В ОДИНОЧКУ ПО ПОЗОЛОЧЕННОЙ КАНАВЕ

 

Путешествие по Италии в октябре 2004 года

 

29 сентября.

 

Итак, дорога Нидерланды -- Италия, 29-30 сентября.

Всего в пути 36 часов, из них 10 часов сна в фуре, и 9 - бесполезного торчания на заправке между Антверпеном и Брюсселем в сторону Брюсселя, а потом выбирание из Брюсселя...

 

Вывезли меня на трассу на выезде из г. Bergen op Zoom (Netherlands) в 7 утра. В последнюю ночь перед выездом спала час :( Так что готовность была не номер один...

С заправки я моментально укатила с приятным голландцем. Эх, и люблю же я голландцев! Правда, постояли с ним в пробке под Антверпеном.. а потом... Ну, он мне зла не хотел, конечно, но таки завез на эту треклятую заправку, другого варианта не было.

 

Это кошмар! Хуже не было стопа в моей жизни... :( Эта заправка хороша, только если ехать в Брюссель - выезд неплохой и все такое... но если вам надо дальше - просто не судьба... Проторчала там 5 часов - с 9 до 14... До сих пор матерюсь при воспоминании... Перепробовала все возмозные таблички! Проголосовала час без таблички вообще. Жуть...

Вот слава богу, что в Голландии меня так нагрузили жратвой, что голодать мне точно не грозило ;) И вообше, мой страх остатся голодной оказался напрасным.

 

В общем, отчаявшись, уехала в 14.00 с клевым мужиком-тоже бывшим автостопщиком, в Брюссель, до вокзала. Конечно, надо было это делать раньше, но я стормозила - сказалось, наверное, усталость...

Драйвер мой в молодости путешествовал полгода по Европе, зарабатывал игрой на флейте, в ресторанах посуду мыл и пр. Меня порадовала его мотивация, почему он уехал в первый раз. А, говорит, задолбала работа, пришел к шефу и сказал - я ухожу. Ушел, вышел на трассу со $100 в кармане и поехал...

 

Итак, третий раз за последние 2 месяца я в Брюсселе, видеть его уже не могу! В ближайшем магазине долго изучалала карту и поняла, что идти на выезд пешком часа четыре, и позиция там непонятная... Еще поковырялась по выездам, забила и решила выехать на поезде. Купила билет на поезд до г. Лёвен за 4 евро. Еще 20 минут на поезде, потом бегом с вокзала на выезд (хорошо, что на станциях всегда есть карты города и выезд легко можно найти!). По пути, глотая слезы от обиды за потерянное время (блин, уже было 17 часов, а я даже в Германию не выехала!), я попала еще и вдобавок под дождь. Ну, в обшем, только к 18ти догребла до выезда...

 

А дальше все пошло как по маслу. Машинка через пять минут до ближайшей заправки, а там останавливается фура (я держала табличку Munich). Мы с ним че-то повякали, я поняла, что он ни бельмеса по-английски, но едет в Кобленц. Сажусь, и тут он спрашивает - на чем шпрехаешь? Я ему - руссиш, инглиш. А он - и чего ты мне голову морочишь, говорит? На чистейшем русском :))

 

В общем, Александр оказался настоящий русский немец, тут 10 лет, трое детей, всю жизнь в фуре провел... никогда бы не подумала, что русские в Европе тоже забивают дальнобоями ;) И жизнь ведь у него тут не сахар, разница с нашими дальнобойщиками только в том, что деньги менты не гребут... Получает он всего 1300 евро (я про себя просто поразилась, до чего это мало). Из них половина уходит на оплату дома. Если бы не работала жена (тоже русская), они бы голодали. Вспоминал Москву без восхищения, "только ВДНХ мне в Москве и нравится".

 

Всю дорогу этот замечательный человек кормил меня колбасой и поил кофе, ибо из-за бессонной ночи я начала отрубаться. Кофе в эту ночь я выпила литра два, не меньше!

 

Я вообще давно мечтаю написать что-то типа оды дальнобойщикам... Один из самых замечательных моментов моей жизни (как ни странно) - это переход белорусско-русской границы с Багирой на двух фурах. Об одних этих двух днях стоит написать поэму...

 

Начиная с восьми вечера Александр забеспокоился, что мне предстоит после него еще стопить в ночь одной. Меня, надо сказать, это тоже очень беспокоило (никогда не пробовала, надо сказать...), но я бодрилась и успокаивала моего друга. От этого он еще больше беспокоился ;) То хотел меня пересадить к своему брату, тоже дальнобойщику, который должен был ехать в Мюнхен, но тот уже укатил. Долго извинялся, что не может меня вписать на ночь - "понимаешь, у меня жена, и если я тебя приведу, это будет моей последней ночью". Я его уверила, что я - окей, не пропаду. Он долго вызывал по рации других немцев, но все ложились спать и в Италию не хотели ;). И вот, наконец, мы на заправке, откуда Александр едет домой. "Ну что ж, красота моя, придется тебе померзнуть" - печально сказал он. Я радостно заулыбалась, бодро заявив, что мы - пингвинчики, и нам не холодно ;) Заезжая на заправку, он остановился рядом с отдыхающей немецкой фурой. За рулем покуривал седовласый немец с огромными, закрученными кверху усами, жутко похожий на какое-то сказочное существо, то ли тролля, то ли хоббита... Он слегка ошалел, когда Александр меня ему впарил, но признался, что спать пока не собирается и едет дальше, до Штуттгарта. В общем, дальше его мнением никто не интересовался ;) Он, бедняга, похоже, даже не понял, что происходит, а я уже, счастливая, взгромождалась к нему с рюкзаком ;)

 

Прощаясь с Александром, наспех сунула ему открытку Москвы, выудив ее из кармана штанов. И вот же совпадение - именно ему досталась открытка с видом ВДНХ, единственная, что у меня была!

 

Немец оказался слабо-англоговорящим ;). Мы начали понемножку общаться. Имя у доброго человека оказалось совершенно непроизносимым, как из книжки, я несколько раз пыталась его повторить, и в конце концов обозвала моего нового друга Сильмариллионом ;) Он, в отличие от Александра, колбасой не кормил, но кормил яблоками и тоже поил кофе ;)

 

Темно, едем. Меня начинает мутить от усталости, перед глазами - темная трасса вся в огнях, слева - Сильмариллион, попыхивая сигарой, беспокоится, как же так он меня высадит через три часа на трассе? Я, уже забыв о беспокойстве, тихо засыпаю... Пару раз я еще просыпалась, чтобы на что-то ответить - очень уж хотел тролль пообщаться. Но потом силы мне отказали.

 

Проснулась я от того, что мы затормозили на заправке. "Ну все, приехали" -- говорит мне мой тролль. Я с ужасом уставилась на улицу, мельком глянув на часы, увидела, что уже полночь, и кому ж я тут нужна буду в это время?

 

"Я нашел тебе машину, она идет в Италию" -- невозмутимо сообщил Сильмариллион. Я не поверила своим ушам. "Да? Где?". "Да за нами стоит, ждет". И тут я чуть не умерла от счастья. Пока я тут позорно дрыхла, мой тролль искал мне по рации машину! И нашел! Я, балдея, вылезла, и Сильмариллион проводил меня до фуры, ожидающей позади. Она была залита огнями. "О, их тут даже две!" Оказывается, нас ждали две машины.

 

И тут я поняла, что эту ночь я провожу в сказке. Начиная с этого немца с усами у меня было ощущение, что я нахожусь в каком-то нереальном мире, не в мире трасс и дорог с обычными скучными немецкими дальнобоями, а в царстве гномов, троллей и других существ со сказочными именами...

 

Из одной машины вылез маленький гном (или тролль?), поздоровался на таком непонятном и в эту ночь тоже ставшим сказочным немецком. Имя его тоже оказалось невероятным, и я окрестила его Снусмумриком. Потому что он был типичный Снусмумрик!

Из другой показался огромных размеров... не знаю кто, не эльф, но и не гном, разве бывают гномы таких размеров? В общем, немец с белоснежной бородой (какой немец, настоящий Гэндальф!)

 

"А во второй машине еще едет маленькая женщина!" -- радостно возвестил Сильмариллион. "Маленькая женщина" оказалась из рода эльфов, настоящая Галадриэль, но явно при этом дочь Гэндальфа. Она выпорхнула из машины, пролепетала что-то мистическое и скрылась обратно. Я распрощалась с Сильмариллионом, который еще долго по рации желал мне удачи, пока не свернул в свой сказочный Штутгарт.

 

Волшебный караван троллей тронулся. Пока мы ехали, Снусмумрик показывал мне видео об Италии. Надо сказать, оснащены караваны муми-троллей будь здоров. Помимо обычной рации, у них был ноутбук, навигационная система, Интернет, телевизор и целая портативная кухня. Едут мои гномы в Венецию, уже не первый раз. Через полчаса мы со Снусмумриком уже прекрасно понимаем друг друга. И откуда во мне взялось знание немецкого? Разглядывая захватывающие дух виды Венеции, я почти решаю ехать с волшебным караваном туда. 

 

Так, пребывая в сказке, я и засыпаю под шум волшебной трассы и даже не замечаю, как мы приезжаем на стоянку, и не помню, каким образом я оказалась на верхней полке.

 

30 сентября.

 

В десять меня разбудил мой немец, который поутру перестал быть похожим на гнома из сказки и стал просто симпатичным дальнобоем в шортах ;) Он показывал мне на часы. Очухавшись, я ужаснулась, увидев, что он уже давным-давно встал и успел посмотреть какое-то кино (по экрану шли титры). Мне сразу показалось, что из-за меня он теперь сбился со своего графика. Показав ему "5 минут" (немецкий с утра забылся напрочь), я помчалась чистить зубы. На аутохоффе потрясающе пахло булочками, желудок жалобно заныл, но я стойко вернулась в фуру и жестами показала свою готовность продолжать путь. "А завтрак?" - спросил меня немец. Не, ничего, обойдусь, говорю. Но он покачал головой и степенно отвел меня на аутохофф, где купил мне яичницу с булочками и кофе и терпеливо ждал, пока я позавтракаю, внимательно следя, как я ем. К счастью, едок я благодарный, те, кто меня кормят, никогда не остаются разочарованными ;) Все смела за 5 минут.

 

После чего мы благополучно доехали до развилки на Зальцбург и Инсбрук, где немцы еще долго вдвоем метались по заправке, вводя меня в смущение, пока не нашли мне следующую фуру. И эта фура оказалась аж до Мерано, куда я и собиралась! Эх, попрощалась я со своими волшебными гномами...

 

За рулем - молчаливый драйвер, который совершенно не желает разговаривать, и я уже всю дорогу отдаюсь собственным мыслям.

 

Проезжаем Австрию. Начинаются сумасшедшие горные виды Тироля. Въезжаем в Италию, и я чуть не плачу от восторга, видя столь знакомую и столь новую табличку - на синем фоне золотистые звезды Евросоюза, но вместо уже привычных надписей типа "Голландия", "Германия" или "Бельгия" написано "ИТАЛИЯ". И тут начинается дождь...

 

Проезжая по этим местам, я почему-то вспомнила Ремарка и его незаконных эмигрантов, которые косяками ходили в районе этих мест через границы Австрии, Италии, Швейцарии. А сейчас и границы-то никакой нет...

 

Если вкратце по моему пути, то я сделала себе два вывода (точнее, подтвердила себе их верность):

 

1. Если ты в сложной ситуации, надо улыбаться и говорить людям, которые тебе помогают, что все в порядке и ты не пропадешь. При этом делать напуганные глаза. Тогда они в лепешку разобьются, чтобы тебе помочь...

 

2. Видимо, мой вид как-то настраивает окружающих на мысль о том, что меня надо непременно накормить. Причем желание меня накормить приходит каждому, кто проводит со мной чуть больше часа. Безо всяких намеков с моей стороны ;) Что они и делают, а мне остается только слабо сопротивляться...

 

В общем, в 7 вечера я заявилась на вписке, поразив своих хозяев Анну и Рудольфа - оказывается, я, балда, перепутала в письме и написала, что приеду в конце НОЯБРЯ! Они меня, естественно, не ждали, но приняли с радостью. Оказалось, мои хозяева - вовсе не итальянцы, а "тирольцы" - те, кто рожден в Южном Тироле, не считают себя итальянцами, поскольку до Первой мировой войны эти территории принадлежали Австрии и были отданы Италии против желания жителей. Для местных итальянский до сих пор - всего лишь второй язык после немецкого, и учат его только потому, что учить вынуждены. В школах здесь тоже преподают на немецком, все надписи на улицах и в магазинах, телевидение и радио на двух языках, а в затерянных горных деревушках итальянского иногда и вовсе не знают. Так что можно сказать, я еще пока и не в Италии! Я, слегка разочарованная данным фактом (эх, а как же моя мечта наконец поговорить по-итальянски?), я спросила, а не возникает ли из-за этого напряжения в отношениях с настоящими итальянцами, приехавшими сюда жить? Да, сказали мне, иногда бывает.

 

Зато накормили меня самыми настоящими итальянскими спагетти с тунцом и томатным соусом. После полных двух тарелок (я болею, мне надо восстанавливать силы, оправдываю себя я), мне принесли огромную бутылку "домашнего яблочного сока", который оказался столько невероятно вкусным, что я тут же ее и выпила. Анна и Руди не могли нарадоваться, глядя на меня.

 

После ужина мы с ними смотрим их фотографии, и я, раскрыв рот. Слушаю их рассказы о путешествиях - эти люди были везде! На всех континентах, кроме Антарктиды. Проще назвать страну, где они не побывали. В этом году они были в Японии. Там их больше всего поразили крошечные рисовые участки, которые японцы умудряются выращивать прямо между небоскребами. В России Анна и Руди были дважды, проехав оба раза по Транссибу до Байкала и обратно по пути в Китай, были на Камчатке и Сахалине. Больше всего в России им понравились бабушки, продающие около поездов копченую курицу, ряженку, кефирчик и горячие пирожки на остановках :) Глядя на их фотки, мне оставалось только стыдиться, что я, русская, балда такая, до сих пор не была даже на Байкале, а мотаюсь по всяким Италиям :) Дав себе слово при первой же возможности исправить это досадное недоразумение.

 

1 октября.

 

С утра я обнаруживаю первую особенность в жизни Италии. Это отсутствие завтрака. Мне очень хочется каши с маслом. Ну или как минимум бутерброда с чаем. Но все, что мне предлагают - это два крошечных кусочка хлеба и кофе нереальной крепости, который надо пить, как горькое противное лекарство, и после этого желательно запивать водой. Хлеб напоминает бородинский, он очень кислый и с тмином, как мне говорят, настоящий альпийский хлеб. Они эту кислятину едят С ВАРЕНЬЕМ. Молока к кофе у Анны и Руди просто не оказалось. Так что и мечта поесть овсянки не сбылась.

 

Зато после этого мне нагружают полный рюкзак яблок! А выйдя на улицу, я обалдеваю окончательно, потому что яблок - море. То есть даже океан. Они растут везде, на каждом шагу, свешиваясь по обеим сторонам любой дорожки и тропинки в долинах, в горах и вообще везде. Они все разноцветные и нереально вкусные. Анна и Руди рекламируют мне эти яблоки, как какое-то чудо света, уверяя, что в них не содержится гормонов, пестицидов и вообще ничего. Мне пофиг, что в них содержится :) Я ем одно за другим, и похоже, мне уже надо повязывать слюнявчик от яблочного сока :))

 

У Рудольфа сегодня важная встреча - он везет учителей из Германии (и Анна и Руди преподают в школе биологию) на какой-то пик, в глухую горную деревушку, где находится "уникальная" школа - в ней учатся всего пять человек. Типа, обмен опытом. Насчет уникальности судить не могу - в нашей деревне во Владимирской области в школе вообще учились два ученика. Но я молчу, и к школе мы поднимаемся на фуникулере, в котором я чуть не теряю сознание от ужаса. Я очень боюсь высоты, а этот фуникулер - не просто фуникулер, он - фуникулерище. Это огромная кабина размером с автобус, которая летит на страшной высоте над какими-то расщелинами, горными реками и высоченными елями, которые сверху кажутся прутиками. Я мертвой хваткой вцепляюсь в поручень, не знаю, зачем. Всю дорогу в кабине гробовое молчание. Страшно, похоже, не только мне одной ;)

 

ПОДЪЕМ С РУДИ НА ВЕРШИНУ

 

                                  

Альпы можно описать несколькими словами: коровы, колокольчики, деревянные дома с геранями, фуникулер, яблоки, яблоки, яблоки, виноград, каштаны. После подъема к школе на пятерых детей еще приходится часа два лезть пешком по непролазным тропкам...

 

Школа запомнилась. Вся деревня впечатляет своей игрушечностью. Игрушечная церковь, игрушечные дома, игрушечное кладбище, игрушечная школа, и даже дети какие-то ненастоящие, лесные. В школе они ходят в домашних мягких тапочках. Меня это почему-то поразило больше всего. По-итальянски никто не говорит.

 

После визита дети, которые поначалу стеснялись, раздухарились и прямо в тапочках проводили нас назад на фуникулер. По тропкам, по которым мы карабкались так неуклюже, они прыгали, как горные барашки.

 

Вечером я, засыпая от усталости прямо за столом, помогаю Анне готовить апфельштрудель. Мы готовим его на совесть - размером метр на метр. От него на всю квартиру веет ароматом корицы, ванили и яблок. Посыпаем его сверху сахарной пудрой, а подавая на стол, Анна поливает каждый кусок взбитыми сливками и домашним клюквенным вареньем. Я схожу с ума.

 

На ужин мы едим поленту и гуляш из горного оленя, которого Руди пристрелил в горах только сегодня. Я первый раз в жизни ем дичь и, узнав об убитом олене, сначала прихожу в ужас, кажется, что на меня сейчас, как в сказке, обрушатся все грозы мира за такой грех. Но олень очень вкусный, а Руди успокаивает меня, уверяя, что пристреливает только ослабленных животных и все по-честному. Я заталкиваю мысль о бедном олене подальше в глубины сознания и поливаю дичь клюквенным соусом, которые они тут добавляют везде :)

 

Полента производит на меня неизгладимое впечатление, и я твердо решаю ее купить, чтобы обеспечить себе полноценные завтраки.

 

Весь вечер Анна и Руди уговаривают меня остаться подольше, мое заявление о том, что я "на два дня", повергло всех в шок: "О, как же так, Альпы! И на два дня!!! Этого не может быть!"

 

 

2 октября.

 

Я сегодня - герой, осилила непомерно сложное для себя восхождение. Голова кружилась и ноги подгибались, но я это выдержала. Можно надо мной смеяться, право слово, ведь Альпы - абсолютно исхоженное, окультуренное и крайне туристическое место. Чего там можно бояться, когда все дорожки проторены, на каждом опасном участке имеется железная цепь, вбитая в скалу, и каждый участок уже прошли многие тысячи людей? Это как бояться зверей в зоопарке. Но тем не менее, когда лезешь по этим тропкам, а под тобой - обрыв, мне иногда просто физически плохеет. Вспоминаю свой страшный сон, который мне снился в старших классах школы. Я поднимаюсь к подружке на 11 этаж. У меня такая тяжелая степень боязни высоты, что я чувствую разницу даже между седьмым и восьмым этажом, и меня тут же мутит и подгибаются коленки. У подружки окно нараспашку. Я захожу в ее комнату и _меня_начинает_тянуть_к_этому_окну_. Как будто магнитом. Я безуспешно сопротивляюсь и просыпаюсь в холодном поту и в слезах.

 

 Очень красиво, везде, куда ни глянь. Но все время страшно, и кружится голова, и я беспрерывно превозмогаю себя, трусиху. В таком головокружительном состоянии и проходят дни. И еще я сгорела.

 

РУДИ                                                                       ДВЕ АННЫ

 

                                   

А Альпы вовсе не такие тихие, как я их себе представляла. Более того, они грохочущие. Потому что местные поджарые коровы имеют моду носить огромные колокольцы в полголовы. Эти колокольцы производят адский шум. Их эхо раздается на много километров вокруг. Альпы звенят как на пожар.

 

Что я сделаю в следующий раз - там это непременно приеду сюда поработать на сборе яблок. Тут как раз в основном словаки и югославы этим занимаются. Анна и Руди, услышав об этом моем желании, пришли в неописуемый восторг и сказали, что по такому случаю я могу жить у них хоть весь сезон.

 

Вечером меня отвезли в Больцано. Анна и Руди, кстати, упорно называют Мерано - "Меран", а Больцано - "Бозен", немецкие варианты. Но я предпочитаю итальянские :)

 

Узнав, что я хочу в Больцано, Анна не менее сорока минут компостировала мне мозги тем, что мне надо обязательно, кровь из носу, посмотреть на мумию Снежного человека, который там лежит в каком-то музее. Вот они фанаты мумий! Я со смехом вспомнила, как сами Анна и Руди возвращались через Россию из Японии и останавливались на два дня в моей квартире. Все, что их интересовало в Москве - это Мавзолей Ленина и его мумия. Они умоляли мне дать им пошаговые инструкции проезда к телу вождя. Они очень боялись, что мавзолей будет закрыт. Теперь они впаривали мне Снежного человека, как будто в Больцано вообще больше нечего смотреть, а кучка костей - это самое важное зрелище на свете. Я пообещала его увидеть.

