зоолог поймал лягушку и приволок ее к нам" Вот, фотографируйте." Народ переглянулся. А Тео опять лезет в болото, надеясь, что теперь-то мы точно последуем за ним, вдохновившись пробным экземпляром. Тут Дан откашлялся: "Тео, если ты не возражаешь, то мы уже вполне готовы вернуться в лагерь." Выражение лица нашего проводника было неописуемым - он был ранен нашим безразличием в самое сердце. Он, понимаешь, столько лягушек разыскал, все болото пропахал - а мы не прониклись! Мне его так жалко стало, что я чуть не брякнула, что готова ходить по этому болоту до утра. Но воздержалась, а то меня свои же растерзали бы.

Мы вернулись в лагерь, а там народищу-то! В вечернюю смену прибыла целая толпа любителей дикой природы. Мы на них посматривали свысока - салаги, жизни не видели. Переспите тут ночь, потом поговорим. И как настоящие ветераны, окуппировали отдельный стол, на который нам уже несут запеченых на углях сомиков. Живем, ребята!

День сегодня был насыщенный, но при мысли о том, что надо тащиться в душный барак с крысами и прочей живностью мне, мягко говоря, нехорошо. Положение усугубляет осознание пустующей пятизвездочной кровати. И душ, горячий сильный душ с прозрачной водой и всякими моющими примочками! Ну почему я не владею телепортацией - перенеслась бы сейчас в человеческие условия.

Я тяжело вздохнула, постаралась себя утешить, что чем вонючее и грязнее я стану, тем большее наслаждение я получу позднее, и заползла под противомоскитную сеть. Еще одна ночь, еще одна ночь...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

НАЗАД К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вторая ночь в "Хилтоне" была еще хуже придыдущей. Я лежала в полудреме, молясь, чтобы поскорее наступило утро, но при этом умудрялась еще храпеть. Когда у барака раздалось: "Morning, good morning!" - я восприняла это с облегчением. Наконец-то этот ужас позади. Стара я уже стала, мне мягкую чистую кроватку подавай, а эти спартанские условия оставим молодежи.

Мы опять плюхаемся в лодку, Тео отошел после вчерашнего разочарования и опять пышет энтузиазмом. Он излагает свою программу, что сегодня мы поедем по главному руслу, и он приложит все усилия, чтобы мы увидели наши две главные цели - орангутанга и крокодила. Хоть мы и ограничены по времени, он готов задержаться как можно дольше, чтобы у нас было больше шансов достичь цели. Мне ему прямо медаль хочется дать - такой энтузиаст, просто на доску почета вешать вместе с ботинками.

Сначала поездка была многообещающей - kingfisher нам попозировал от души, а потом пара птиц-носорогов уселась на голую ветку прямо над водой - снимай, сколько хочешь. А потом все вымерло. Тео в отчаянии рулил все дальше и дальше, мы впали в полудрему - опять наша утренняя прогулка проваливается. Звери явно поменяли распорядок дня, у них, видимо, каникулы.

Наконец Тео сдался и повернул обратно к лагерю. Ну и ладно, зато все ближе к вожделенному душу. И вдруг в ста метрах от лагеря мотор глохнет и лодка останавливается. Что, мы теперь так и застрянем посреди реки? Но Тео машет рукой в направлении берега: "Крокодил!" Мы, как автоматы, поворачиваем головы в том же направлении. И действительно, на границе между водой и берегом торчит голова огромного крокодила! Как только Тео углядел его - животное практически сливается с пейзажем. Но это точно он, и прямо рядом с лагерем - совсем не надо было пилить за тридевять земель. Ну все, наша цель достигнута. И не беда, что орангутангов мы не увидели - я нагляделась на них достаточно в Сепилоке.

В целом пуешествие оказалось весьма плодотворным. Подсчеты показали, что в общей сложности мы видели (ну или вернее замечали блеск глаз и шум крыльев) пятьдесят пять разновидностей зверей, птиц, рыб и насекомых. Совсем неплохо за такой короткий срок.

Осталось собрать в очередной раз барахло (сколько пришлось распаковываться-запаковываться за этот отпуск!), в очередной раз промчаться на моторке по реке, протрястись часок в миниване по местным "автострадам" - и вот она, база Uncle Tan - сухо, тенисто, нет крыс и огненных муравьев, а главное - ДУШ! Пусть он не горячий ( но и не холодный ведь!), пусть душевая кабинка крошечная, замызганная и нет полочек для мыла. Самое главное - чистая вода. Я сдираю свою походную униформу, которая уже вполне способна стоять в углу, и направляю на себя вожделенную струю воды. Какое блаженство! Заботливо накопленные за три дня грязь, пот и вонь наконец-то покидают меня, смываемые чахлой струйкой воды.

Через полчаса я с трудом выдираю себя из душевой кабинки. Чистое тело, чистая одежда - это почти то же самое, что проспать двадцать четыре часа. Я с удивлением осознаю, что вполне готова к очередным подвигам.

Но подвиги на сей раз закончены. Оставшиеся два дня мы проведем как и положено добропорядочным гражданам на отдыхе - плескаясь в бассейне; улыбаясь бесконечно приветливым, беспрестанно раскланивающимся служителям; решая самый важный вопрос - что бы пожрать; и встречая изумительные, неповторимые закаты в баре Заката (Sunset bar).

Каждый решает сам за себя - что такое идеальный отдых. Для меня это - когда его вспоминаешь много лет после этого, и воспоминание это вызывает улыбку и теплое чувство в сердце. Хотя немного роскоши в разумных количествах тоже неплохо.

Оставить комментарий © Copyright Аллен Алена Размещен: 06/03/2015, изменен: 06/03/2015. 140k. Статистика. Очерк: Юмор Скачать FB2		Ваша оценка:
Аннотация: Если вы выбираете место отдыха только потому, что название острова звучит экзотически, будьте готовы к сюрпризам... далеко не всегда приятным. Ну так экзотики же захотелось - жуй полной ложкой...

Аллен Алена : другие произведения.

Борнео - пособие по выживанию