 

В Больцано я встретила Надю и наконец увидела первых "настоящих" итальянцев - Розанну и Сандро, наших вписчиков там. Они оказались совершенно замечательными - симпатичная, любящая, красивая пара, она - с озера Комо, он из Милана. Живут одни, в полуподвальной, но очень милой и уютной квартире, детей нет, зато есть два попугая, которые нас достали своими криками, и кот Поллино, который, в общем-то, самостоятельный кот, живет где хочет, а к ним приходит в гости. Для него есть и корм, и мягкое кресло, хочет - приходит, хочет - нет. При нас Поллино дважды долбился в форточку ;) Видимо, навещать наших друзей ему нравилось. Он приходил, внимательно на всех смотрел, ел, спал и уходил.

 

Розанна и Сандро - фанаты "некоммерческой" музыки разных стран, они ее нежно и трепетно коллекционируют. Как настоящая итальянка, Розанна поет и играет на фортепьяно, Сандро по ее примеру тоже учится. Весь вечер мы слушали их необычайную коллекцию.

 

РОЗАННА И САНДРО                          МЕЧТАЮ ПРОКАТИТЬСЯ НА МОТОЦИКЛЕ

 

                                               

 

На ужин Розана приготовила нам пиццу. Надо сказать, эта пицца была для меня лучшей из всех пицц, которые я пробовала в Италии. Ни одна неаполитанская не идет в сравнение. Я буду умирать, но не забуду эту пиццу. Честное слово.

 

Снежный человек остался проигнорирован.

 

3 октября.

 

Полдня мы с Надей просидели в интернете, а потом Сандро свозил нас посмотреть Castel Roncolo - самый знаменитый в округе. Число увиденных мною замков уже пошло на десятки, но вблизи этот пока - первый. Ну, замок как замок. Издали любой замок намного привлекательнее, чем изнутри.

 

CASTEL RONCOLO

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                                              

 

 

                                            

 

 

                                               

 

 

А еще сегодня Розанна поразила меня, рассказав о своей работе медсестры. Оказывается, в Италии в частности и в Европе в общем страшно не хватает медсестер! Никто не хочет этим заниматься, а в Италии так вообще практически не существует школ медсестер. Сестер приглашают работать из стран Восточной Европы, и зарплата у них будь здоров - от 2 тысяч евро. Для сравнения, сказал Сандро, ничуть не стесняясь - он получает 1300 евро, а Розанна - 2500. В ее отделении две медсестры - румынки, две болгарки, две чешки и только она одна итальянка. Ну надо же!

 

Итак, я, повергнутая в серьезные раздумья о своем будущем, проводила на трассу Надю, попрощавшись с ней аж на месяц до встречи в Москве (проводили ее все-таки наши хозяева, довезли прямо до платника, а я так, сопровождающее лицо ;). И тоже поехала "домой" - то бишь назад в Мерано. Эх, все-таки грустно расставаться с хорошими людьми - попрощалась я с Розанной и Сандро, обещав им поискать ссылки на хорошую музыку в России. Было темно, и я плюнула на автостоп на 25 километров и села в поезд за 3 евро. В вечернем поезде была поражена целой толпой молодых ребят с рюкзаками и чемоданами. И куда их несет в воскресенье вечером в локальной электричке? Оказалось, несет их в армию, в окрестностях Мерано расположена целая часть. Армия в Италии пока обязательная, но с января 2005 года будет профессиональной. Все этому очень рады. А эти ребята - последние "невезучие", попавшие под последний всеобщий призыв. Надо сказать, выглядели они вполне даже ничего - откормленные, со всякими модными прическами (и любят же европейские ребята устраивать на голове черти что!)

 

Анна и Руди встретили меня, как будто я отсутствовала год. Радостно они заявили, что будут сегодня подавать фирменное тирольское блюдо, которое я не попробую больше нигде в мире - козий сыр. Интересно. Как это - просто сыр?? Оказалось, да, просто сыр. Каждому отрезали по кусищу этого сыра, сверху полили уксусом, оливковым маслом, и посыпали мелко нарезанным луком. Так мы и ели просто сыр. Это было очень странно. Засыпала я с мечтой о яичнице с колбасой.

 

4 октября.

 

Гуляю целый день в одиночку по городу и по окрестным замкам, прошла километров тридцать по пересеченной местности. Сначала прошлась по Мерану - все-таки замечательный городок, особенно эта огромная горная река, разливающаяся прямо в центре, поражает. А еще в Меране поразительно много детей, детских садов, школ и всего детского, приятно посмотреть.

 

 

Анна, боясь за мой кашель, погнала меня гулять на Passegiata Tappeiner, или, как я его для себя окрестила, "Тропа для туберкулезников". Это такая знаменитая тропа в горах, которая была создана еще в 18 веке специально для прогулок легочных больных. Какие-то там фитонцидные растения высажены. Тропа оказалась элементарной - все по ровной плоскости. Я, чувствуя себя одновременно умирающей Пат из "Трех товарищей" и слишком все-таки здоровой для такой прогулки (очень уж просто, никуда карабкаться  не надо ;), одолела тропку за полчаса и полезла дальше, вверх.

 

Проходя мимо многочисленных виноградников и яблочных садов, чувствую себя теперь, как лиса из басни Крылова. Яблоки и виноградные грозди свисают прямо над головой, а моя дурацкая порядочность (или трусость?) не дает себе сорвать хотя бы веточку. Навстречу чешут туристы, беспрерывно жующие яблоки, а я только облизываюсь.

 

Замки уже примелькались, тут куда ни кинь взгляд - непременно увидишь замок. Сегодня посмотрела самый знаменитый - Shloss Tirol. Не знаю, что в нем такого особенного, мне Castel Fontana понравился много больше.

 

Давно думаю, что надо, чтобы что-то оставалось из моих путешествий. Например, Анна и Руди фотографируют и привозят землю из каждой страны - у них на полочке целый ряд стеклянных бутылочек с землей разных цветов, откуда ее там только нет! Но мне землю собирать неинтересно, да и тяжело таскать. А фотографировать почему-то неохота - да кому нужны они, эти фотографии? Открытки, фотографии, сувениры лежат потом мертвым грузом, никого не интересуя... Как подумаешь, насколько все это преходяще и никому не нужно, так пропадает охота что-то записывать или коллекционировать! Ничего такого для истории я не сохраню. Мне вот интересно смотреть, как другие люди живут, методом погружения, так сказать. Ну я и погружаюсь ежедневно, ежечасно ;) Только писать об этом почему-то не хочется, потому что вечно напишешь не то!

 

Что-то у меня сегодня меланхоличное настроение.

 

5 октября.

 

Сегодня "покорила" 3000 метров, в конце пришлось даже заняться скалолазанием... Для меня это был нереальный подвиг!!! Как я поднималась - это надо было видеть. Особенно как я вымучивала улыбку для фотографии, держась за металлическую цепь над обрывом...

Теперь можно смело почивать на лаврах.

 

Почти у любой альпийской вершины расположен ресторан, чтобы туристы могли отметить подъем. Ползешь так, ползешь по скале, и вдруг за поворотом горы - хоп - такой вот домишко с геранями в окнах и страшненькой немочкой-официанткой.

 

 

Анна в честь моего "подвига" угостила меня очередным хитом тирольской кухни - Kaiserschmarren. Это такой гигантский размеров блин, приготовленный по особому рецепту, разорванный на части и подаваемый с сахаром и все тем же клюквенным вареньем. Нереально вкусно. После такого обеда ничего покорять уже не хочется. Я, как обычно, чувствую себя неудобно, потому что Анна и Руди меня кормят, оплачивают проезд на фуникулере и вообще ничего не дают сделать самой. Стоит мне достать кошелек, они машут руками, как будто я собираюсь их укусить.

 

Пока мы карабкаемся на пик, Анна, натренированная своими почти ежедневными восхождениями куда-нибудь, повествует мне без малейшего признака усталости о том, как после Чернобыля в Тироле из магазинов на неделю пропал салат, грибы и пр. Никто не знал, почему... А это было просто на всякий случай, т.к. СССР молчал, и никто не знал, чего бояться. Я слушаю ее с интересом, но ничего не отвечаю - слишком сложно говорить, я к таким подъемам не привыкла, к тому же я постоянно сдерживаю муть перед глазами, стараясь сосредоточиться на одной точке ровно передо мной.

 

Поднявшись на пик, на котором высится крест, я осознаю, что видимо, из меня неблагодарный покоритель вершин. Я думала - ну, поднимусь наверх, хоть гордость буду за себя чувствовать! Ан нет, ни фига. Чувства только два. Первое - дрожь в коленках и полная неспособность смотреть вниз. Второе - дикая мысль - МАМА ДОРОГАЯ, А ВЕДЬ НАДО ЕЩЕ СПУСКАТЬСЯ НАЗАД!!!!!!

 

 

 

НА ВЕРШИНЕ

 

 

                                                     

Вывод: автостопом ездить совсем не страшно! По сравнению...

 

Завтра еду в Падую. Анна и Руди не отпустили меня автостопом и купили билет на поезд. Они меня опекают как дочку... Так что накрылась пока моя мечта помчаться с горячим италянцем по автостраде... Буду, как цивил, ехать поездом.

 

После ужина Анна доверительно взяла меня за руку и сказала, что ей не нравится мой кашель. Да-да, она в курсе, что я только что переболела воспалением легких, но все-таки так кашлять нельзя. Сейчас она мне даст гомеопатические таблетки, которые мне надо пить по одной в день. И тогда я кашлять перестану. После этого Анна еще три часа повествовала мне, что надо посмотреть в Вероне и Венеции, рисовала мне это все на карте, как будто у меня высшая степень топографического кретинизма и сама я о вокзала ни а что не доберусь до Римской арены в Вероне. Она расстраивалась, что я уезжаю, и просила на обратном пути обязательно заглянуть к ним еще раз. НО я знала, что не приеду. Здесь, в Альпах, волшебно, но я и так тут пробыла пять дней вместо запланированных двух. Меня ждет юг.

 

Молчун Руди напоследок накормил меня так, как будто мне предстояло три недели в Италии голодать. Хорошие люди Анна и Руди. Надеюсь, мы еще встретимся и вместе посмотрим на какую-нибудь мумию.

 

Таблетки оказались крохотусечными, как крошки, но и правда помогли. Через день кашель ушел как не бывало.

 

 

6 октября.

 

Система поездов в Италии плохая. Это по словам Анны. Во всяком случае, чтобы добраться паршивые 200 километров от Мерано до Падуи, надо делать две пересадки и тратить кучу времени и денег. А еще надо не забывать компостировать билеты перед посадкой в поезд и не путать поезда INTERCITY - это местные, и EUROCITY - это идущие из Австрии и стоящие прилично дороже.

 

Первый смешной момент произошел при посадке в поезд из Больцано в Верону. Я приехала в Больцано, погуляла (при дневном свете Больцано много лучше, чем вечером). У меня был билет на EUROCITY. Я пока не разобралась в тонкостях и залезла в поезд на Верону, но
локальный, он уходил на 5 минут раньше. Зашел проводник (это был единственный раз, когда проверяли билеты), посмотрел на мой билет и погнал меня на скорый поезд! Я пыталась обьяснить, что мне на фиг не нужен скорый, и что я не тороплюсь, но он искренне не мог понять, как можно хотеть ехать медленно? А моей скорости итальянского не хватило на то, чтобы быстро ему втолковать. Он буквально выпер меня из вагона :) Пришлось мучаться скорым, причем немец рядом со мной за час дороги умудрился забить и выкурить аж 6 (!!!) косяков!!! Может, именно так курят марихуану, чтобы она подействовала?

 

Проезжая Тренто, я чуть было не собралась заехать и туда, но почему-то из поезда было вылезать лень. И зря - потом мне все говорили, что Тренто - один из лучших городов в Альпах. Ладно, у меня все впереди. В Верону я решила заехать в любом случае.

 

Локальные поезда в Италии почему-то пахнут коровником, туалеты в них хуже, чем в бельгийских, а в вагонах есть разделения на курящие и некурящие отсеки. Пока ехала в поезде, составила гигантский список предлогов на итальянском. Потому что основная проблема у меня не с временами глаголов, которыми меня так пугали в итальянском, а именно с предлогами. Все эти после, потом, до, над, под, за, еще, уже, ведь, вне, вниз и прочее не даются мне совершенно. Пока я вспомню предлог, любой итальянец заснет :)

 

Прибыв в Верону, я немедленно впадаю в состояние опьянения, настолько тут все по-другому, чем в Альпах. Вот тут-то и начинается для меня настоящая Италия. Толпы народу, шум, гам, смог, постоянный визг тормозов и гудки машин, пробки из автобусов, на автобусных остановках очереди, сумасшедший дом, никто не соблюдает правил, ни пешеходы, ни машины. Но пешеходов пропускают беспрекословно. Город такой необыкновенный, что меня все время преследовало ощущение, что народ на улицах вот-вот затанцует. Такой у них был вид, как будто у всех по жизни праздник, и они еле сдерживаются.

 

Дойдя до центрального парка, я с трудом нашла место на скамеечке. Рядом сидела компания громогласных людей и, размахивая руками, что-то горячо обсуждала. Я сначала посмотрела на них с умилением - о, думаю, итальянцы! Через минуту оказалось, что это русские :) Матерились они страшно. Ругательный русский на отдалении безумно похож на итальянский.

 

Несмотря на весь этот переполох, город романтичен до невозможности. Небо затянуто полупрозрачной дымкой, стирающей острые углы и грани и ретуширующей облезлые стены, и Верона напоминает Изумрудный город, на который Урфин Джюс наслал Желтый туман. Только здесь жители не ходят в зеленых очках. Итальянцы вообще, по-моему, не носят темные очки. Они любят солнце и не боятся ранних морщин.

 

По всему городу развешана реклама нового итальянского фильма Amore Ritrovato, то бишь "Возвращение любви", реклама выставки картин Кандинского (!!!) и реклама предстоящего концерта лауреатов "Ла Скала".

 

Закрутившись в водовороте Вероны, я брожу по ней почтит пять часов, каждые полчаса решая, что поеду на следующем поезде. Гуляя, я, как обычно, задумываюсь и перестаю отслеживать, куда иду. Вдруг выхожу на тихую такую улочку, столь непривычную в этой вечной суете. Вижу толпу народа, ломящююся в какой-то дворик. Подняв глаза, вижу стену, всю залепленную бумажками с именами, сердечками, записками, приклеенными жвачками, как будто огромная доска объявлений. Заинтересовавшись, я проломилась сквозь толпу, весь дворик тоже был загажен этими бумажками. Народ, косяками тусующийся внутри, пялился на какой-то балкон. Я тоже стала пялиться, туго соображая, в чем дело... И тут меня осенило: ЭТО ЖЕ ДОМ ДЖУЛЬЕТТЫ!! И ЕЕ БАЛКОН!

 

Сие открытие повергло меня в истерику, и я долго еще отходила от смеха под балконом влюбленных... Так произошло мое знакомство с Шекспиром вживую, так сказать.

 

Самое забавное, что на открытках Вероны этот каменный, ничем не промечательный балкон - основная тема. Считается, что если ты постоял на этом балконе или хотя бы прикоснулся к памятнику Джульетте, а также оставил записочку с именем своего возлюбленного, то будет тебе счастье в личной жизни. Мне только вот что интересно: как дворик Джульетты у них на этих открытках выглядит таким чистеньким! Там же многочисленные влюбленные все заследили
своими ритуальными бумажками!

 

К вечеру я приезжаю в Падую. Меня там ожидает вписка у мальчика Тициано, которого я отыскала буквально за пару дней до выезда. Собственно Падуя мне не нужна, я хочу увидеть Венецию.

 

Я прихожу к адресу вписки. Дверь мне никто не открывает. Дело идет к ночи, и я волнуюсь. Что мне тут делать, если никто не появится? Я грустно сижу на рюкзаке у входа и задумчиво мерзну, когда дверь подъезда открывается и меня с подозрением оглядывает смешная итальянская старушка в очках. Через пять минут разговора она силой тащит меня к себе, причем мой рюкзак она уверенно пытается сначала схватить сама, чуть не доведя меня до кондрашки.

 

Следующие полчаса я ужинаю очередными офигительными спагетти с тунцом в компании тетушек Леи, Джулианны и их племянницы. Они сами едят почему-то кашу, напоминающую манку, объясняя, что это полезно для их старческих желудков. Я, привыкшая к каше по утрам, тихо удивляюсь и вовсю практикую на тетушках свои итальянские предлоги. Тетушки смотрят на меня с обожанием. Я им рассказываю, что я подруга Тициано из России (хотя я даже плохо представляю, сколько ему лет). После этого они предпринимают поисковую компанию и разыскивают родителей Тициано, которые живут тут рядом. Общими усилиями они вызывают и самого Тициано. Ему оказывается двадцать :) Так, в окружении тетушек, мы и знакомимся. Тетушки меня расцеловывают на прощание и уверяют, что Падуя много лучше Венеции и нечего мне туда ехать :) Мы идем знакомиться к родителям Тициано.

 

До позднего вечера я снова ем, теперь уже фрукты, моцареллу и рикотту в огромных количествах. Эти сыры - моя любовь на всю жизнь.

 

Фразы дня (урок итальянского):

Non ho fretto - я не спешу

Di poco prezzo - недорогой

Stagione - времена года

Che ora e? - который час?

Che bel tempo! - какая прекрасная погода!

E possible lasciare il mio sacco qui per due-tre ore? - можно ли мне оставить здесь рюкзак на пару-тройку часов?

Disgrazia - несчастье

Pomeriggio - время во второй половине дня

Innamorarsi - влюбиться

Minestra - суп

Buon divertimento! - хорошо повеселиться!

 

Различные надписи на железнодорожных станциях:

 

Controllare, verificare - проверять (билеты)

Lentamente - медленный

Rapido, veloce - скорый, быстрый

Dopo, a piu tardi - после, позже

Fermata a richiesta - остановка по требованию

Discesa - высадка из поезда

E vietato oltrepassare la linea gialla - запрещено пересекать желтую линию

Sala attesa - зал ожидания

Ufficio bigletti - билетная касса

 

 

7 октября.

 

Итальянцы утверждают, что в Падуе находится самая большая площадь в Европе - Prato della Valle. Я им не стала говорить, что наша Красная поболе будет, как мне кажется... Кто знает?

 

С утра я проснулась с мыслью о том, что я не хочу больше макарон. Хватит, наелась. Тициано уже отвалил на занятия (очень серьезный молодой человек, рекомендую), оставив мне наказ приходить обедать к его родителям, а то они обидятся. А на завтрак я решила употребить поленту на молочке. У Тициано, слава ему, оказалась целая пачка молока. Я насладилась кашей и пошла в Ботанический сад.

 

Тициано живет на окраине, поэтому пока я шла до центра, была поражена красотой и миловидностью Падуи. По улицам невозможно гулять из-за обилия совершенно классных музыкантов - пройдешь 5 минут и слушаешь полтора часа. И из-за сумасшедшего запаха кофе,  несушегося отовсюду. Почему у меня нет денег на этот кофе? Так безумно жалко, что я тут так недолго! Я бы только здесь с удовольствием провела не меньше пары недель... Одна площадь переходит в другую, в этом переулке скрипач, в этом - аккордеонист, а тут целое трио саксофонистов и еще переодетый "белый человек" -- живая фигура, которой надо кинуть монетку, и он (или она?) даст тебе расписаться в толстенной книге или погладит по голове твоего ребенка. Эти белые, золотые и серебряные раскрашенные люди почему-то меня пугают.

 

Виноград, яблоки, фасоль и прочие фрукты-овощи стоят здесь сейчас меньше евро за кило. На базарной площади. Базарная площадь и в Вероне, и в Падуе называется Piazza delle Erbe - то есть Овощная. Еще почти в любом городе есть Via Portici - улица Портиков, как я ее себе назвала. Падуя - это вообще одни сплошные портики. Каждый дом в этих портиках. Если хочешь гулять по солнышку, то надо выходить на саму улочку, где мимо тебя постоянно проносятся велосипедисты, мотоциклы и маленькие смешные машинки. А под портиками в галереях - куча магазинов и кафе, но там темновато. Я захожу в потрясающий кафедральный собор, высокий и светлый, в Базилику Святого Антонио - главную достопримечательность Падуи, и базилику Святой Жюстины, которая мне нравится много больше этого самого знаменитого Антония. Почему это как правило - не самый знаменитый собор всегда самый привлекательный?

 

В Италии все время что-то реставрируется. Все церкви, соборы, да и просто дома и здания стоят ободранные и в подтеках, как будто с них послазила штукатурка. Целыми днями рабочие с
серьезными лицами чинят, красят, шпаклюют и клепают всякие исторические ценности. Самое смешное, что реставрация обычно заключается в том, что красится в подобающий вид фасад, то есть наиболее заметная часть здания, на которую смотрят туристы. Все остальное все равно все остается обшарпанным. Как будто бывшая красотка, а теперь старуха, побелила-порумянила лицо, но все равно осталась трясущейся морщинистой каргой. Прав один наш с Надей знакомый итальянец. Италия - это позолоченная канава. Причем очень как-то небрежно позолоченная. Но это только придает ей дополнительного шарма.

 

Тут же, на фруктовой площади, закупаясь какими-то странными ягодками желтого цвета, название которых забылось, я осознала, как надо общаться с итальянцами:

 

Вариант один: Excuse me, Do you speak English?

 

Реакция - все отвечают, что говорят, но чуть-чуть. Потом напрягаются, пытаются подобрать английские слова, большинству это не удается, после чего они плюют и говорят по-итальянски, но медленно.

 

Вариант второй: Parlo un poco d"Italiano.

 

Реакция: немедленно начинают улыбаться, радоваться, размахивать руками и быстро-быстро лопотать :)

 

Несмотря на дикую скорость итальянской болтовни, общаться мне стало легко уже через пару часов. Слова как-то сами собой приходили на ум, и, хотя я делаю немереное количество ошибок (сама чувствую), но болтаю без какого-то языкового барьера. Видимо, во мне с рождения было заложено что-то итальянское. Не зря же меня так тянуло выучить этот язык? Не зря же я испытываю от его изучения какой-то необыкновенный восторг, какого никогда не было при изучении английского? Не зря же сейчас я разговариваю со старичком, продающим открытки, как будто делал это всю жизнь, и чувствую себя совершенно счастливой?

В Падуе самый старый в Европе (или даже в мире, что ли) ботанический сад - Orto Botanico. Посетите, он действительно стоит того. Вход для студентов 1 евро, а для русских студенток - бесплатный ;)

 

Итальянцы, протестующие против войны в Ираке, вывешивают на окнах флаг с
надписью "PACE" -- то бишь "МИР". Флаги встречаются часто, они висят на балконах, дверях и карнизах, иногда уже старые, грязные и порванные - это значит, их вывесили сразу после начала войны в Ираке. Если флаг новый и свеженький, то, скорее всего, хозяин очень упорно выступает против войны и регулярно обновляет символ своей борьбы :) Я немедленно прониклась восторгом к этим флагам и очень захотела такой же.

 

Очарованная Падуей до глубины души, я совсем забыла на какое-то время, что приехала сюда, собственно, ради Венеции. Напомнил мне об этом Тициано, который рассказал, что до меня к нему приезжала гостить пара американцев, которые ничего не желали делать, кроме как смотреть Венецию. Они ездили туда каждый день, и на Падую им было глубоко наплевать. Тициано их почти не видел.

 

К обеду я, страшно стесняясь, заявилась к родителям Тициано. Инесс, мама Тициано, познакомила меня со своими младшими дочками, Мики (Микаэла) и Лу (Лючия). Девочки оказались настоящими итальянскими красотками, несмотря на юный возраст. По-английски они не говорили и тоже меня стеснялись. Вскоре пришел Гаэтано, отец семейства, потрясающе галантный и совсем не похожий на неаполитанца, коим он оказался. Инесс и Гаэтано, казалось, тоже меня стесняются. Так, взаимно стесняясь, мы и сели обедать.

 

СЕМЬЯ Д"АНДЖЕЛО - ГАЭТАНО, ИНЕСС, МИКАЭЛА, ЛЮЧИЯ, ТИЦИАНО

 

                            

 

Инесс и Гаэтано периодически заговаривали со мной по-английски, но он явно давался им с трудом, поэтому они очень обрадовались, когда я сама перешла на итальянский. Но говорили мы не особо много. Мы ЕЛИ. Еды было много, очень много, три захода, там был и мясное рагу со шпинатом, рикоттой и каким-то умопомрачительным соусом (как мне сказали, это фирменное блюдо с озера Комо), и пирог, приготовленный из какой-то травы, и потом еще пирог из рикотты, но сладкий... рикотта тут - универсальная вещь, это что-то вроде аналога нашего творога - его можно и солить, сластить, и запекать с мясом, и делать сладкий торт...

 

Помимо всяких умопомрачительных вкусностей, оказалось, что сегодня вечером Инесс и Гаэтано едут на три дня к родственникам, которые живут в Неаполе (700 км от Падуи), и очень хотят, чтобы я поехала с ними, чтобы увидеть "самые лучшие места в мире", как сказала Инесс. Вот это да! От этого предложения я на какое-то время потеряла дар речи. Если я поеду, то мое посещение Рима можно смело отменять. Я просто не успею. Но тут есть возможность пожить у настоящих неаполитанцев! Вот так, сразу! А ведь я туда совсем не собиралась, это получается такое стихийное изменение планов! В общем-то, зачем мне этот Рим? Я туда еще и отдельно съезжу! Я ломалась недолго, и вскоре посещение Венеции было перенесено на понедельник, а я удобно расположилась на заднем сиденье машины, несущей меня на юг. Инесс, настоящая заботливая мама, выдала мне подушку и одеяло, и все семьсот километров я беспечно смотрела сны. Интересно, можно ли считать это автостопом?  :)

 

Фразы дня (уроки итальянского):

 

Farina - мука

Farina di grano duro - мука из твердых сортов пшеницы

Giorno feriale - рабочий день

Giorno festivo - праздничный лень

Passo carabile - проезд для машин (надпись, встречающаяся в Италии почему-то на каждом шагу, хотя машин намного меньше, чем, допустим, мотоциклов)

Croce verde - "Зеленый крест" -- служба скорой помощи, основу которой составляют врачи-волонтеры

Dimenticare - забыть

Ho dimenticato questa parole - я забыла это слово

 

 

8 октября.

 

"Chi va piano, va sano i va lontano" (итальянская пословица, наш аналог "Тише едешь - дальше будешь").

 

Вот так, решив не спеша передвигаться докуда успею, я оказалась аж под Неаполем... А именно в маленьком пригороде Торре дель Греко, прямо у подножия Везувия, городочка типа московских Мытищ - без единой достопримечательности, грязного, воняющего рыбой и морем, захламленного местечка, круглосуточно грохочущего мотоциклами, звенящего гавкающими криками неаполитанского диалекта, хлещущего бельем в переулках прямо по лицу и наконец-то, наконец-то ни на что не претендующего и не пытающегося прикрыть позолотой грязь, ветхость и обшарпанность. Настоящий неаполитанский рай.

 

Проснувшись с утра, я ужаснулась и даже взгрустнула, осознав, в какую же даль я забралась в одиночку. Но выйдя к завтраку, моментально перестала печалиться, потому что мне представили неаполитанских родственников - Лелло (Рафаэлло) и Имму (Иммакулата). Оба замечательные красавцы. Тут уж мне стало не до грусти, потому что несмотря на все мои старания, я их не понимала. Вот хоть убейте, а не понимала. Это было ужасно. Неаполитанский диалект предстал передо мной во всей красе. Я очень поторопилась, гордо заявив, что "немного говорю по-итальянски". Говорить-то я могла, но как ОТВЕЧАТЬ человеку, если ты не в курсе, что он сказал? Имма, плеснув мне кофе, стала что-то рассказывать, возбужденно жестикулируя, Лелло смотрел на меня с обожанием, а я, моментально смутившись донельзя, села завтракать. Родственники шумно общались.

 

СЕМЬЯ Д"АНДЖЕЛО В ТОРРЕ ДЕЛЬ ГРЕКО - ИММА И ЛЕЛЛО

 

 

                                              

 

 

Завтрак в Неаполе все-таки получше, чем во всей остальной Италии. Тут, помимо кофе, еще дают большую кружку горячего молока. Хоть какая-то замена каше. Я присосалась к молоку как младенец :)

 

Когда очень хочется напугать итальянца, ему надо сказать, что сегодня в Москве было плюс 2 градуса. Ничего не производит на них более гнетущего впечатления. Именно это я и сделала, когда Инесс начала передо мной извиняться - мол, в Неаполе сейчас холодно, всего +23, а вот если бы ты приехала летом... После моего комментария насчет погоды в Москве они уважительно замолчали.

 

После завтрака все родственники куда-то разбежались, а мы с Инесс поехали смотреть Неаполь. Ехать в Неаполь надо на электричке, которая называется очень красиво "Везувиана" в честь Везувия, у подножия которого она проходит. Инесс, не слушая моих возражений, заплатила за мой билет, и мы поехали.

 

"Везувиана" -- замечательная электричка. Она идет по маршруту Неаполь - Эрколано (это развалины, не менее знаменитые, чем Помпеи) - Помпеи - Сорренто. Она вся разрисована граффити снаружи и напоминает поезд будущего из какой-нибудь фэнтези, хотя на самом деле это неудобная, дребезжащая, трясущаяся конструкция, забитая неаполитанским людом и несущаяся, как будто ее сорвало с рельс. В электричке я поняла, что неаполитанские мужчины мне не нравятся - хоть это и типично мой стиль мужчины - темнокожие, черноволосые и небритые, но по-моему впечатлению, неаполитанцы все какие-то откормленные, с семнадцати лет носят брюшко, и вид у них туповатый и бессмысленный. Гаэтано мне показался на их фоне приятным исключением - он-то худой, подтянутый и настоящий красавец. Неаполитанки мне понравились больше - черненькие, яркие и эффектные. Но ЗАЧЕМ ОНИ ЕЩЕ КО ВСЕМУ ЭТОМУ И КРАСЯТСЯ, я не поняла.

 

Неаполь описать невозможно. У меня просто не составляются предложения. Поэтому напишу просто ключевыми словами. Неаполь - это большая барахолка, толкучка, нищие, мусор, взлетающий из-под ног на каждом шагу, арабы, пробка на весь город, ксивник в трусах (потому что из любого другого места его вытащат, по уверениям Инесс), пицца и всякие офигительные сладости за копейки, негры, вещевой и обувной рынок, где кожаные куртки продаются за 5 евро, а обувь от итальянских производителей за 2 евро пара, грязь и все то же белье, ослепительно белое белье сохнет среди этой грязи на веревках, битые бутылки, по всему городу огромные плакаты, призывающие к каким-то демонстрациям профсоюзов, плакаты наполовину оторванные, коммунистические плакаты, куча полицейских и типов криминального вида, на автобусе от вокзала до центра (расстояние один километр) едешь полчаса из-за пробок, и все равно в автобус не залезть, и в этом автобусе все через две минуты знают, что ты русская, приветствуют тебя, одновременно ругаясь с соседом за то, что он наступил тебе на ногу, и проклиная итальянское правительство, а ты ничего не понимаешь, от гудков машин и возбужденного неаполитанского разговора глохнешь через две минуты, от солнца слепнешь через пять минут, а ориентацию в пространстве теряешь сразу. А еще через двадцать минут просто сходишь с ума. Я думала, что Москва - это сумасшедший город. Но по сравнению с Неаполем Москва - это просто вылизанная скучная деревня. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Неаполь надо видеть.

 

Впервые увидела, как замирает в пробке центральная дорога города, потому что один из водителей увидел на тротуаре друга, остановил машину и уже пятнадцать минут с ним перекрикивается, держа все движение, сзади все бешено сигналят, но никто и не думает выйти и нарушить разговор. И опять острое ощущение, что люди на улицах сейчас пустятся в радостный пляс. Как будто они только и ждут, что чьей-то отмашки - мол, начинайте уже! Что ж это за дух такой тут танцевальный?

 

Инесс, приехавшая, собственно, на этот знаменитый неаполитанский рынок закупаться, потащила туда и меня. Оказавшись на рынке, я чуть не растеряла остатки разума и срочно начала проводить аутотренинг под названием "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАТЬ!". Я путешествую, а не челночничаю, в конце концов! Но цены просто убивали. Блин, 2 евро за кроссовки! 1.5 евро за поларовую куртку! Все свитера, сотни свитеров по 3-5 евро! Кожаная обувь, настоящая кожаная обувь по 5 евро! Мамочки, да даже если все это барахло развалится, разойдется по швам и распустится через два месяца на мне, даже не жалко, за такие-то деньги! Тем более, по уверениям Инесс, качество тут замечательное и они покупают одежду и обувь в основном здесь. Она накупила тонну всего. Кроме шмоток, тут продавалось все, что угодно - от цифровых камер с рук до детских сосок. Еще Инесс очень хотела, чтобы я что-то себе купила на память о Неаполе. Пару кожаных мокасин или, на худой конец, свитерок. Я упорно отказывалась. Тогда она, наверное, решила, что у меня нет денег, и сказала, что хочет купить мне подарок, так что я пусть выбираю что хочу. Я стала уверять, что мне правда ничего не надо, что деньги у меня есть, но нет места в рюкзаке. Но, похоже, ее это не волновало. Я заметила, что Инесс, когда речь заходит о деньгах, вообще начинает меня игнорировать. У нее становится такое хитрое выражение лица... В общем, чтобы не создавать неудобных ситуаций, я сказала, что устала и посижу где-нибудь. Утомленно присела в какую-то кучу мусора (найти чистое место без горы бумажек, оберток от пиццы и огрызков еды в Неаполе невозможно). Когда Инесс пришла за мной, она уже несла мне подарок. Спортивный костюм - брюки-велосипедки-топик, и неаполитанские духи. Ох, боже, лучше бы уж я пошла с ней. На хрена мне духи? Раз бороться бесполезно, надо было соглашаться на кошелек, который она упорно предлагала мне вначале...

 

В общем, если кто-то напутешествовался по Европе и поиздержался, и нуждается в новой обуви, одежде и вкусной еде почти бесплатно, езжайте в Неаполь, и будет вам счастье ;)

 

Наконец мы выползли из рынка, и, продираясь сквозь нескончаемую толпу, прошлись по центру до набережной (на автобус во второй раз хватило ума не садиться). Центра я не заметила, все еще находясь в полуобморочном состоянии и едва ли не качаясь. Потом вспомнила про ксивник, реально натирающий в трусах :) Но вытащить его Инесс не разрешила, пока мы не уйдем из центра. По ее словам, ксивники утаскивают тут у всех, кто держит их не в нижнем белье :)))

 

По дороге Инесс затащила меня в какую-то забегаловку (тоже грязноватую, шумную, прокуренную и напоминающую наши придорожные кафе) и, снова похитрив лицом, купила мне неаполитанских сладостей на пробу. При этом она строго мне внушала, что это - самые вкусные сладости, которые мне когда-либо приходилось или придется есть в этой жизни, и я должна запомнить этот момент как исторический в своей жизни. Я, мысленно прощаясь с фигурой, была с ней согласна. Больше всего мне понравилась frolla con ricotta - то есть все тот же пирожок с универсальной рикоттой. Он незабываем.

 

На набережной оказались пароходы, едущие на Капри и Искью. Народу на набережной было поменьше, и я, наконец, начала что-то соображать. Но когда ясность ума ко мне вернулась, было уже поздно, потому что Инесс протягивала мне билет на пароход до Капри. Она сказала, что в Неаполе самое главное я увидела, и теперь мне надо увидеть Капри, и срочно, потому что мы тут всего на три дня, а без Капри мне нельзя уезжать из Италии. Билет стоимостью 20 евро и еще 5 евро с собой "на автобус". И тут я перестала сопротивляться. Как говорится, поздняк метаться, пора расслабиться и получать удовольствие. Инесс со мной явно не собиралась, она хотела домой отдыхать.

 

И вот я сижу на пароходе и, не зная, что подумать, еду на Капри.

 

"Увидеть Капри и умереть". Вот уж теперь, наверное, мне и правда можно будет смело помирать... Самое смешное, что у итальянцев эта поговорка звучит как "Увидеть Неаполь и умереть" -- "Vedi Napoli poi mori". Так что умирать мне можно дважды. Но тут, как мне сказали, еще и игра слов, ибо рядом с Неаполем есть то ли городок, то ли деревенька под названием Mori. То есть эта поговорка приобретает совсем другой смысл - увидеть Неаполь, а потом Мори :)

 

Прибыв на Капри в залив Marina Grande, я немедленно обратила внимание на кальцоне (в шутку окрестив их для себя "кальсонами"), некую итальянскую еду типа наших чебуреков, с сыром, мясом или грибами мясом внутри, продающуюся за евро с лотка. Посомневавшись, купить или не купить (есть хотелось), я пожалела денег, но очень быстро пожалела и о свой жадности - еда в заливе самая дешевая, наверху цены вырастают в разы.

 

Постояв пять минут у карты Капри, я поняла, что это не остров, а так, островок. Он состоит из двух частей - Анакапри и собственно Капри. Это считаются два города. Гора Анакапри (Anacapri) 289 м, гора Четрелла (Cetrella) - 495 м, гора Монте Соларо (Monte Solaro) - 587 м. Весь Капри по горам можно обойти за день.

 

Что я и сделала. Честно решив сэкономить пять евро, данные Инесс на автобус, я пошла пешком. Ко мне тут же привязались двое пожилых седеньких и самоуверенных американцев из Юты. Капри кишит американцами, как улей пчелами. Надо сказать, днем эти товарищи портят наполненные романтикой и восторгом ощущения от острова просто по полной программе.

 

Узнав, что я русская, Юта начала восхищенно дребезжать о том, какие русские замечательные. "Нам так нравятся русские, у них, знаешь, такое простое выражение на лице!"

 

Сделав выражение попроще, чтобы отвлечь их внимание, я на первом же повороте смылась, даже не попрощавшись. Не для того я уехала из США, чтобы на Капри, после которого даже помирать не жалко, тусоваться весь день с Ютой. Нет уж.

 

Засохший виноград в садах. Маленькие церковки. Сосны, скалы. Sentiero per Cetrella - дорога на Четреллу. Sentiero dei Fortini - дорога по блокгаузам :). Тишина. Дико похоже на Крым. Потом как будто кто-то повернул ключ, и островок зашевелился, люди начали передвигаться, смешные малюсенькие трехколесные машинки поехали по самым кривым улочкам в мире, кошки и собаки вышли из беленых домиков и спят на крышах. Нет, все-таки не Крым. Царство Щелкунчика. Я сижу на старинном кладбище и перевожу смску Наде. Она переписывается с каким-то итальянцем, который в нее влюбился и завалил влюбленными записками. Чтобы по частям собрать весь текст его смс, я записываю его целиком в дневник. Получается целая страница. Потом сочиняю ответ и по частям же отправляю назад Наде. Романтика.

 

Я поднимаюсь на одну гору, на другую, в полной тишине иду по тропкам Четреллы и посещаю заброшенную церковь - Четрелла совершенно не посещаемая туристами, все ломятся на Монте Соларо, потому что туда идет фуникулер, маленькие подвесные стульчики мерно едут в воздухе, а туристы регулярно роняют с них фотоаппараты в виноградники. Я поднимаюсь на Монте Соларо тоже, но пешком, что нам 500 метров по сравнению с Альпами? С любого места синеет море. Когда оглядываешься и понимаешь, какое крошечное это место, начинается легкая клаустрофобия. Кто-то из продавцов ругает каприйцев за их "островное" мышление и говорит, что у них с детства с крышей непорядок из-за маленького пространства.

 

Когда пора спускаться вниз, уже темнеет, и меня сажают на фуникулер бесплатно.

 

Покупаю открытку, беру две очень похожие. Денег очень мало, обе взять не могу.

 

- Scusi signore, che cartolina e piu bella?

- E piu bella? Tu e piu bella! Prendi due, e un regalo!

 

И обе открытки перекочевывают в мой карман бесплатно.

 

Церковь Santa Sofia в Анакапри опять покрашена только с фасада. Но сзади она смотрится симпатичнее, чем спереди, спереди слишком неоригинально, обычно. Перед церковью - скамейки из керамической плитки. Вечером, когда американцы таинственно исчезают куда-то, на скамейках появляются.. как их назвать? Каприйцы? Капризяне? :) Caprese по-итальянски. Они сидят с детьми, негромко о чем-то переговариваются, и двигаются неуклюже и не спеша, как заведенные куклы профессора Дюссельмейера, двигают руками. Они совсем не похожи на итальянцев, островные люди. Я купила булку и литр молока и ужинала в закате дня, разглядывая царство Щелкунчика. Под окном ресторана надрывается та самая итальянская песенка, которую мне так хочется записать. Слышу ее уже третий раз в Италии.

 

Напоследок, ожидая свой пароход, уже в полной темноте помочила ножки в море. Вода те-е-е-плая...  Я прощалась с Капри со слезами на глазах.

 

Списано с камня на Sentiero dei Fortini ("Дорога по блокгаузам" ;)

 

Capri.

 

Come squardi abbagliante, come una calda Arena

popolata dal giorno, ti circondo la terra,

finche radiante, aerea Pallade-Altena,

sul promontorio fu il tramonto, e il mare

 

prodigo, grande, lo disseminava.

Allora negli spazi che lenti si svuotavano fu Spazio;

sopra di te, sopra le case, gli alberi,

e sopra le montagne si apri il vuoto.

 

E la tua vita, liberate dai pesi della luce,

sul Tutto s"innalzo finche era spazio,

colmando il vuoto sempre piu gelido del mondo.

Infine, in lontananza inconcepibile, alla Notte

approdo dolcemente. E alcune stele.

la piu vicina realta, le apposero un confine.

 

Rainer Maria Rilke

1907 (Grad. Giacomo Cacciapaglia)

 

 

Фразы дня (урок итальянского). Надписи.

 

Calzone - неаполитанская вкусность, типа нашего чебурека, с самыми разными наполнителями -- сыром, грибами и пр. Размеры - от ладони до метра :)

Graffe - сладкая штука типа пончика нашего, только больше в два раза

Panino caprese (mozzarella, pomodoro, bazilico, oregano) - классический бутерброд, специализация Капри - моцарелла, помидор, базилик, орегано.

Saltimbocca - тоже какой-то сэндвич.

 

Si prega di chiudere il cancello -- просим закрывать калитку

Scuola bentornati - добро пожаловать назад в школу! (это 8 октября, заметьте ;)

Ascensore - лифт

Difficolta media - дорога средней сложности.

Scavi archeologici - археологические пещеры, достопримечательность Капри

 

9 октября.

 

Несмотря на то, что вернулась я вчера уже за полночь, в шесть утра я была уже на ногах. В Италии невозможно спать дольше из-за гудков мотоциклов под окнами. Время суток определить тоже не всегда легко - неаполитанцы завешивают окна занавесками и закрывают ставнями, а после этого включают электрическое освещение. Это показалось мне таким странным - итальянцы прячутся от солнца. Но Инесс сказала мне, что обычно солнце тут такое жаркое, что не прятаться от него невозможно.

 

За завтраком за общим столом семьи Д"Анджело я случайно обмолвилась, что у меня было воспаление легких. Я уже перестала об этом говорить, но тут из окна задуло, и я попросила закрыть, пришлось объяснять, почему. Смешно - стоит итальянцу услышать, что я только что переболела пневмонией, у всех делаются круглые глаза, все начинают меня жалеть и переживать. Но тут за столом установилось гробовое потрясенное молчание. Как будто я с того света к ним сошла! Видимо, для итальянцев пневмония - это что-то за гранью фантастики, наверное, они представляют это себе неизлечимым чем-то и, видимо, решили, что со мной произошло чудо, раз я до сих пор жива. Пришлось их выводить из шока, весело улыбаться и уверять, что все вообще ерунда! Но с тех пор "родственники" смотрели на меня явно с опаской, как на какое-то неземное создание ;)

 

Сегодня мы поехали в то самое место, которое Инесс называет "самым красивым в мире", то есть на Амальфитанское побережье. Вся поездка была устроена для меня - Гаэтано вел вдоль побережья, Инесс сидела со мной сзади и следила за мной, как цербер, чтобы в любой момент исполнить мое любое пожелание. Мы едем до Амальфи по серпантинам вдоль моря почти два часа. Жара стоит страшная, но мне очень хорошо. Я уже чувствую себя неаполитанкой. У меня уже такое ощущение, что я всю жизнь понимала и разговаривала по-итальянски! Более того, недавно я заметила за собой, что и думать начинаю тоже по-итальянски! Правда, это пока такие, простые мысли :) Но до того невероятно приятное ощущение, когда начинаешь чувствовать язык! Просто поразительно... Я уже совсем его забыла, это чувство, ибо последние полгода думаю одновременно и на русском и на английском, и инглиш уже перестал волновать... и после опостылевшего английского итальянский - просто восторг!

 

"ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ" -- АМАЛЬФИ

                                                              

Амальфи - это столица одной из бывших независимых итальянских республик, столицами других трех были Пиза, Генуя и Венеция. Про Геную Инесс говорит, что это самый "декадентский" город, который она видела (не знаю, что она имела в виду), и ехать она мне туда не советует. Я уже понимала, что в Геную мне просто не успеть, я даже в Рим не успеваю при таком раскладе, поэтому я без сомнений сказала, что последую ее совету.

 

Помимо того, что Амальфи - лучшее место на земле, он же - очередной город американцев. Янки кишмя кишат, цены более чем американские. Более того, я умудряюсь столкнуться нос к носу со вчерашней Ютой. Они, к счастью, не успевают меня разглядеть, но я все равно почему-то расстроилась.

 

Мы выходим на главную площадь Амальфи. Нравится мне здесь безумно, и площадь, и собор напоминают красивую резную шахматную доску. В главном соборе происходит свадьба. Как мне шепчет Инесс, венчаться в таком соборе - это огромная честь, недоступная простому человеку, поэтому наверняка женится  какой-нибудь главарь мафии. Мы проникаем в церковь, пока не началось торжество. Гаэтано свадьба неинтересна, и он флегматично заказывает себе кофе. В соборе на алтаре лежит подозрительно знакомой расцветки вышитый платок с именами будущих супругов. За главаря мафии Роберто выходит замуж некая Свитлана :) И платок с типично украинской вышивкой. Я, хихикая, говорю Инесс, что тут все свои. Она жаждет посмотреть на украинскую невесту. Свадьба начинается. Свитлана - типичная хохлушка, бледненькая, не в пример жениху, красивая, курносая, веснушчатая и смешная. Роберто - типичный мафиози. Я поражаюсь стереотипности образов. Инесс поражается фасону свадебного платья Свитланы, совсем не похожему на итальянские. Мы возвращаемся к Гаэтано, он уже заказал мне гору пирожных и маккиато. Они уже знают, что итальянский эспрессо я пить не могу :) Тут же мне и объясняют разницу между итальянскими кофе. Оказывается, caffe normale - это и есть эспрессо, то есть вот это горькое лекарство в крошечной чашке. За ним идет cappucchino - caffe con un"po latte e schiuma e cacao - кофе с небольшим количеством молока и немножко пенки. Капуччино, как ни странно, настоящие итальянцы не уважают. Больше капуччино они уважают macchiato - caffe con latte freddo o caldo - кофе с горячим или холодным молоком. В чем разница между маккиато и капуччино, и почему последнее не заслужило уважения итальянцев, я не очень поняла. Еще есть caffe con panna - это кофе со взбитыми сливками, такой чаще всего пьют в северной Италии типа Триесте. Есть и coretto - con grappa o anice o rum - соответственно кофе с граппой, ликером или ромом, есть caffe freddo con granita - холодный кофе со льдом, и caffe lungo, то есть "большой кофе", слабый, который обычно заказывают американцы, как мне пояснил Гаэтано. И еще куча видов.

 

После Амальфи мы едем в Позитано. Позитано - это столица итальянской моды, как мне говорит Инесс. Отличие Позитано от Амальфи заключается в том, что тут на каждом шагу бутики, в которых продаются шмотки за бешеные деньги. Якобы Позитано - родина самых знаменитых марок одежды. По бутикам шастают американцы и все это покупают. Я лично не вижу разницы в тряпках здесь и на неаполитанском рынке, и гуляю по рядам совершено равнодушно, только радуясь тому, что хотя бы тут Инесс не предлагает купить мне что-нибудь в подарок. Но стоит мне отвернуться, как она все-таки покупает - кусок лимонного мыла. Лимон - местная достопримечательность. Из лимона делают знаменитый ликер "Лимончелло", конфеты с лимонным вкусом, парфюмерию и сотни сувениров. Все вокруг полыхает желтым лимонным цветом. Надо сказать, это мыло впоследствии пропитало лимонным запахом весь мой рюкзак :)

 

В Позитано мы решили искупаться. Сезон был уже закрыт, и на пляже не было никого, хотя вода была потрясающе теплая, как в бассейне с подогревом. Я впервые после своего воспаления залезла в море. Вот странные все-таки люди, как на них действуют общепринятые нормы! Все, закончился сезон, так никому не приходит и в голову в воду лезть. Сколько теряют! Мы проплыли вдоль скал и вернулись назад. Гаэтано, которого вообще ничего не интересовало (настоящий неаполитанец), пил кофе.

 

После купания мы идем в ресторан под названием "Pupetto" - "Куколка". Гаэтано и Инесс как будто сговорились, чтобы потратить на меня побольше денег. Мне заказывают суп из устриц, который я ем, вымакивая хлебом (потому что к нему не полагается ложка), баклажаны с грибами и все тот же кофе. На пляже рисуют художники. Посмотрев на их работу, я проникаюсь убеждением, что я тоже так могу рисовать. Творчество заключается в том, что они небрежно наносят карандашом большую скалу, на ней кривыми разномастными квадратиками рисуют дома. Дома раскрашиваются гуашью в различные оттенки бежевого, розового и зеленого, скала - в различные оттенки серого. Все остальное считается море и небо и рисуется синим и голубым. После этого картина готова. Все на ней нанесено от балды, размазано и нечетко, и такая картина с успехом сойдет за пейзаж любого города побережья в таком общем радостном, морском стиле - домики, море... На всю работу уходит 15 минут, после чего просыхающая картина выставляется на продажу. И покупают ее, ясное дело!

 

Пока я смотрела на художников, Инесс умудрилась сотворить невообразимое. Она уворовала для меня чашечку с ресторанного стола, такую чашечку с блюдцем и даже с ложечкой, с надписью "Pupetto". Мне на память. Я в полном шоке. До сих пор пью из этой чашечки кофе и фигею.

 

Напоследок, по пути домой в Торре дель Греко, мы заезжаем в Сорренто. Но я уже до того устала, что плохо запоминаю самый знаменитый после Неаполя город Кампаньи, воспетый, можно сказать, всеми, кому не лень. Поэтому для описания Сорренто просто дам слова той самой знаменитой песни "Вернись в Сорренто". На неаполитанском и расшифровка на итальянском. Когда я наконец увидела эту песню в текстовом варианте, я поняла, почему мне не давался неаполитанский. Потому что это два совершенно разных языка.

 

G. B. De Curtis / Ernesto De Curtis 1902 (1875-1937)

 

Самое смешное - это то, что песня вовсе не о любви, как казалось бы. А посвящена она, собственно, какому-то государственному деятелю, который в начале 20 века приезжал в Сорренто и наобещал местным жителям с три короба улучшить там экономическую ситуацию (в то время в Сорренто плохо дело было, голод и все такое). Наобещал и затем свалил, обещание не исполнив. Вот и поют нищие неаполитанцы и соррентийцы эту песню до сих пор, взывая к совести давно помершего и призывая его вернуться в Сорренто и спасти их от голодной смерти.

 

 

Вечером в гости завалилась куча неаполитанских родственников - в основном различные дядюшки, имена которых мне выучить не удалось. Единственный запомнившийся - американский дядюшка Витторио, приехавший погостить в Торе Дель Греко впервые за много лет из Флориды. Дядюшка, который, прямо как в сказке, бежал в США из Италии на каком-то корабле матросом и зажил там, разбогател, купил себе дом в Майами и женился на американке. Похожий до слез на актера Олега Табакова, пузатый, типичный новоявленный янки, жутко ругающий Италию, как русские эмигранты ругают Россию, забывающий итальянские слова до такой степени, что МНЕ приходилось ему подсказывать, дядюшка Витторио вызывал у бедных неаполитанских родственников смешанное чувство обиды (мол, родину бросил) и зависти. В общем, классический экземпляр. Этакие товарищи наводят на мысль о том, как все-таки однообразны люди. Во время семейного ужина дядюшка Витторио был центром внимания. Над ним издевались, ругая политику Буша, которую он одобрял, и вовсю дразня его за печальный вид: Quando qua, pensa la! Quando la, pensa qua! - Когда я здесь, хочу туда, когда я там, хочу сюда - в общем, там хорошо, где нас нет :) Дядюшка явно чувствовал себя потерянно, и было видно, до чего он успел "оторваться" от своих. Мне было его искренне жаль.

 

На ужин мы ели неаполитанскую пиццу. Почему-то она мне не понравилась. Тесто жесткое, невкусное, обгорелое по краям. Или я просто вообще уже в принципе переела пиццы? Почему итальянцы такие... скажем, не толстые, не худые, но и не страдают ожирением? Как это удается при такой обильной мучной диете?

 

После ужина мне сказали, что мы сейчас идем слушать знаменитого родственника семьи Д"Анджело - дядюшку, которому восемьдесят лет, он живет в богадельне и поет лучше всех в мире. В Неаполе вообще все лучшее в мире. Нигде больше я не встречала столько любви, переходящей в слепое обожание, к своему дому. По выходным знаменитый дядюшка устраивает концерты неаполитанских песен для своих соседей-старичков. Мы пошли, но в богадельню нас не пустили. Расстроившись, мы погуляли по Торе дель Греко. Даже за полночь там творилось черти что, шум, гам и грохот не утихал. Возле многочисленных Macellaria (лавка мясника), Pesceria (рыбный магазин), Frutteria, Formaggeria (магазин сыров), Pizzeria толпились кучи народу, как будто в этом городе вообще никогда не спят. При нас по улицам с музыкой, бибиканием и восторженными криками провезли на машине статую Мадонны с Христом. Вид у статуи был совершенно ошалевший.

 

Каково же было мое удивление, когда, подходя к дому, я услышала пение! Оказывается, восьмидесятилетний дядюшка, узнав, что в Торе дель Греко приехала русская девушка, удрал из богадельни, перелез через забор и пришел сюда нам петь!!! Я была растрогана до слез. Еще два часа мы слушали дядюшку. Он и правда поет лучше всех в мире. Или это мне так от усталости показалось?

 

Фразы дня (урок итальянского):

 

Ho avuto polmonite due mese fa - У меня было воспаление легких два месяца назад.

Costiera Amalfitana - побережье Амальфи

Baba forcito con rum e crema - итальянская сладость типа ромовой бабы

Cannolo siciliana - сицилийская сладость

Nebbia - туман

Si prega di non toccare - просьба не трогать (надпись на платьях в бутиках Позитано)

Zuppa di cozze - суп с устрицами

Melanzane a funghetto - баклажаны с грибами

Mandorla - миндаль

Noce - грецкий орех

 

 

10 октября.

 

Sul mare luccica

L'astro d'argento,
Placida e l'onda,
Prospero e il vento,
Venito all'agile,
Barchetta mia,
Santa Lucia,
Santa Lucia!

 

Эти слова из старинной, самой известной неаполитанской песни я взяла в своем учебнике итальянского, с которым не расстаюсь уже два месяца. Выучила просто для интереса, не понимая, о чем там речь. И приехав в Неаполь, напела их ради прикола "родственникам". Всего восемь строчек!!!

 

Я была ПОТРЯСЕНА произведенным эффектом. Неаполитанцы офигевают. Они умиляются до слез. Они бросаются на тебя с объятиями. Они восторгаются просто до неприличия, я сначала подумала - может, они издеваются?

 

Нет! Они просто счастливы! Тебя начинают кормить, поить, носиться с тобой как с писаной торбой, покупать подарки, просят спеть еще и пр. Меня просили трижды напеть эти несчастные строчки разным людям! Все дядюшки меня послушали по очереди! И это при том, что пою я КРАЙНЕ посредственно. Надо слышать, как поют они! Любого дядюшку можно смело пускать на сцену. Мне было так неудобно, но отказ был бы просто оскорблением.

 

В общем, рекомендую всем - Санта Лючия - выучите и вы не пропадете в Италии! По крайней мере в Неаполе! Мотив все знают, правда?

 

Вдруг вспомнила, как когда я училась в колледже в Англии (мне было 12 лет), меня попросили спеть "что-нибудь русское", и я пела в нашей группе "Подмосковные вечера". И среди наших вожатых именно итальянская девушка растрогалась больше всех, даже пустила слезу, долго потом меня обнимала и гладила по голове. Я точно прирожденная нищенка! Я, видимо, так жалостливо пищу, что мне выучить еще и "О Соле Мио", и подрабатывать где-нибудь пением!

 

Сегодня я проснулась, как обычно, в шесть утра от гудков мотоциклов. В девять Лелло деловито сообщил мне, что сейчас он хочет посадить меня на мотоцикл и отвезти посмотреть Помпеи - это же так важно, Помпеи! Я же не могу уехать из Неаполя, не увидев их!

 

Не очень-то хотелось мне в Помпеи, я не любительница развалин, но перспектива катания на мотоцикле меня вдохновила. О, что это было!!! Первый раз в жизни на мотоцикле! И где - в Италии, в безумном Торре дель Греко! Моя попытка предложить надеть шлем, может быть? -- не увенчалась успехом. Лелло даже не понял, о чем речь. Шлемы тут явно считались пережитком времен динозавров.

 

 Следующие полчаса я, только раскрыв глаза от немого восторга, катила с Лелло в Помпеи. Он поначалу осторожничал - видно, думал, я боюсь, вцепилась в сиденье я действительно судорожно. Но, видя мое восхищение, показал класс - вылетел на встречную (хотя она в Италии встречная полоса - очень абстрактное понятие), профессионально уворачиваясь от всяких себе подобных маньяков и лавируя между возмущенными машинами, сигналил, переругивался и жестикулировал с окружающими водителями и так далее. Долгое время мы ехали наперегонки с целой семьей - мамой, папой и двумя детьми, которые громоздились на мотоцикле все вчетвером. В конце концов они нас обогнали ;)

 

Потом Лелло сказал, что прокатит меня вдоль моря, и вот мы уже мчались почти по пляжу, а вокруг вовсю воняло рыбой от окружающих лавчонок.

 

Помпеи. Скажем так: все развалины мира, виденные мной, одинаковы. Развалины они и есть развалины - кучи камней, притягивающие толпы млеющих от жары туристов, обмахивающихся путеводителями. Скучно. Но Помпеи все-таки произвели впечатление. Во-первых, их много ;) Целый и вправду огромный город, полуразрушенные башни, площади, дома, вот дом главы города, вот дом хирурга (он мне понравился больше всего - представляете себе гинекологические инструменты и скальпели, сделанные из чистейшего золота?)... Ходишь по улицам, которые шире, чем улицы нашего Торре дель Греко (видимо, раньше тут не скупились на использование пространства), и просто вживую представляешь, как тут жили люди, как они работали, и заводили семьи, и были уверенными хозяевами процветающего, пышного, богатого и высокомерного города... А потом - разом - их накрыло вулканической лавой Везувия, и все кончилось. Даже для наглядности лежит парочка таких экземпляров под стеклом - то, что было человеком, а потом его залило лавой, и он превратился в скрюченную, страшную фигуру. Жутковатое зрелище. Я почему-то представила себе, как Москву, такую величественную, наглую, самоуверенную, уничтожает взбунтовавшийся вулкан. Передернуло.

 

Как и любые развалины, Помпеи вовсю охраняются. Половина самых интересных мест загорожена веревочками и табличками "Вход воспрещен". Видимо, итальянцы понимают, что когда-нибудь их знаменитые развалины развалятся совсем, и чем же тогда будут жить местные жители? Рыбой особо не наторгуешь, когда туристов нет.

 

Тем не менее, за одну такую веревку я пролезла и тут же оказалась в самых интересных местах - полуподземных жилищах. Там было темно и сыро. Какое-то время лезешь по подземному переходу, и вдруг выходишь на одну из стен, с которой открывается вид на современную деревушку Помпеи. Она маленькая и совершенно не примечательная. Интересно, каково жить с таким соседом - мертвым городом? Ведь, несмотря на все эти толпы туристов, он остается мертвым...

 

А еще потом удивилась, посмотрев по карте, что Торре дель Греко, собственно, гораздо ближе к Везувию, чем Помпеи! Мы живем прямо у подножия вулкана! Выходишь из дома и прямо перед тобой - Он. Везувий.

 

            За пятнадцать минут до назначенной встречи я уже ждала Лелло, мечтая о мотоцикле. Увидев мое лицо, он даже спрашивать ни о чем не стал, и мы поехали, самым длинным путем, с виражами, вдоль моря, через соседние деревни, домой. Лелло был до того тронут моим детским восторгом перед его мотоциклом, что даже начал употреблять итальянские слова вперемешку с диалектом, и мы сразу стали друг друга понимать.

 

            Дома нас снова ждала толпа дядюшек, теперь еще и с тетушками, и помимо этого, ждал семейный обед, приготовленный трудягой Иммой. Та, обмахиваясь фартуком, обессилено вертелась на кухне, чуть не падая с ног, но помощь категорически отвергала и все делала сама.

 

Семейный обед меня убил наповал. Рассказываю:

 

-- закуска - свежий хлеб с моцареллой, рикоттой и виноградом. Пока Имма сервировала сам обед, голодные гости успели обожраться этим хлебом.

-- первое - спагетти с каким-то неясным соусом и каким-то потрясающе вкусным мясом. На макаронах я решила, что сейчас тресну.

-- второе - свежая неаполитанская рыба (наверное, как раз с того самого вонючего рынка), а также особенность местной кухни - картофельные крокеты с запеченной в них моцареллой. Я легла головой на стол и приготовилась умереть.

-- третье -- овощной салат.

 

Глядя на это меню, надо учитывать размеры порций. Каждая - примерно как мой обычный обед вместе с ужином.

 

На десерт принесли фрукты и два огромных пирога - один с малиной, другой с лесными ягодами. Увидев пироги, я почувствовала рези в животе. Гостям тоже было явно нехорошо, но тут Гаэтано заявил - ну как же обед может завершиться без кофе! Гости громогласно согласились, после чего наступила самая главная часть обеда. Это оказался ликер под названием Branca Menta - как мне его расписали, это старейший неаполитанский ликер. Я начала отказываться от ликера, но в меня насильно влили буквально пятьдесят грамм. И тут произошло чудо. Я ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО СНОВА МОГУ ЕСТЬ, ХОТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС! Вот он, секрет итальянского обжорства. Гости оживились и с новыми силами налегли на десерт. Ощущая себя легкой, как пылинка, как будто во мне не помещалось еды по самое горло, я еще умудрилась слопать пару кусков пирога и выпить кофе. Чтобы обслужить добрую дюжину гостей из своей крошечной кофеварочки, Имма носилась от кухни и обратно как угорелая, по очереди всем наливая малюсенькие порции.

 

А после обеда мы поехали назад в Падую. С нами поехал и американский дядюшка, он решил посмотреть на своих "северных" племянников. Лелло напоследок сжал меня в объятиях так, что я чуть не вернула все съеденное в их доме. Расставаться было грустно как никогда. В машине я с горя немедленно заснула. Мне снился Везувий.

 

 

11 октября.

 

Словами не описать мою благодарность к Инесс и Гаэтано за эту поездку и вообще за все. Я просто не знаю, что им сказать, как быть, потому что просто не понимаю - как такое бывает? Меня не то что кормят, поят и пр. Я живу почти неделю в раю. И уже даже устала чувствовать себя неудобно, потому что не могу понять, с чего мне такая великая честь, зато понимаю, что ничего - НИЧЕГО - не могу дать в ответ. Ну что я могу? Сказать спасибо. Ну, большое спасибо. Ну, огрро-о-о-о-о-мное спасибо! При этом почти плача от благодарности. И все...

 

Единственное, что меня утешает - это то, что когда-нибудь (лет через 25, когда я буду сытой американской гражданкой, и буду жить где-нибудь... скажем, в Амстердаме :) ... я тоже нарою где-нибудь себе голодного и худенького безденежного автостопщика, и буду его подвозить, вписывать, кормить, дарить подарки, пока он не наберет нужный вес и ему самому ето не надоест...

 

С утра я проснулась в настоящей депрессии. Нету больше Неаполя... На улице шел тяжелый противный дождь. Я обреченно приплелась к Инесс, которая без слов поняла мое грустное состояние и накормила меня очередным неописуемо вкусным обедом и стала учить варить итальянский кофе. Так, воду в нижний отдел кофейника, в сеточку насыпаем две ложки кофе, придавливаем, крепко закручиваем... И наконец я его сварила. Первый раз сварила настоящий итальянский кофе! И он у меня не пригорел, не сбежал и получился!

 

По этому поводу Инесс пообещала мне подарить такой кофейник, чем привела меня в священный ужас очередной раз.

 

Потом с учебы пришел Тициано. Увидев мою кислую физиономию, он повез меня кататься на своем джипе - жуткой дребезжащей развалюхе не знаю какого года. С нами поехал американский дядюшка. Всю дорогу он зануднейшим образом ужасался (типичные повадки законопослушного американца), как водит Тициано, а Тициано над ним издевался, нарушая все мои представления об уважении итальянцев к старшим. Мне оставалось только хихикать на заднем сиденье.

 

К вечеру дождь кончился, я осталась погулять в городе - и обомлела. Падуя больше всего красива вечером, когда начинает темнеть. Presentiamo il circo di Mosca! Turne ufficiale in collaborazione con la scuola del circo russo!- гласят огромные плакаты желтого цвета по всему городу. Ни фига себе разрекламировали московский цирк. Сходить, что ли? :)

Купив ягодки под названием Guiggiole (эти ягоды мне разрекламировали тетушки Лея и Джулианна как нечто, что можно найти только в Италии), я шла под разноцветными арками Падуи.

 

В качестве личного подарка самой себе я решила-таки съездить в Венецию. Вчера желание

как-то пропало, ибо погода по сравнению с Неаполем тут отдыхает - всего +17 и иногда дожди...  Из-за такой погоды я не могу постирать свои драгоценные единственные штаны, ибо ничего не сохнет :)

 

Вечером Инесс снова кормила меня итальянским сладостями. Pan del Doge, Mandorle canditi, ciambella, pescatore, zaleto - от одних этих названий у меня слюнки текут.

 

 Инес предложила мне на обратном пути заехать к ее друзьям в Триесте и потусоваться там пару дней. "Если ты хочешь, чтобы о тебе по-настоящему хорошо заботились, хочешь хорошей еды, то езжай туда". Я ужаснулась, представив себе заботу больше той, что меня окружили здесь... Но адрес записала ;) кто его знает? А что, может, поехать в Триесте перед окончанием визы? И вернуться через Словению и Хорватию... Интересно, в Словению виза нужна? А там самолетом улететь до Москвы? Очень уж хочется продлить тепло...

Dimagrire - худеть (очень мне в тему)

La carne - мясо

Mangiare per vivere, non vivere per mangiare - есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть (поговорка :)

Giusto - правда

Curioso - любопытный

Tesoro - сокровище

Genero - зять

Scherzo - шутка

Di carnevale ogni scherzo vale - на карнавале всякая шутка хороша

Nipote - племянник

Chiedo scusa - просить прощения

Chiedere la mano - просить руки

Fidanzato - жених

 

 

12 октября.

 

При въезде в Венецию на электричке я больше всего поразилась винд-серфингистам, которые с дикой скоростью рассекали канал. Вода в канале, прямо скажем, была не первой чистоты. Она была темно-коричневая от грязи. Представляю, каково свалиться в такую водичку с доски. И тем не менее, под устрашающим сносящим ветром паруса то и дело просвистывали маленькими пятнами вдали.

 

Венеция - это ровно то, что я себе представляла. Она прямо как с открытки. А
именно волшебная, сказочная, нереально красивая картинка. Город призраков, единственный город, в котором я позорно (надеюсь, первый и последний раз в жизни) заблудилась, просто как дитя в лесу, да так, что потом даже по карте, с помощью десятка доброхотов, еле нашла дорогу, а Пъяццу Сан Марко проходила мимо раз двадцать и набрела на нее случайно уже ближе к вечеру. Единственный город, где труд уличных рабочих кажется осмысленным, ибо в Венеции создается стойкое ощущение, что если эти рабочие перестанут стучать молотками, сверлить, укреплять и пр., то тут все просто немедленно упадет тебе на голову. Единственный город, в котором оказалось невозможно найти бесплатную карту, и пришлось покупать, чтобы не потеряться окончательно. Город, в котором обилие туристов совершенно незаметно, потому что стоит свернуть с Пьяцца Сан Марко или с набережной в какую-нибудь улочку, как становится тихо и безлюдно, да так, что в ушах звенит. Где, еле отбившись от голубей на главной площади (там еще и кукурузные зерна в пакетиках для них продают, так что голуби просто убийственно наглые), и еле спряталась со своим печеньем у какого-то фонтана, но и тут негодяйские птицы умудрились меня настигнуть и, чтобы от них избавиться, мне пришлось первый раз в жизни дать настоящего жестокого пинка живому существу. Город, по которому очень сложно гулять, ибо каждая третья улица подло заканчивается спуском в канал... Где церкви и башни наклонены не потому, что так задумано, а потому, что они действительно постепенно падают... Где флаги, призывающие к миру, висят почти на каждом доме, иногда эти флаги разорваны в клочья, но их не снимают. Где, выйдя на северную набережную, слышишь джазовую музыку из одного из окон - там играет какой-то джаз-бэнд, и звуки разлетаются на весь тихий канал, и ни одного человека вокруг, а в еврейском гетто мальчики играют в футбол, отбивая мяч о стену какого-то собора. Единственный город из тех, что я видела, где действительно правдив один из мифов об Италии - выглянув из окна дома, можно пожать руку соседу через улицу, до того узкие улочки. Город, где даже улицы называются совсем не так, как везде - не Via, Vicolo и Piazza, а Calle, Campo и Fondamenta. Город, где не сразу понимаешь, что чего-то не хватает, чего-то здесь такого нет, что так привычно во всей Италии. А потом осознаешь - не слышно гудков машин и мотоциклов.

Единственный город.

 

 

 

13 октября.

 

Проснувшись, я подписала открытку на память Инесс и Гаэтано. Одной открытки не хватило для моего письма. Не хватило и двух. На пяти я остановилась, сообразив, что если начну писать шестую, то мне не хватит на остаток пути.

 

За завтраком Инесс рисовала мне выезд из Падуи. Она была очень расстроена, что я уезжаю. Как было расстроена я, даже представить нельзя! Я еле сдерживала слезы.

 

Почти не разговаривая, мы пообедали, после чего Инесс выдала мне целую речь. Это стоило ей больших трудов, потому что английский она знает не очень. Но по-итальянски в этот раз она говорить не желала. Она просила меня не выходить замуж, пока я не напутешествуюсь :) Ей, сказала Инесс, это не удалось. Она очень мечтала, но влюбилась, родила детей. Пожалуйста, сказала она, исполни мою мечту за меня. Я пришла в полный восторг и пообещала ей ни в коем случае никуда и ни за кого не выходить, пока не побываю везде, где мне хочется. Эх, быть мне всю жизнь старой девой с таким обещанием!

 

Пришел Гаэтано, специально отпросившийся с работы, и мне вручили памятный подарок - обещанный кофейник. Так, с новым кофейником, разьевшаяся на три кило, вся в подарках, как челночница какая-то, я и уехала из Падуи. Потом оказалось, что в кофейник было секретно от меня спрятано пятьдесят евро, в записке было написано "на музеи и книги"...

 

Совершенно расстроенная, я вышла на трассу, уже через две минуты поняла, почему в Италии стопить легко и приятно. Потому что даже если тебя никто не подбирает, все проезжающие радостно улыбаются, машут тебе руками, приветствуют и вообще придают уверенности в себе, как будто ты какой-то спортсмен, а драйверы - твои болельщики :)

 

Постояв немного, я застопила итальянца города Ровиго. Тот высадил меня у национальной дороги, рядом с которой был съезд на автобан. Недолго думая, я пошла к выезду на трассу. Почему-то сразу вспомнилась полиция, гоняющая в Италии автостопщиков с автобанов, и я приготовилась к бою.

 

Я встала у въезда на автобан с табличкой "Болонья", решив, что заеду туда погулять и, может быть, останусь на вписке, если она окажется действующей. Место для голосования было неудобное, какие-то кусты выпирали прямо на дорогу, и машины, выскакивающие из-за поворота, видели меня в последний момент. В итоге большинство пролетали мимо меня, даже не разглядев табличку. Не прошло и минуты, как появилась полиция. Полицейская машина задумчиво выехала с какой-то соседней улицы, развернулась и стала медленно ко мне подъезжать, как хищник, подкрадывающийся к жертве, примериваясь, как бы схватить поудобнее :) Я расстроилась, но табличку не опустила. Уже приготовившись к нытью перед дяденьками-полицейскими и имитированию полного непонимания итальянского, я разглядывала полицаев, едущих по второй полосе, а полицаи разглядывали меня. И тут произошел просто вселенский прикол.

 

Из-за поворота вылетела очередная машина и со свистом пронеслась мимо. И тут же, через секунду, забибикала чуть позади меня. Я, не веря ушам своим, оглянулась. Из машины вылез пожилой итальянец и помахал, чтобы я залезала. Я неуверенно показала ему табличку, но он так приветственно размахивал руками, что не оставалось сомнений, что именно меня он и хочет :). Я схватила рюкзак и прямо из-под носа у полиции слиняла к своему новому драйверу.

 

Полицейские бесстрастно проводили меня двумя парами глаз в солнцезащитных очках. Я с трудом удержалась, чтобы не показать им вдогонку язык ;)))

 

Оказывается (кто бы сомневался), Фаусто, мой драйвер, вовсе не сразу увидел мою табличку, но сразу увидел полицию и решил меня от них спасти и увезти хоть куда-нибудь. Узнав, что я до Болоньи, он обрадовался и всю дорогу рассказывал мне историю этого славного города. Но я, взбудораженная вышеописанным событием, ни фига не запомнила.

 

При въезде в Болонью добрый друг меня высадил, и я пошла в центр по улице со странным названием Corso Stalingrado. Из ближайших помоек то и дело выбегали крысы и тут же прятались обратно.

 

Болонья показалась мне огромной, внушительной и мрачной. Падуя со своими портиками отдыхает. В Болонье, по-моему, нет домов, чтобы на них не было портиков. Но дома огромные, высокие и мрачные, и портики уже не портики, а арки, высокие и тоже мрачные. И по сравнению с Падуей, которая мне стала уже как дом родной, где все маленькое, светлое и трогательное, Болонья даже пугает, как будто все вокруг вдруг выросло и посерьезнело. Оно и понятно - университетский город ;) Если сравнивать Болонью с книжкой, то я себе почему-то сразу представляю огромный, серый, запылившийся фолиант с чем-нибудь таким философским. И толпы студентов как-то на студентов не очень похожи, скорее на профессоров, и им явно не хватает мантий. А две самые знаменитые башни Болоньи, высоченные и кривые, которые якобы были выстроены на спор двумя враждующими семьями ("кто выше?"), раздражали взгляд с любого места города, потому что везде были видны.

 

Еще и погода была грозная - черные тучи, хотя дождя ни капли. Пробыв в Болонье 4 часа, я впала в какой-то мрачный ступор и решила, что оставаться тут не буду. Одиночному путешественнику надо избегать гнетущих впечатлений по дороге. К тому же, на главной площади ко мне докопалась какая-то марроканская нищенка, окончательно испортив мне настроение. И на вписку я не пошла. Купила открыток, которые оказались потрясающие. И села в поезд до Флоренции за 6 евро :) Так разленилась, жуть, ну а почему бы не полениться, когда денег за последние 2 недели потрачено ровно 10 евро, да и те окупились с лихвой подарком Инесс?

 

В поезде мне помог с рюкзаком хорошенький итальянский мальчик, а соседями моими были итальянец и ноутбуком и беспроводным Интернетом и пара японцев. Японский после итальянского звучит просто как язык с другой планеты!

 

Подходя к вписке, я увидела подсвеченный сотней огней Duomo. Это главный собор Флоренции, один из самых знаменитых в мире. Мда-а-а-а... Чтобы попасть на нужную улицу, Дуомо пришлось обходить по кругу минут пять. Впечатленная до глубины души, я решила, что Флоренция мне понравится.

 

Мой новый вписчик, пожилой коротышка Дженнаро с умопомрачительной мимикой, встретил меня в квартире на улице с красивым названием Via della Pergola, величественно восседая в халате за компьютером и глядя по нему какое-то кино. Увидев меня, Дженнаро бросился ко мне, расцеловал и с порога огорошил, тут же начав читать наизусть в лицах какую-то русскую былину про богатыря Святогора. Получалось у него очень неплохо, но на полпути Дженнаро сбился и признался, что забыл окончание. Оказалось, что он два года учил русский в университете, Россию обожает (по-моему, среди итальянцев это просто как правило - нежно любить русских и Россию). Он очень жалеет, что за всю жизнь ему не удалось завести никакого бизнеса с Россией, чтобы свой давно забытый русский попрактиковать, и мечтает туда поехать в ближайший год специально для практики. И поэтому он так страшно рад меня видеть, как представителя "Большой Матери", и я ему в Россию прорублю окно, так сказать.

 

Живет Дженнаро один, не потому, что он старый холостяк, а потому, что с женой он вырастил троих детей, дети все тоже при семьях, у них с женой прекрасный четырехлетний внучек Маттео, а он, Дженнаро, на старости лет решил пожить один. Нет, он вовсе не в разводе с женой! У них прекрасные отношения, они встречаются очень часто на семейных обедах, просто он купил себе отдельную квартиру! Он не хочет больше жить с ней, хочет жить свободным. "Просто для того, чтобы делать, что хочу! О да, она нормально к этому отнеслась. Мы и так слишком долго прожили вместе. Теперь, когда все семейные обязательства мы друг перед другом выполнили, мы можем и пожить каждый сам для себя!". 

 

            Я выпала в осадок. До сих пор не решаюсь предложить такой вариант моим бабушке и дедушке, которые прожили вместе больше 50 лет и ругаются почти беспрерывно.

 

Дженнаро спросил меня, что я предпочитаю на завтрак. Услышав, что я обычно варю кашу ("ну, поленту на молоке, это очень полезно для желудка"), он ужаснулся и сказал, что в своем доме подобного извращения не допустит. Сам он не завтракает ("Я - великий едок, но я с этим борюсь!"), но для меня купит к завтраку лучшие итальянские булочки. Мои уговоры о том, что каша - это национальная русская традиция и что все русские по утрам едят кашу, его не убедили. "Когда я буду в России, я буду есть кашу. А сейчас ты в Италии, так что не спорь". После чего он меня расцеловал и пожелал спокойной ночи ;)

 

Вписка моя оказалась на сто процентов - огромная комната с гигантской двуспальной кроватью, малахитовым шкафом, своей ванной, кухней (которой воспользоваться не удалось :) и даже собственной стиральной машинкой. В ней я немедленно все перестирала и упала спать.

 

Фразы дня (уроки итальянского):

 

Non dimenticata convalidare biglietti ferroviari! - не забывайте компостировать железнодорожные билеты

Negozio - магазин

Calzoleria - обувной магазин

macellaria - мясной магазин

il negozio di strumenti musicali - магазин музыкальных инструментов

accoglienza calorosa - теплый прием

perdere - терять

il sogno - сон, мечта

 

 

14 октября.

 

Сегодня я, как настоящая итальянка, вывесила сушить свое постиранное белье на веревку за окно! Не поленилась, сбегала посмотреть, как оно смотрится. А то - мои автостопные штаны сохнут прямо над улицей в центре Флоренции! Вот оно, счастье :)) Эх, вот когда жалеешь, что фотоаппарата нет...

 

И вообще, знаете, за что я больше всего люблю Италию? Именно за это белье, которое они вывешивают сушить за окно. Все эти треугольнички трусов, носки рядами, платья, простыни всех цветов, штаны всех размеров, куртки, наволочки, даже носовые платки... по белью можно примерно угадать не только состав, возраст и социальное положение семьи, но и даже иногда

их увлечения и пристрастия. Мне кажется, именно это белье - самый настоящий символ Италии.  Когда итальянцы перестанут сушить белье за окном, они перестанут быть итальянцами, право слово!!! В любом городе, увидев эти ряды тряпок, иногда протянутые через всю улицу, я радуюсь,

и сразу становится так хорошо и спокойно, значит, все в порядке - вот она, Италия :))

 

Вот и сегодня я вскочила ни свет ни заря из-за гудков машин и мотоциклов и громогласного общения самих итальянцев под окнами. Дженнаро уже ждал меня с целым блюдом бриошей, круассанов и прочих хлебо-булочных изделий, еще горячих, купленных в булочной напротив только что. Меня тут же припахали к делу - я сварила кофе и нагрела молока в ковшике, после чего, вздохнув про себя о потерянном рае (то есть, о потерянной каше), начала уплетать булочки. Дженнаро, поначалу утверждавший, что он завтракает только кофе с молоком, все-таки не выдержал и тоже съел круассан. Это, видимо, стоило ему слишком больших душевных мук - он очень переживал, что это вредит его спортивной диете ;)

 

Пройдя пару часов по Флоренции, я решила для себя, что это - действительно самый туристический город из всех, что я видела в своей жизни. Но что радует - организованные туристы, как я их называю, тут очень хорошо организованы. Передвигаются они слаженными кучками. И как-то не мешают, ибо между ними остается еще много свободного места ;)

 

Чем дальше гуляю, тем меньше впечатления Флоренция производит, скорее, растет недоумение - ну что такого? Ну да, Дуомо нахваленный. Красиво. Но, как и все в Италии, предназначенное для туристов, покрашен Дуомо с одной стороны - с той, где чаще всего туристы эти проходят. А с той стороны, где иду я, все в лесах и выглядит так, как будто тысячу лет не мыто. Уж оставили бы все как есть для правдивости!

 

Кроме Duomo, ничего во Флоренции не произвело на меня впечатления. Она - как избалованная девчонка, которой окружающие слишком много твердили, как она прекрасна. Она и зазналась, стала надменной и самовлюбленной... слишком много претензий в этом городе. Палаццо, палаццо один, другой, Palazzo Vecchio (тоже весь в лесах), Palazzo Pitty (вход в который стоит настолько неприличных денег, что я даже поперхнулась). Все высокое, серое и какое-то запыленное. Церкви, церкви (или chiese, как они тут называются)... В общем, къеза на къезе сидит и къезой погоняет ;)

 

Город какой-то "квадратный" - так я называю города, где улицы пересекаются под прямым углом и гулять скучно.

 

А еще Флоренция - единственный город из тех, где я была в Италии, где машины и мотоциклы ни фига не уступают пешеходам, даже на переходах! Это меня поражает, ибо даже в самом сумасшедшем городе мира, Неаполе, все движение тормозит, если спускаешь ногу с тротуара на проезжую часть. А здесь, когда единственный воспитанный господин (кстати, это был потрясающе симпатичный пожилой итальянец) ;) все-таки мне уступил - на переходе!!! - я даже не сразу поверила.

 

Наблюдение: когда итальянцы разговаривают по мобильному, это надо видеть. Идет такой по улице с микрофоном в ухе и разговаривает как будто сам с собой, при этом размахивая руками и все эмоции рисуя на лице. Особенно смешно это выглядит, когда торчишь в пробке, и в соседней машине кто-то ведет подобный "монолог". Как будто у человека с головой непорядок :) Думаю, микрофон итальянцы покупают не из соображений безопасности (радиоволны или что там еще), а чтобы было удобнее было руками размахивать :)

 

Если я хотя бы полчаса не говорю по-итальянски, мне становится скучно, и я
тут же себе отыскиваю, с кем бы попрактиковаться. Обычно это оказывается
продавец кофе или книг. А иногда - уличный музыкант :)

 

А еще мне везет на русских. То есть, мне на них не везет. Русак русака видит издалека :) Русские узнаются сразу, даже не обязательно слышать их речь. Но все встречи с русскими можно перечислить в одной фразой - какие-то матершинники. Какие-то матершинники в Болонье, громко ругающиеся на улице, какие-то матершинники в Падуе, Вероне, Неаполе, теперь и во Флоренции. Эти материли несчастного скульптурного коня, фотографируясь на фоне его половых принадлежностей и на всю площадь их обсуждая :)

 

Из русских-нематершинников встречаются только семьи интеллигентного вида, двигающиеся по путеводителю и с фотоаппаратом, нелепо одетые (верхом нелепости считаю шлепанцы с носками, хотя и сама так хожу :) и обязательно таскающие за руку измученное чадо от пяти до пятнадцати лет, которому до лампочки достопримечательности, и он все время хочет пить, писать и мороженого. Кстати, ни разу не видела европейца или американца (тем более японца) в поездке с детьми. По-моему, только русские способны на такие самопожертвования. 

 

Ни с теми, ни с другими я не заговариваю, только с любопытством прислушиваюсь в течение минуты и теряю интерес. 

 

Вечером за ужином мы вели неспешную беседу с Дженнаро, мешая сразу три языка. Он периодически вспоминал какое-то слово по-русски и страшно радовался. Прочитал мне половину "Бородина", а вторую забыл и восторженно слушал, как я читаю вторую половину (я в восемь лет выучила "Бородино" наизусть и несколько раз читала его на публике, повергая взрослых в умиленный шок). Долго пытался меня окрестить то кумушкой, то голубчиком, и, выучив наконец "голубушку", только так меня теперь и называет :)

 

Зашла речь и об итальянских девушках, которые поехали в Ирак сестрами милосердия и которых взяли в заложники. Я не очень понимала вообще, зачем эти девушки в Ирак поперлись в принципе? Жить надоело? Я понимаю, миссия мира, спаси всех вокруг и все такое прочее. Если им так уж хотелось кому-то помогать, неужели в Италии помочь некому? Детей больных нет? Как говорится, хочешь помочь - оглянись вокруг, далеко ехать не надо. Дженнаро долго горячо меня разубеждал. "Вот смотри, голубушка Анна. В Италии бесплатная медицина. И очень хорошая медицина. Если у моего маленького Маттео заболит пальчик, над его пальчиком будут трястись десяток докторов! Если заболевает бедный и бездомный, он всегда может знать, что ему соберут деньги на лечение и у него не будет проблем. Тут очень хорошо развита благотворительность. И люди, желающие помочь, не знают, как помочь, и чувствуют себя ненужными. В Италии нечего делать! Ведь люди, которым очень хочется помогать, в основном хотят помочь  там, где хуже всего - там, где реально дело плохо, а не там, где и так выстроилась очередь помогальщиков. Поэтому они и едут в Ирак! Потому что там, кроме них, помочь некому!"

 

Его доводы меня убедили, надо сказать. Все-таки оно понятно. Меня всегда удивляло, что европейцы и американцы так рвутся все время в какие-то Эфиопии и Ираки, или усыновляют детей из развивающихся стран. А ведь и в самом деле, что им делать у себя, когда все более или менее так или иначе налажено? И ты хорошо знаешь, что найдутся люди, которые помогут? Конечно, скучно так помогать :) Человеку надо же чувствовать себя востребованным и нужным.

 

Потом Дженнаро начал сожалеть о войне в Чечне. Итальянцы вообще вовсю переживают на эту тему, как будто война идет у них. В книжных я видела множество книг и видеокассет, посвященных Чечне. Они всегда лежат на первых полках. Итальянцы регулярно устраивают демонстрации протеста против этой войны, как и против войны в Ираке. Дженнаро очень удивляло и расстраивало, что русские, по его мнению, как-то равнодушно реагируют на проблему Чечни, как будто им вообще все равно. Он поверить не может, сказал он, что русским может быть все равно! Ведь это русские, которых он так любит! Широкая русская душа!

 

Тут пришлось объяснять уже мне. Я свое мнение на этот счет до сих пор точно не сформулировала, но ему подала примерную идею. Вот Вы, Дженнаро, говорите, что в Италии помогать некому, и помогальщики рвутся в Ирак. А ведь у нас ровно обратная ситуация! У нас куда не плюнь, везде нужна помощь. И, самое главное, помогать в основном некому. Как будет человек думать об окружающих, если он в первую очередь думает о том, как бы самому выжить, чем накормить и на что учить-лечить ребенка, как прорваться, не дать государству себя облапошить и разорить, и отнять нажитое с помощью очередного кризиса, не умереть от голода, холода, прорванных труб, отсутствия электричества, зарплаты, нормальной одежды и жилплощади? О какой Чечне может идти речь? Когда человек в таких условиях, он становится эгоистичен. Ему не до демонстраций и протестов против войны в какой-то далекой Чечне, не влияющей на его жизнь, пока он не станет жертвой теракта. Поэтому и протестуют только мамы тех, кто там воюет, и пострадавшие. Но их голоса не слышно в толпе голодных, которым наплевать, пока их лично это не коснется.

 

Так мы и вели разговор до глубокой ночи.

 

15 октября.

 

С утра я с удивлением заметила на вешалке противогаз. Дженнаро с гордостью объяснил, что противогаз - это его способ протеста против автомобильного движения. Когда он ездить по Флоренции на велосипеде, он одевает противогаз, чтобы показать окружающим, как плохо влияет на здоровье загрязненный выхлопами воздух. Я себе представила Дженнаро на велосипеде и в противогазе, и настроение у меня было приподнятым весь день.

 

За завтраком Дженнаро в лицах изображал мне, как он вчера ходил к врачу и как у него поднялось давление прямо в кабинете. Врач испугался, он даже не мог догадаться, что давление поднялось из-за молоденькой медсестры в слишком короткой юбке! Медсестру он изобразил так, что у меня началась истерика. Такой смешной этот Дженнаро! Когда он рассказывает свои анекдоты (большей частью довольно глупые), я валяюсь от смеха не над анекдотом, а над его мимикой!

 

Я снова гуляю по высокомерной квадратной Флоренции. И опять повсюду эти каштаны. Во Флоренции жареные каштаны продаются прямо из больших железных чанов, и вонища от них разносится далеко. Рынок есть в любом итальянском городе, и обычно в центре. Там продаются сувениры, открытки, шмотки и прочее барахло. Рынок обычно расположен на какой-нибудь из центральных площадей. Еще если в городе есть Piazza delle Erbe - "Овощная площадь", то там, как правило, овощной рынок. Еще почему-то в итальянских городах ошиваются толпами негры, которые продают сумки, которые они называют кожаными. Но негров с сумками не так много, и они не очень мешают. А вот Флоренция неприятно поразила меня тем, что рынок в этом городе чуть ли не на каждой улице. Даже у Капеллы Медичи стоят торгаши. Причем их палатки не несут ни малейшего национального колорита, а напоминают наш Черкизовский рынок. Всякие продавцы пытаюстся заговорит со мной на своем отвратительном английском, чтобы что-нибудь мне впарить. У меня, к сожалению, совершенно не итальянский вид - этакая похабная зеленоглазая
блондиночка, куда уж мне. Но я им гордо вру "Non parlo inglese, signor" - и они отваливают в шоке. :)

 

Торгашеская Флоренция ТОРГУЕТ ВСЕМ, ЧЕМ МОЖНО. Вход платный практически в любую церковь. Вход платный даже на святую мессу! Я, конечно, все понимаю. Но половые принадлежности бедняги Давида, вылепленного когда-то самим Микеланджело, меня все-таки порядком достали. Потому что они всюду - на открытках, на плакатах, чашках, полотенцах и фартуках. На каждом шагу развевается такой фартучек. Статуи Давида в городе три - на Piazzale Michelangelo, около Palazzo Vecchio и оригинал в каком-то музее. Оригинал не смотрела по причине неувлеченности скульптурой. Но Давида искренне жаль. Думаю, если бы Микеланджело знал, что будет с его творением и как его извратят для туристов, он бы еще десять раз подумал, прежде чем его лепить. Ну, или как минимум бы одел его немножко.

 

Я долго думала, идти ли мне на Ponte Vecchio? Тот самый знаменитый Старый Мост, про который с горящими глазами рассказывают все побывавшие во Флоренции. С соседнего моста с более красивым названием Ponte alle Grazie я его посмотрела и думала, что хватит. Но любопытство взяло свое, и я пошла. Ну, Старый Мост он и есть старый мост. Одни понты :) А знаменит он, собственно, тем, что на нем продают золотые украшения. Много-много золота. Два десятка именно золотоносных лавчонок. Я со скукой проскочила мост и ушла на Piazzale Michelangelo, где мне понравилось очень - там тихо, мирно, зелено и панорамно.

 

Замечательное название Area Pedonale - то есть "Пешеходная зона". Я ее про себя назвала "Территория пендалей". Еще есть Passo carrabile - это обозначает, что проезд в этом месте для машин, поэтому не фиг загораживать его вашими бренными телами :) Еще мне очень понравилась надпись Pericolo! Caduto frammenti dal cornicione! - то есть что-то типа "Берегись падающих с карниза объектов!" :) Очень актуальная фраза для Италии, где на голову то и дело может свалиться какой-нибудь кусок камня 12го века.

 

Получив сообщение от мамы с вопросом, а жил ли Леонардо да Винчи во Флоренции, я вознамерилась это выяснить и набрела на его музей прямо рядом с домом Дженнаро. В музее представлена большая экспозиция открытий Леонардо. Можно подергать за крылья всяких механизмов, им изобретенных, покрутить детали и пр. А жил  да Винчи и во Флоренции, и в Милане, и где только еще не жил.

 

Еще я попыталась попасть в галерею Уфиции. Это оказалось невозможным, ибо очередь на ожидание была на три часа. Можно было забронировать посещение, но бронь стоила 5 евро, и следующее место было только через неделю, а мне уезжать завтра. Я провела аутотренинг, мотивируя себя тем, что я даже в Диснейленде не поленилась простоять сорок минут, чтобы попасть на "Индиану Джонс", а тут все-таки искусство... изобразительное... но представив, что мне три часа придется стоять в очереди (места занимать нельзя), я решила, что на Индиане Джонс хоть тебя водичкой поливали и было не жарко, и что никакой Боттичелли мне не компенсирует этого тупого стояния, я ушла, ругая себя за равнодушие к искусству и неготовность жертвовать ради него своими ножками. Решила попробовать придти завтра пораньше, до открытия. Открывается галерея в десять, приду в восемь, тогда очереди еще не будет, и можно будет сесть прямо у входа и никого не пускать :) Стоять не придется. Приняв решение, я еще понаблюдала за местной гражданской обороной. Во Флоренции вообще до фига карабиньеров, то есть блюстителей порядка. Они, как в Москве менты, на каждом шагу, разве только документы не проверяют. Возле галереи, например, целый день дефилирует их машина. Там такая малюсенькая площадь. Они доезжают до конца площади, разворачиваются и едут обратно. Вся дорога занимает 20 секунд. И назад. Я не рискнула спросить, не укачивает ли их так по кругу вертеться?   

 

Но сегодня я, пожалуй, примирилась с Флоренцией ;) Пожалуй, она все-таки ничего. Во-первых, я наконец разглядела скульптуры около Palazzo Vecchio и просто влюбилась в статую обнаженного господина, который, кажется, Нептун :) Полдня просидела среди наяд под этой статуей. И его фрагментов нет на фартуках, что сделало его как-то ценнее в моих глазах.

 

А еще сегодня я набрела на два невероятно огромных книжных магазина! День был проведен не зря. Кстати о книгах. У меня ощущение, что в Италии больше всего книжных магазинов, чем во всей остальной Европе. А так же куча книжных развалов! А, поскольку я вдруг осознала, что итальянский действительно мне по плечу, я провела в этих книжных кучу времени, облизываясь на книжки и жалея, что не могу увезти все... Решив все-таки для практики что-нибудь одно купить, я поняла, что имен итальянских авторов к своему стыду, почти не знаю, кроме Данте и Петрарки (да и был ли он итальянец?). Поэтому долго мучалась, выбирая, что почитать, и разрываясь в конечном итоге между "Дневником Анны Франк", "Маленьким принцем" и любыми книжками Кундеры. Как вариант думала купить книгу русского автора и читать вместе с оригиналом, русских книг тут огромное количество. Но все-таки купила Кундеру "Шутка" (Lo Scherzo).

 

Еще меня очень заинтересовали книги о войне. На каждом развале, в каждом книжном огромный выбор книг о войне в Ираке и Чечне. Cecenia, nella Morsa dell"Imperio - самая популярная книга. Или I nuovi sciacalli - Osama Bin Laden e le strategie del terrorismo. Или еще книга о русской революции с замечательным названием Signor Lenin.

 

В одном из магазинов я познакомилась с двумя итальянцами. Они выбирали себе
что-то из Толстого. Когда я, светясь от удовольствия (приятно же!), предложила им что-нибудь
посоветовать из нашего, оказалось, что они читали все, что продается в этом магазине! Не говоря уж о классиках (Лесков, Булгаков, Достоевский, Солженицын, Пастернак, Толстой, Набоков, Ильф и Петров и пр.), они читали даже Берберову, Гинзбург, Пелевина и Маринину! Я прямо преисполнилась радости и одновременно стыда за то, что сама итальянский авторов знаю очень плохо. Должна сказать, теперь уже намного лучше :)

 

А вечером Флоренция преображается и перестает быть квадратной. Это один из немногих итальянских городов, который освещают правильно. Венецию, например, в темноте смотреть бесполезно - не видно ни хрена, еще в канал свалишься, не дай бог. А Флоренция - самое оно.

 

В некоторых церквях меня поразило достижение техники - свечи, зажигающиеся от рычажка. А в одном туалете я долго искала, как же включить кран, чтобы из него полилась вода? Оказывается, кран включался от педали в полу :)

 

Вечером на ужин пришел брат Дженнаро Витторио. Он невероятно обрадовался, что я говорю по-итальянски, долго листал мой учебник, после чего они с Дженнаро исполнили глубоким басовитым дуэтом "Санта Лючию", окончательно запозорив мое пищание :)

 

Дженнаро и Витторио накормили меня спагетти с кольмарами. Дженнаро долго поучительно давал мне лекцию о "технологии поедания спагетти", показывая, как их надо накручивать на вилку. .Потом мне сервировали рыбу (не знаю какую), зажаренную целиком на большой сковороде без масла (жареное масло для Дженнаро равносильно яду), а также вареные овощи. Принеся мне сваренные на пару спаржу, капусту, редиску, фасоль, морковь и горох, а также листья шпината, салата и плоды finocchio - так и не поняла, что это такое, Дженнаро возвестил: "Не пугайся, но ты должна это все съесть. Это волокна, которые улучшают пищеварение и очень полезны для желудка. Я понимаю, что это невкусно. Но ты их съешь, и у тебя будет замечательное пищеварение. И жить ты будешь долго и счастливо. И старик Дженнаро будет доволен". В общем, после речи в этом духе мне оставалось только все это съесть :) Заодно я выяснила у брата Витторио, что Дженнаро, оказывается, знаменитый итальянский судья. Помимо того, что он судья, он еще и знаменитый велосипедист - о том, как он проехал от Флоренции до Сьены в рекордное время, писала Corriera della Sera. У меня сохранилась копия этой газеты, где довольный Дженнаро дает интервью :)

 

А еще я выяснила, что Дженнаро и Витторио мечтают поехать на поезде от Москвы до Владивостока, но поскольку русский они знают плохо, им нужен сопровождающий. Они хотят взять меня, они сначала поживут у меня на квартире, заплатят мне денег, а потом я поеду с ними во Владивосток и обратно, и они снова заплатят мне денег, и конечно, за билет и еду тоже будут платить они. Блин, вот итальянцы! Ну как им объяснить, что мне не нужна их деньги и я сама с удовольствием с ними поеду просто так, а еще что я хочу их пригласить к себе домой, как меня пригласили они, а не сдать им квартиру? Дженнаро на эти уговоры только обижался и уверял, что он непременно мне заплатит.

 

После ужина Дженнаро сообщил мне, что сейчас мы будем готовить нечто крайне полезное - самодельный йогурт на завтрак. Закваску для йогурта он купил в аптеке. Закваской оказался порошок белого цвета, который надо было добавлять в теплое молоко и ставить в холодильник на ночь. Мы торжественно совершили церемонию закваски йогурта и легли спать. 

 

Засыпая, я вдруг поняла, что я - идеальный путешественник-одиночка. То есть я не одиночка, конечно. Одиночество я переношу плохо. Но если мне пишут смс и письма, если я чувствую, что обо мне думают и ждут моего возвращения, то я уже не одинока, хотя и одна. Даже мысль о том, что я одна, только добавляет приятности. И можно ехать дальше :)

 

Уроки итальянского: сегодня изучаем возвратные глаголы, которые меня уже измучали, особенно тем, что на практике мне их пока совершенно не удается применить.

Il pesce d"aprile - первоапрельская шутка. Оказывается в Италии тоже есть первое апреля!

Saluti cordiali - с сердечным пртиветом

Pesante - тяжелый

Misericordia - сострадание. Misericordia di Firenze - такие вывески на зданиях встречаются довольно часто. Что бы это могло значить? Флорентийское сострадание? :)

Bosco - лес

Bosco di coniferi - хвойный лес

Fruta di bosco - лесные ягоды

Restauro - реставрация

Valore - ценность

Impalcatura - строительные леса

Bandiera - флаг

Ratto - крыса

 

 

16 октября.

 

Сегодня героически поднялась в семь утра и пришла к галерее Уфицци в восемь. Еще издали я увидела очередь. На экранчике - время ожидания. 180 минут. Оно у них что, другим вообще не бывает? Или эти люди отсюда не уходят круглосуточно? В общем, прокляв все итальянское искусство на свете (шутка), я плюнула на галерею Уфицци, решив, что когда вернусь в Москву, схожу лучше в Пушкинский музей ;)

 

Я посидела на ступеньках галереи. Пока силела, пришел убийственно красивый итальянец со скрипкой и начал играть. Играл он потрясающе. Так я там и просидела все потенциальное время ожидания. А он, гад, еще так развернулся, как будто для меня играет. Ну как я могла уйти... Когда мне нравится, как кто-то играет я начинаю ненавидеть проходящих мимо - за то, что они проходят мимо...

 

Начался дожь. Во Флоренции меня вообще застигли дожди. И вдруг, откуда ни возьмись, появились марроканцы. Целые толпы. Они торговали зонтиками, маленькими смешными зонтиками на коротких ручках по 5 евро. Туристы бросились закупать зонтики, особенно старались японцы, обступая марроканцев плотными кучками ;) я умилилась.

 

Вместо галереи пошла шляться по окраинам Флоренции, решив, что центра мне достаточно. Долго выгуливалась, а потом набрела на Piazza San Marco. В отличие от одноименной площади в Венеции, которая там - главная достопримечательность, здесь это - грязноватая площадка на окраине с тремя деревьями и памятником какому-то генералу. На памятнике висит плакат. LIBERATE LA PACE MILITARI A CASA! Верните, то бишь, миротворческие войска домой. И по всей площади расклеены листовки, призывающие на митинг против войны в Ираке. Во дают итальянцы! Как они все меня уверяют, их никто не слушает, Берлускони, которого они выбрали по какой-то ошибке (они сами это говорят), на них вообще плюет. И ведь митингуют же! Не устают!

 

Митинг должен был состояться в ближайшие два часа, и я чуть было не решила остаться и посмотреть, как это тут выглядит, но мне уже пора было ехать в Сьену.

 

Сидя в каком-то парке (вокруг движение как в Манхеттене, а посредине - маленькая детская площадка, оккупированная толпой итальянских детей), я обнаруживаю рядом русских соседей. Блин, что ж это такое - на какую-то скамейку ни присяду, рядом непременно оказываются русские! Причем, что смешно, сначала я решила, что это русские, которые говорят по-итальянски - очень уж у русских русский вид. Потом выяснилось, что это и правда русские, но говорят они по-русски ;)) Говор русских на отдалении и правда звучит как итальянский (и наоборот), не в первый раз в этом убеждаюсь.

 

Русских туристов я насмотрелась, а вот переселенцев - еще нет. Так что исподтишка наблюдая за соседней скамейкой (прикрываясь учебником итальянского ;), я идентифицировала русского папу и маму и их шестилетнюю доску, которая по-русски не говорит, а также их итальянскую подругу, тоже с дочкой. Дочки носились и заигрывали с местными мальчиками, прячась за мамиными спинами. Мамы вели неспешный разговор на итальянском, и русская мама периодически переключалась на мужа и что-то ему впаривала недовольным голосом по-русски ;))

 

Вечером я, заленившись ехать стопом, села в поезд до Сьены. Совсем я зажралась на итальянских харчах - скоро вообще передвигать свое бренное тело в пространстве мне станет лень.

 

Дженнаро очень переживал, что я уезжаю, давал мне наставления, и в итоге я решила, что оставлю у него вещи и поеду с маленьким городским рюкзачком, захватив только умывальные принадлежности и белье. Даже спальник решила не брать, ибо в крохотулечный рюкзак он не влезал. Своих планов я еще точно не представляла. После Сьены вписок у меня нигде больше не было. Ответили из Рима, но ехать в Рим на два дня казалось бессмысленным (виза заканчивается 24го октября, значит, не позже 22го надо уезжать). Я написала в Перуджу и Пизу, но оттуда пока не отвечали. Так что я сказала Дженнаро, что буду отсутствовать самое большее два дня. Он страшно обрадовался, что я заеду перед отъездом в Россию.

 

В Сьене я долго перла пешком в полной темноте до моей вписки. Район в окрестностях города до боли был похож на какой-то сочинский дом отдыха и совсем не похож на Италию. Ну то есть совсем. В нем было что-то, напоминающее олимпийскую деревню. Такие белые трехэтажные квартирные домики с переходами. Несколько разочарованная, я позвонила в квартиру Джорджи, моего вписчика. У входа меня встретил голый манекен загорелой женщины без рук.

 

Через пять минут разговора я поняла, что Джорджи мне не нравится. И вообще не нравится обстановка. Квартира в подвальном этаже, холодная, маленькая, Джорджи ходит по ней, даже не снимая кроссовок и куртки. Тетка-манекен голая мерзнет, бедняга. Живет Джорджи один. Вид у него мрачный. У меня было такое ощущение, что он недоволен моим приездом, хотя буквально вчера мы говорили по телефону и он выразил бурное желание меня видеть. Сейчас же он весьма сердито сказал, что предпочитает говорить по-английски и терпеть не может итальянский, что живет он совсем один и у него свои заморочки, которым я должна следовать. С мрачным видом сунул мне тарелку с "летним тосканским салатом". Отказать такому лицу я не решилась, хотя есть совсем не хотела.

 

Джорджи, сердито сложив руки на груди, потребовал у меня сообщить ему, какие у меня планы на эти два дня. Я робко сказала, что хочу посмотреть Сьену (а что он еще думал?). Это его почему-то успокоило, и он подобрел :) Мы даже начали по-человечески разговаривать, он очень заинтересовался моей работой с больницей, как вдруг на него что-то нашло, и он, резко вскочив с места, сказал, что хочет спать и чтобы я тоже ложилась.

 

Где я буду спать, непонятно - в квартире очень мало места. В итоге оказалось, что спать меня кладут прямо в кухне, между столом и плитой. Джорджи разобрал раскладушку и сунул мне свой спальник. После этого он встал в проеме и стал на меня смотреть, заговаривать явно не собираясь. Я растерялась. Что делать-то? Раздеваться при нем? Я попросилась в ванную. Нет, говорит, я сам туда иду. И ушел. Пока он там был, я в панике переоделась, радуясь почему-то, что сплю в закрытой длинной пижаме :) Тут Джорджи вылез из ванной в одних трусах, убедив меня, что ему явно меньше все-таки 50ти, как я решила вначале, и он вполне себе ничего и в форме :) Осмотрев меня критическим взором, он пожелал спокойной ночи и удалился в свою комнату :)))

 

Я сходила в ванную, испытав очередное удивление от того, что душевая кабина у Джорджи находится на возвышении почти полметра, и в нее надо карабкаться. А когда вылезаешь, надо быть очень осторожной, чтобы не поскользнуться и не свалиться. Впрочем, душ особенно не удался - вода шла такой тонкой струйкой, что я очень быстро замерзла и плескаться особо не стала.

 

Сунув нос в спальник, я чуть не потеряла сознание. Такое ощущение, что на нем спали года полтора десяток потных мужиков. Жуть! Где была моя голова, когда я взяла городской рюкзак? Как мне тут спать? Я же задохнусь! Я человек не брезгливый, но крайне чистоплотный. Такого просто не понимаю. Мне чуть не стало дурно, но выхода не было совсем. Не на голом же полу спать! Квартира просто ледяная. Пришлось так.

 

 

17 октября.

 

Встал Джорджи очень рано, и пришлось и мне - не валяться же у него в проходе. Недосып мой перешел уже в хронический.

 

Снова возникла проблема с переодеванием обратно. Джорджи явно хотел посмотреть, как я это делаю. Он стоял, прислонившись к косяку, в своей коронной позе, и злобно смотрел, как бы говоря - ну давай уже, сколько можно тебя ждать! В конце концов я поняла, что ему просто действительно интересно (может, он думает, что русские как-то по-особенному переодеваются?), забила на все и переоделась при нем. Никаких комментариев не услышала, к счастью, и вид у него остался такой же мрачный :) Такое ощущение, что я для него какой-то научный экземпляр и он сейчас будет фиксировать меня, как природное явление: "штаны сняла через низ. Лифчик застегнула сзади".

 

Зато на завтрак Джорджи предложил мне хлопья! Горячие хлопья с молоком! И кофе можно было сделать на выбор в одном из десятка кофейничков, стоящих на полке. Я выбрала кофейник побольше и сделала кофе послабее :) Наконец-то не горькая микстура.

 

 

 

Предложению Джорджи поехать кататься по Тоскане я не обрадовалась. Не самый большой кайф - проводить время с таким депрессивным товарищем с какими-то подозрительными повадками. Но не отказывать же... Не буди лихо... Решив, что эта ночь здесь - последняя и обойдусь я как-нибудь без Сьены, я согласилась ехать с Джорджи.

 

От пейзажей Тосканы осталось одно впечатление. Вдруг поняла, что очень скучаю по горам... Тоскана - хорошенькая очаровашка. Альпы - великолепны...

 

Но надо сказать, я правильно сделала, что согласилась. Без Джорджи я бы не увидела совершенно потрясающего городочка Сан Джиминьяно. Это средневековый город на холме, с десятком башней одна выше другой, построенных, как водится, на спор несколькими зажиточными семьями для доказательства своего господства. С доисторических времен мужиков волновал вопрос размера. Ничего принципиального не изменилось с течением веков :)

 

Сан Джиминьяно, этот малюсенький островок, наполнен музыкой. В парке играет флейтист. Повсюду звуки духового оркестра. Клавесин. Еще один флейтист. Птицы заливаются пением. Невероятная красота. Не знаю, как описать. Слезы на глазах.

 

На какой-то момент возникла мысль, что даже Венеция отдыхает в сравнении с Сан Джиминьяно. Но я упорно прогнала эту мысль прочь, пообещав себе вообще в жизни ничего не сравнивать.

 

САН ДЖИМИНЬЯНО

 

                                                                 

 

 

                         

 

 

 

 

                                                                 

 

Видя мой восторг, Джорджи подобрел, перестал смотреть на меня со злобой и угостил меня кофе, а так же снял десяток фотографий, заставив меня залезть на какую-то стену ему позировать.

 

 

За кофе у нас даже завязался разговор. Выяснилось многое. Во-первых, то, что Джорджи всю жизнь живет один, у него никогда не было жены и детей. Какое-то время была невеста в США, он даже туда переехал ради нее, но все очень быстро закончилось. Зато в США он прожил почти 10 лет после этого. В США ему очень нравилось, но у него закончился вид на жительство, на новый не дали, и пришлось вернуться, хотя он и не хотел. Сейчас живет в пригороде Сьены, потом что это дешево. Он - свободный художник, работает по контакту. Живет совсем один. Совсем один в маленькой, холодной подвальной квартире. У него нет друзей, то есть есть один друг, он надеется меня с ним познакомить, но друг женился на женщине, которая встала навеки между их мужской дружбой. Он очень одинок. Поэтому он такой странный, и с ним тяжело общаться, ему самому тяжело общаться с людьми, и он извиняется, если что было не так. Да все так, говор я ему, мне очень жаль, что так печально все. Нет, говорить, не печально, я привык. Ну и в том духе.

 

В общем, это было печальное повествование, рассказанное совершенно равнодушным голосом. И в общем, с Джорджи же вполне можно пообщаться. Просто у него странности. Ну и что, что он бросает предложение на полуслове, вдруг резко срывается с места и уходит, или начинает сердиться непонятно на что и непонятно почему, или так странно смотрит. Мало ли что. Поживешь ты одна в подвальной квартире десять лет, тоже, может, такая станешь.

 

Потом зашел разговор об итальянцах. Выяснилось, что Джорджи итальянцев ненавидит. Они - тупые, пофигистичные, эгоистичные животные. Вся их лживая добродетель - это показуха. Все эти выступления против войны в Ираке и Чечне - это лживо. В реальности им плевать на эти войны, каждый итальянец думает только о себе и о том, как бы собственный карман набить. Джорджи рассказывал об итальянцах с такой ненавистью, что я даже испугалась. Категоричность меня нервирует.

 

Более того, Джорджи - единственный итальянец на моем веку, который оправдывал войну в Ираке и Чечне. Оправдывал просто - экономической необходимостью, то есть нефтью. Мои человеколюбивые призывы его только рассмешили :)

 

Помимо Сан Джиминьяно, мы посетили Вольтерру, Кастель Монте Раджиони (это даже не городок, а замок на холме, в котором постоянно живут только десяток туристов в гостинице и хозяева этой гостиницы), но ничего не произвело такого впечатления, как эта маленькая деревушка Сан Джиминьяно, меряющаяся башнями.

 

На обратном пути Джорджи завез меня один из лучших ресторанчиков Тосканы, как он сказал, и угостил меня лазаньей. Первый раз ем лазанью в Италии! Вместе с лазаньей мне пришлось отведать и очередную порцию ненависти Джорджи к итальянцам. Весь ресторанчик был завешан огромными свиными окороками. Джорджи прочел мне целую лекцию с общим выводом о том, что итальянцы любят свинину, потому что они сами - свиньи.

 

К вечеру мы с Джорджи уже почти подружились, если это можно так назвать. Скажем, я перестала обращать на внимание на его резкие перемены настроения, странные требования и злобные выпады, я быстро подстраиваюсь. Он даже предложил мне остаться еще одну ночь, а я даже согласилась, решив, что посмотреть Сьену все-таки надо.

 

Джорджи показал мне свои фотографии из Москвы. Как и Дженнаро и Анна с Руди, он был в России, но он тужа тоже ездил совершенно один. Джорджи, оказывается, фанат советского творчества. Всяких скульптур женщин с серпами и мужчин с отбойными молотками, рабочих и колхозниц, портретов вождей и прочего. Все его фотки в основном были сосредоточены на подобных скульптурах, которых, оказывается, в Москве полно, просто я их не замечаю вообще или игнорирую, ну как я не замечаю мозаик на метро "Комсомольская", а Джорджи ими восхищался как классикой. 

 

Еще мне была продемонстрирована коллекция музыки. По-моему, нет такого итальянца, который бы не коллекционировал музыку. Коллекция Джорджи не имела какой-то особой характеристики, он просто покупал музыку, которая ему понравилась. Из России у него тоже была музыка. Причем совершенно разная - от "Ночных снайперов" до Надежды Кадышевой. Он рассказал, что покупал их прямо в метро, когда ему нравилось, что там играло из киосков. Забавно :) Потом он сказал, что когда я приеду в Москву, я должна найти и послать ему почтой диски с какими-нибудь патриотическими советскими песнями. Ему нравится дух, который чувствуется в этих песнях. Я ему пропищала "Взвейтесь, кострами, синие ночи", после чего желание Джорджи получить такой диск возросло многократно.

 

К слову сказать - диск свой он получил :) Нашла я такой не сразу, пришлось попотеть.

 

Мне Джорджи почему-то поставил азербайджанские народные песни. Чем мотивировался его выбор, осталось в тайне. На мою робкую просьбу проверить почту он включил мне компьютер, но все три минуты, что я там сидела, стоял рядом и смотрел, что я делаю. Новых вписок мне никто не предлагал.

 

Засыпая в вонючем спальнике, я вдруг почувствовала, что очень устала и хочу домой. Пожалуй, я не расстроюсь, если у меня больше не будет вписок. Поеду домой раньше. То ли Джорджи так на меня повлиял, или просто все по нисходящей пошло, но мне кажется, я не стану жалеть, если проведу в Италии на три дня меньше, чем хотела.

 

Бедный, одинокий, меланхоличный Джорджи. Мне вдруг стало его до слез жалко. Зачем он только все это рассказывает мне? Ну, чем я могу ему помочь? Уж точно не скрашу его одинокую жизнь. Я совсем расстроилась и решила думать о трассе.

 

При мысли о трассе почему-то начали представляться фуры, которые я стану стопить в сторону шенгенской границы. Так, мысленно в фуре, я и заснула.

 

Уроки итальянского: сегодня их не было, потому что Джорджи ненавидит итальянцев...

 

 

18 октября.

 

С утра меня разбудил настоящий тюремный шансон. Правда-правда :) Я сначала не поверила своим ушам. Но это был он. И включил его Джорджи, думая, наверное, меня порадовать. Я довольно мрачно поднялась, решив, что, пожалуй, мне тоже стоит коллекционировать музыку, я же путешествую и у меня есть возможность находить что-то оригинальное. Тогда я бы сразу всучила Джорджи что-нибудь на замену шансону.

 

Джорджи безапелляционно заявил, что уже восемь, ему надо работать и чтобы я выметалась. Он будет ждать моего звонка из города в семь вечера, потому что он хочет меня встретить и пригласить на ужин со своим единственным другом. Раньше семи мне появляться нельзя - он занят.

 

Я уже была готова уходить, когда Джорджи заметил, что я в шлепанцах. Он был страшно возмущен. Он сказал, что осенью в Италии никто в шлепанцах не ходит, и что меня засмеют. Я, проходившая так почти три недели (не люблю гулять в кроссовках, пока совсем холодно не станет), сообщила, что мне плевать на мнение окружающих и что мне так удобно. Но Джорджи разозлился не на шутку. Он сказал, чтобы я немедленно одела кроссовки. Было очевидно, что возражения не принимаются :) поэтому я радостно свалила, исполнив его желание и тихо недоумевая.

 

И вот наконец я добралась до Сьены, минуя занюханный пригород олимпийского вида.

 

По Сьене можно гулять в любых направлениях. Это город - митохондрия - его границы в виде каменных стен выпукло выгибаются наружу, открывая каждый раз умопомрачительный вид на разные стороны света. Но Сьена выпуклая не только в стороны, но и вверх. Улицы ползут в гору, такое ощущение, что под прямым углом, а потом резко срываются вниз. Велосипеды в Сьене неуместны. Мотоциклы взбираются наверх с трудом, натужно гудя. Зато, кроме мотоциклов и смешных трехколесных машинок, я тут встретила настоящие маленькие вездеходы, похожие на тракторы. Гениальное решение.

 

В Сьене халявный интернет находится в университете. Правда, там пришлось постоять, и через полчаса меня прогнали за отсутствие студенческой карточки. Но все, что мне надо было, я успела.

 

Главная площадь Сьены, эта знаменитая площадь из кирпича в форме выгнутой ракушки, запомнится мне не только безумной красотой, но и прекрасным местом для сна. Она спускается к ратуше с легким наклоном (ракушка же). Получается и правда оригинально - сел, ножки спустил... До темноты, да и после, на ней восседает и возлежит, покуривая, перекусывая и беседуя, куча народу. А дети играют в мячик и носятся за голубями, отдавливая доверчивым тварям хвосты. В Европе поражает чистота и отсутствие пыли. И ракушка тоже чиста до безобразия, проводишь пальцем по кирпичам - ни пылинки. Ну, по ней же ходят! Ногами! Окурки бросают! А она - чистая! Они ее по утрам с мылом моют, что ли?

 

Я сначала села, потом легла, чертовски удобно, лежишь как в шезлонге. Туристов раза в три меньше, чем во Флоренции, но гвалт они создают жуткий. Может, тут акустика такая хорошая? В итоге меня усыпил шум голосов, и я задремала и спала с перерывами почти два часа, засунув рюкзак под голову. Не дают мне выспаться итальянцы :)

 

Сьена вся покрыта птичьими узорами. На маленьких улочках - настоящие птичьи граффити :) Птички облагородили каждый закоулок, хотя самих птиц почти не видно, они заметны только на ратуше, где они делают гнезда. Они шифруются и ставят метки исподтишка :)

 

Именно в Сьене птички почтили наконец меня своей честью и обгадили куртку. Я все ждала, когда же это произойдет? Италия - голубино-воробьиная страна, и я понимала, что этой участи мне не избежать. Так что  спасибо, птички, что не голову. Я сердито отмылась у фонтанчика, уверяя себя, что ничто не повлияет на мою нежную любовь к голубям. Голубь - символ мира! И потом, может, меня обкакал и вовсе воробей. Их тут тоже полно.

 

Пообедала я под сенью какой-то церкви с видом на холмы Тосканы. Купила баночку моцареллы, плавающей в сыворотке, пару помидоров и яблок, и ела, вытаскивая пальцами куски сыра из "рассольчика". Вкусно... Всю жизнь, наверное, буду любить моцареллу.

 

Еще купила на распродаже лаваццу - несколько упаковок настоящего итальянского кофе. Как я все это потащу? Рюкзак уже явно превзошел завещанный мною самой себе 10-килограммовый предел.

 

На очередной выпуклости городской стены открывался шикарный вид на холмы, город и главный собор, и тут я до слез захотела кофе. Захотела сесть вот тут на асфальте с чашкой и никуда не идти. В кафе выяснились две системы обслуживания клиентов. Первая - кофе за 3.5 евро. Тебе его выносят в чашке, с блюдцем и сахаром на улицу, и ты сидишь за столиком и смотришь на вид. Это так и называется - Al tavolo. Вторая - кофе тебе наливают за стойкой бара, и ты пьешь его, общаясь с барменом. Стоит это 50 центов. То есть три евро платится практически за вид. Я с удовольствием пообщалась с барменом за 50 центов и пошла смотреть вид бесплатно :)

 

Выйдя после кофе на улицу, я обнаружила на своем облюбованном бордюре десяток пожилых японок. Они рисовали в маленьких квадратных альбомчиках, сначала карандашом, потом акварелью, аккуратно окуная кисточки в бутылочки с водой. Рисовали тот самый вид, на который я задумала пялиться как минимум до следующей чашки кофе. Рисовали трогательно, тщательно, как-то очень по-японски, тоненько прорисовывая каждую деталь, и совершенно одинаково. Я восхитилась и познакомилась с одной из них. Оказалось, что это японская школа искусств, они сейчас путешествуют по Италии, практикуя то, чему научились в этой школе - рисование. Уже рисовали в Венеции и Флоренции, а теперь поедут в Рим. Вот такой у них рисовальный тур. Я себе представила японцев, сидящих с альбомчиками рядком вдоль какого-нибудь канала в Венеции. С ума сойти. Хочу в Японию. И отчего это у меня такое желание? :)

 

Японка смутилась до смерти, когда я попросила понаблюдать за процессом. Но разрешила, сказав, что она-то вообще никто, а вот их профессор - это великий художник. Она сказала "великий" так, что стало понятно, что это как минимум второй Пикассо. Действительно, Пикассо-2 шастал вдоль бордюра. Это был пожилой японец со свисающими усами, похожий на постаревшего самурая. Он внушительно критиковал творчество своих подопечных. Для полноты картины ему не хватало только меча.

 

Я уже почти готова в следующее путешествие брать акварель и альбомчик, подкарауливать на всяких пъяццах японцев и учиться с ними рисовать. Как-то это более осмысленно, чем просто тупо таращиться на вид. Только, боюсь, терпения у меня не хватит. Это же потяжелее, чем научиться вязать. А вязать я бросила на середине первого своего шарфика :)

 

Вообще, я очень люблю японских туристов. Да, их везде много. Их больше всех. Но согласитесь, что они ведут себя настолько тихо, интеллигентно и слаженно, что их почти незаметно! Да один немецкий гид производит больше шума, чем добрая дюжина японцев. Я уж не говорю об американцах, прости господи - это вообще какое-то наказание. В Тоскане их просто толпы, невоспитанные горланящие толпы. Даже немцы ангелы по сравнению с американскими туристами. Потому что немцы становятся шумными в группе во главе с крикливым гидом. Поодиночке они мирные. А американцев заметно и слышно сразу и издали, даже если их всего двое. В угол их ставить надо за их поведение.

 

А вот японцы очень органично сливаются с окружающим пейзажем со своими фотоаппаратами, камерами и зонтиками от солнца и совершенно не мешают. Как мыши. У них и гиды какие-то тихие, как будто они общаются на ультразвуковых частотах :)

 

Еще, кстати, довольно тихо ведут себя русские группы. Но это не показатель - я их видела всего две, в основном приходилось встречать одиночные семьи.

 

В общем, Сьена, поначалу разочаровав, под конец все-таки очаровала :) Опять же, надо помнить простое правило - в центр города заходить только за халявной картой! Ну, или чтобы поспать на главной площади. А потом валить оттуда подальше! Тогда непременно найдешь кучу интересных мест.

 

Вечереет, вокруг зазвонили многочисленные кьезы, и вид с Prato San Agostino неописуемо красив. Но мне пора домой :(

 

Звонить Джорджи в семь вечера я не стала, потому что мне это показалось неудобным. Вместо этого я села на автобус, радуясь, что не придется дергать человека. Но когда я появилась на квартире, Джорджи рассердился. Оказывается, он по-настоящему ждал моего звонка, чтобы меня забрать из центра и куда-то сводить поесть. Не так уж мне хотелось в ресторан, но я не решилась возразить. Его единственный друг из-за жены придти не сможет, и Джорджи из-за этого очень мрачен. Все женщины -- это великое зло, сообщил он мне. Комментарии были явно излишни.

 

Мы поехали в ресторан. Джорджи заказал себе кальцоне. Я, по его настоянию, взяла пиццу. О чем быстро пожалела - все-таки самую лучшую пиццу я уже отведала в Больцано, и даже неаполитанская с ней не смогла сравниться, зачем еще рисковать? Эта пицца тоже была не фонтан.

 

Джорджи, в его злобном настроении, начал с места в карьер меня критиковать. Я узнала, до какой степени у меня неправильная, никчемная и бессмысленная жизнь. Что это за путешествие такое - автостоп? Мне надо было, по его словам, выйти замуж, устроиться на нормальную работу, сделать карьеру, накопить денег и тогда ехать путешествовать, платя за гостиницу и пр. С мужем. Я ему рассказала анекдот про негра, который валялся под пальмой и ничего не делал, и ему какой-то белый внушал, что надо зарабатывать деньги, много денег, чтобы потом с чистой совестью валяться под пальмой. А негр ему отвечал, что на хрен, мол, ему деньги, он и так тут валяется. Что-то в этом роде.

 

Примерно так же я сказала Джорджи - мол, на фига мне карьера и деньги для путешествий, если я и так путешествую? А муж у меня еще впереди, куда я денусь.

А он - вот, живешь на халяву, заставляешь других тебя кормить. Я расстроилась и сказала ему, что я никого не заставляю себя кормить. И тем более никого не заставляю меня приглашать в гости. Я предлагаю людям познакомиться со мной, очень подробно рассказываю о себе в письме, и обещаю им взамен, во-первых, ответное гостеприимство, а во-вторых, свою незабвенную компанию. Дальше их дело, интересна я им или нет. Я никому не навязываюсь. Я всегда приношу свою еду и предлагаю что-то купить, и не моя вина, что мои предложения отвергаются. И его буквально вчера спросила, что купить, и непременно бы принесла что-нибудь к столу, но он оскорбился, сказав, что гостям своего дома не позволит думать об этом.

 

Джорджи вдруг успокоился и стал извиняться. Но аппетит у меня, ясное дело, уже пропал.

 

Чтобы меня утешить, видимо, Джорджи завел разговор о том, как он восхищается русскими людьми. Мол, вот это люди, которые, наверное, ценят свободу. Потому что у них ее никогда не было, свобода русского намного значимее, чем свобода европейцев, которые ей уже наелись, и поэтому она ничего не стоит. Я, удивившись, сказала, что не заметила какого-то особенного отношения русских к свободе. Вот европейцы начинают бастовать, устраивать международные суды и свергать правительства, как только чувствуют, что на их свободу посягают. А мы наоборот, такое ощущение, что мы боимся ее, этой свободы, и упорно делаем все, чтобы от нее избавиться. Что это -- "все", думаю, объяснять не надо...

 

Закончилось все тем, что Джорджи сказал, что он очень волнуется за меня, и как это так я езжу одна? И не страшно ли мне? Ведь я такая маленькая (в обоих смыслах - и роста, и возраста), бледненькая, болезненная, доверчивая! (он так и сказал, клянусь). И именно поэтому, потому что он беспокоится, он так и разошелся и начал меня критиковать.

 

Что ж, логично :) Все, ну буквально все мужчины в моей жизни этим заканчивают. Чуть не рыдая от жалости к самой себе, я попыталась объяснить, что именно потому, что все видят во мне маленькую, болезненную девочку, я все и могу. Никто не подозревает, что на самом деле я - в меру упитанная, как говорит Карлсон, сильная, стервозная и циничная и в гробу всех видала в белых тапках. Во мне все сильно ошибаются. А то, что маленькая - так это не страшно. Как поется в детской песенке: "Неприятность эту мы переживем. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля..." И так далее. В общем, не фиг меня жалеть :)

 

Но Джорджи явно не проникся моими аргументами. Видимо, я не умею убедительно говорить.

 

На этом мы и завершили ужин. Джорджи сказал, что завтра мне пора уезжать. Да уж, согласна, подзадержалась я тут. Из-за ненависти Джорджи ко всему итальянскому у меня пропало ощущение, что я в Италии.

 

Не хочу домой... и хочу домой...

 

Вечером я впервые в Италии посмотрела телевизор. Было забавно. У меня сложилось впечатление, что итальянская реклама пропагандирует в огромных количествах сыры и макароны, а также курсы музыки, танцев и кулинарии. Что ж, очень стереотипно. Так и представляешь себе итальянскую семью, поевшую макарон и разбегающуюся кто на танцы, а кто - учиться готовить эти самые макароны.

 

Еще я посмотрела итальянский аналог передачи "Кто хочет стать миллионером". Больше всего меня удивил вопрос на 35 тысяч евро. "Какова была судьба Кармен в опере Бизе?"

 

Варианты: Кармен стала монашкой, Кармен вышла замуж, Кармен сбежала, Кармен убили.

 

Мужик, вроде такой интеллигентный и вполне неплохо до этого отвечавший, был сбит с толку. Он использовал все подсказки и даже подсказку зала. Зал дружно отправил Кармен в монастырь.

 

Вопрос -- как такое может быть, что ИТАЛЬЯНЦЫ не знают ОПЕРЫ КАРМЕН и такое элементарное задание стоит 35 тысяч евро?

 

Пообещав себе, что завтра возвращаюсь во Флоренцию и еду домой, я успокоилась и попросила Джорджи проверить почту. И была потрясена, увидев в ящике письмо из Перуджи!!! Меня снова ждали :) Все мое расслабленное настроение улетучилось как не бывало, и я моментально передумала ехать домой. Ждали меня и в Пизе, но на оба города времени не было точно, и я решила -- зачем мне падающая башня, если в Венеции я таких видела десятки?

 

Путешествие продолжается!

 

Увлекшись компьютером, я не заметила, как вошел Джорджи. Наконец он меня окликнул, и я оглянулась. Джорджи стоял, прислонившись к косяку. В руках он держал пистолет, направив его на меня.

 

Я обмерла. Во-первых, я никогда в жизни не видела пистолетов и не могла понять, игрушка это или нет? Такой, черный большой пистолет. Пиздец.

 

Видимо, вид у меня был не очень, потому что Джорджи вдруг ухмыльнулся.

 

- Ты разбираешься в пистолетах?

- (слабым голосом) Нет... а можно его убрать? Мне страшно...

- А ты как думаешь, это настоящий или нет?

- Понятия не имею!!!! Никогда не видела пистолет!!! Он заряжен?

- Да. Ты не бойся, я тебе ничего не сделаю.

 

Ничего себе - не бойся! Я уже готова была наложить в штаны :) Конечно, повела я себя неправильно, если он хотел меня реально напугать и увидеть испуг, он его увидел...

 

- А я решил вот тебе показать, я же знаю, у вас в Москве криминала много... это Макаров, знаешь?

- А? Какой Макаров? Я, правда, ничего не понимаю в оружии, и мне не нравится этот пистолет! Пожалуйста, уберите, я боюсь!

 

Я уже чуть не плакала от страха. Я вообще по жизни трусишка, как заяц, и сейчас уже готова была падать на пол, закрывая голову руками, или на колени - просить его сохранить мне жизнь :) Когда Джорджи сделал шаг ко мне, я так дернулась, что все диски полетели со столика на пол.

 

Но Джорджи, похоже, и правда хотел мне его только показать. И ему явно понравилось, как я обосралась. Видя мою панику, он страшно развеселился.

 

- Так что, в России есть люди, которые не видели оружия? Хочешь подержать?

- НЕ-Е-Е-Е-Е-Т!

- Да ладно тебе, все, убираю. Вот не ожидал, что в Москве такие люди есть. Я думал, там каждый при пушке. Ну или как минимум разборок насмотрелся. Все, ладно, выключай компьютер, пошли спать.

 

Я, вся в холодном поту, легла, обещая себе, что удеру, как только Джорджи заснет. Но, полежав, решила, что если он маньяк и решил меня убить, то проще всего ему это будет сделать, если я попытаюсь удрать. Так что лучше уж сидеть тихо и не провоцировать. В конце концов, он ведь и правда меня просто пугал. Ничего, немножко осталось. В конце концов, должна же быть одна неудачная вписка на все путешествие... Чтобы потом ценить хорошее... Завтра я уеду в Перуджу... завтра я уеду в Перуджу...

 

Сон.

 

19 октября.

 

В 10 утра Джорджи вывез меня на трассу, предварительно предупредив, что делать в Перудже совершенно нечего.  По пути он еще возвестил о том, что у него есть план - восстановить школу в Беслане, он готов заняться поиском денег среди итальянцев, собрать необходимую сумму и все такое. И он просит меня ему помочь. Я же занимаюсь благотворительностью в Москве, у меня есть связи... В общем, он просит меня стать его представителем в Москве. Какая честь для меня! Я сказала, что ничего обещать не могу, ибо у меня еще слишком мало опыта в организации подобных проектов. Потом он сказал, что очень просит меня рассказать моим знакомым незамужним девушкам, как он одинок и как ему хочется женского тепла. Вот, рассказываю, незамужние девушки. Не знаю, как прокомментировать. Мне его было крайне жаль. Но как же он меня замучал за эти два дня! Пистолет не прощу никогда!

 

Окончательно загруженная Джорджи, я вышла на трассу.

 

Через пять минут с табличкой "Перуджа" я застопила Роберто на маршрутке. Роберто, к моему вящему удовольствию, английский не знал, и я снова заговорила на итальянском, с облегчением забыв принципиально англоговорящего Джорджи.

 

Как только я села в машину, по закону справедливости начался дождь ;) Ведь, как и закон подлости, закон справедливости тоже существует! Дождь лил страшный, поэтому, когда мы с Роберто подъехали к Ареццо (туда он и ехал), он мне предложил перекантоваться у него на работе, чтобы не мокнуть на трассе, а по окончании дождя он меня вывезет назад. Поэтому мы поехали к нему в офис какой-то компании по недвижимости. Офис оказался настоящей молодежной тусовкой. Роберто, Алессандро, Сильвия и Габриеле, увидев меня, бросили работать и пошли со мной в кафе поить меня кофе, поражаясь моему путешествию. Вернувшись в офис, они ушли на совещание. Дождь закончился, Роберто вернулся и повез меня на трассу, объяснив, что сейчас он меня докинет и поедет на какую-то срочную встречу. Но стоило ему выехать, как дождь полил с новой, особенно злостной силой. Роберто начал меня жалеть и долго ли, коротко ли, а довез прямо до дома в Перудже. После чего дождь закончился окончательно. Мне было жутко неудобно перед Роберто, но он махнул рукой и сказал что-то вроде, что "здоровье девушки важнее, чем какие-то встречи". О, обожаю итальянцев!

 

На вписке меня встретила мелкого роста, очень симпатичная девочка китайского происхождения. Она с порога стала ужасаться, как это я сюда доехала автостопом, неужели это возможно, а она сейчас опаздывает на работу, поэтому мы сейчас быстро пообедаем, и она отправит меня гулять в центр.  Выяснилось, что чаю у Дениз нет в принципе. Пришлось снова пить кофе. В меня силком впихнули полкило опостылевших макарон, и мы пошли в центр.

 

Пока мы с Дениз шли к центру, та строго вопросила меня, что я знаю о Перудже. Я честно призналась, что ничего, ибо я сюда изначально не собиралась и ничего прочесть не успела. На всякий случай я это говорю на всех вписках, чтобы потом не удивлять народ своей неосведомленностью ;) Тогда Дениз заявила, что сейчас она меня просветит на это счет, и начала вещать: "Перуджа - это столица региона Умбрия. Это город, построенный еще при этрусках. Он очень-очень старый, ну ты понимаешь, этруски жили давно, не помню когда, но точно давно. Эээ.. Ну и, пожалуй, это все!" Провозгласив это, она долго восторженно хохотала, чем окончательно меня покорила. С этого момента мы стали друзьями ;)

 

Весь день я гуляла по Перудже, впрочем, в итоге даже не выходя за главную улицу. Потому что именно в Перудже я попала в первый раз в жизни на итальянский фестиваль.

 

EUROCHOCOLATE, или ПРАЗДНИК ШОКОЛАДА!!!!

 

 

Шоколада были тонны. Главная улица и все окружающие перекрестки были заставлены лотками разных компаний. И помимо шоколада, просто рехнуться сколько вкусностей... мама дорогая! Все это располагалось

прямо в центре на площади несколько десятков га, и я перестала замечать все исторические ценности и красоты, завороженно видя только шоколад...

 

На каждом шагу проводились всякие конкурсы. Конкурсы заключались в том, что ты делаешь какую-нибудь милую глупость, и после этого получаешь шоколадку, конфетку, а иногда целую коробку печенья. В одном из таких конкурсов надо было взвеситься на весах. Когда я получила бумажку со своим весом, я ужаснулась. СТОЛЬКО я не весила еще никогда. Даже если вычесть вес кроссовок и одежды, цифра получалась какая-то нереальная. Вот они, последствия Италии! Дожралась!

 

Тем не менее, отказаться от шоколадки в подарок я не смогла :) И взвешивалась еще в течение следующих часов раз пять. На бумажку больше не смотрела, чтобы не расстраиваться.

 

Объедаясь шоколадом и мечтая о чае, я вдруг поняла, что ни в одном итальянском доме я ни разу не видела чайника! Кофейников может быть несколько, даже много, разных размеров, форм и цветов (как сказала Дениз, чтобы мыть пореже, все-таки помыть итальянскую маккинетту - это геморрой). Она же мне сказала, что чайники встречаются обычно только в семьях, где есть маленький ребенок - чтобы бутылочки ошпаривать.

 

Я решила, что кипятить воду к чаю в кастрюльке все-таки терпимее, чем искать вписки с младенцем и потом на на них жить, и успокоилась :)

 

В общем, Перуджа - супер. Как и Болонья, это университетский город, но если Болонья меня напугала, то Перуджа - несмотря на убийственный туман - веселое, потрясающее тусовочное, легкое, шоколадное, музыкальное, улыбчивое место. И студенты здесь как будто легче, как будто они не успели еще превратиться в занудных зубрил. Такие веселые, молодые, счастливые. Я давно думала, что природное занудство победило, и я разучилась и больше не люблю тусоваться. Оказывается, еще не победило :)

 

В обед мы встретились с Дениз и ее студентами. Выяснилось, что Дениз - из Сингапура, приехала в Перуджу, потому что тут - клево и она любит путешествовать, и решила меня вписать не просто так, а с целью попрактиковать своих студентов-итальянцев в английском (она преподаватель в частной школе). В общем, через минуту меня уже "практиковали" на целой куче народу, половина из которых почему-то оказались испанцами, приехавшими учиться в Перуджу по обмену. Английский они знали довольно хреново, поэтому общались все равно в основном на итальянском  (или на испанском, который я не знаю, но выяснилось, что понимаю примерно пятую часть). Дениз, то и дело исправляя чьи-нибудь языковые ошибки, заставила нас по новому кругу участвовать во всех конкурсах. Противостоять ее обаянию было невозможно, и снова пришлось жрать шоколад :)

 

Вечером меня уже знакомили с другими студентами, на этот раз итальянцами. Трое симпатюлечных мальчиков - Лука, Этторе и Гиги, под строгим оком Дениз, выполняли ее задания. Этторе, заикаясь, рассказал мне про знаменитый перуджинский фонтан, стоящий в центре. Это какой-то невероятно исторический фонтан. Там расположены по кругу вырезанные из мрамора времена года и соответственно всяческие аграрные мероприятия, которые исторически имеют место быть в регионе Умбрия. Этторе перепутал все, что можно. Оливки он решил собирать в мае, а косить сено, по его мнению, надо было в октябре. Кроме того, по-английски он не мог сказать и половины названий, и порядком измучался. В общем, совместными усилиями мы собрали виноград и посадили озимые, и я с облегчением вздохнула :)

 

Вечером пришел бой-френд Дениз. Как его зовут, я не запомнила, помню только ,что это был стеснительный французский мальчик. Дениз с ним говорила на французском. Вот человек-полиглот! Я была восхищена. Бой-френд, стесняясь, протянул мне два пакетика чая, как какую-то драгоценность. Оказывается, Дениз поручила ему попросить у кого-нибудь чаю для несчастной меня :)

 

Дениз была замучена уроками и тусовками, поэтому спать мы легли рано. Впрочем, заснуть удачно мне снова не удалось. Дениз предоставила мне спальное место, которое оказалось еще хуже, чем у Джорджи. Потому что у того хоть спальник был. А тут было настоящее грязное постельное белье, от него, простите, пахло. Поэтому я очередной раз поклялась себе НИКОГДА НИ ЗА ЧТО НЕ ВЫЕЗЖАТЬ НА НЕЗНАКОМУЮ ВПИСКУ БЕЗ СПАЛЬНИКА!!!! Клянусь! Скрепив свою страшную клятву бутербродом, я, подавив отвращение, легла. Возникла мысль заткнуть чем-нибудь нос, но я не рискнула :)

 

 

20 октября.

 

Наконец я выспалась! Машины под окном Дениз не ездят вообще :)

 

Зайдя с утра в туалет, я свалилась от смеха под толчок. Ибо на стене висел огромный, совершенно потрясающий рисунок граффити, изображающий ненависть Дениз к голубям. Под лозунгом типа "Хороший голубь - мертвый голубь", было изображено в картинках, как сначала голубь гадит на голову Дениз, а потом саму Дениз, с кровожадным видом закалывающую несчастную птичку. Вот чем моя вписчица занимается в туалете! Я, пострадавшая от птичьего разбоя в Сьене, вполне ее поняла ;)

 

Сам туалет оказался презабавный, крошечный, даже меньше моего московского, и душ прямо в туалете, даже душевой кабины нет, вот торчит шланг из стенки, и клееночка висит. Клееночка не спасла, надо сказать - после мытья весь унитаз, все полки и стены в этом крошечном закутке все равно были залиты водой.

 

Полотенце мне тоже досталось вонючее, как по заказу. Фф-фу. Еще у Дениз не оказалось мыла, сколько я ни искала. Из ванных принадлежностей вообще был только шампунь. Пришлось стирать трусы и носки в шампуне :)))

 

Дениз дома уже не было, но была инструкция есть все, что лежит в холодильнике. И тут я простила весь мир за плохие спальные места. Потому что я сварила себе яйцо! Всмятку! С хлебом! Чуть не молясь на это яйцо, я съела его в один укус. Первый раз в Италии ем яйца!

 

Вся комната Дениз завешана репродукциями Ван Гога, открытками Сингапура и портретами самой Дениз, выполненными в карандаше ее бой-френдом.

 

Еще раз мне пришлось обрадоваться, когда я вышла на балкон развесить белье. Вид с балкона Дениз потрясающий. Я грешным делом решила, что, может, мне попросить ее друга и меня нарисовать? Портрет на фоне черепичных крыш, загаженных голубями... Решив, что попрошу непременно, я еще вдогонку нажарила яичницы и ушла гулять.

 

При мысли о шоколаде у меня началась тошнота, и в центр я не пошла.

 

Перуджа - розовый город. Точнее, розово-серебряный. Не знаю, как объяснить, почему это так, но это именно так. У каждого города есть цвет, один или несколько. Вот например, Сьена бежевая. Верона, Падуя и Венеция - разноцветные, пастельные. Неаполь - черный и золотой... Только Флоренция показалась мне бесцветной. А вот Перуджа - розовая. Даже в воздухе плавает какая-то розовая дымка. А арки серые, они добавляют серебра. Арки тут высоченные и тонкие, как будто летят в воздухе. Блин, почему я не писатель и не могу все это описать? За одни арки в Италии можно остаться жить.

 

Гуляя в каком-то средневековом саду, я наткнулась на карту, на которой каким-то хитрым образом образовывались стрелочки из солнечных лучей. Главная стрелочка указывала на Москву. Да, наверное, правда пора домой... Даже звезды указывают мне этот путь :)

 

В саду я и пообедала, в этот раз рикоттой и халявным шоколадом с соком. Рикотта здесь вместо творога. Надо сказать, она и похожа на творог.

 

Вытаскиваю из-под коленки пятого клеща за свое путешествие. Это кошмар какой-то. Клещей тут не оберешься. Отчего, может, потому что душно и очень влажно? Я, у счастью, равнодушна к клещам, просто выцепляю их щипцами, которые уже постоянно ношу с собой. Но неприятно, и иногда думаешь - а вдруг они какие-нибудь энцефалитные? Правда, эта мысль надолго в голове не задерживается, забывается, я замазываю ранку йодом и убираю щипцы до следующего клеща.

 

            Сьена выпуклая. Перуджа тоже, но она как-то по-другому выпуклая. По синусоиде. Весь город находится на нескольких холмах, и когда идешь по улочкам, можно неожиданно оказаться совершенно не в том месте, где планировал, потому что улочка следует поворотам холма.

 

Ближе к вечеру, идя по очередной арочной улочке, я наткнулась на Дениз, которая очень уверенно шла и разговаривала сама с собой. Меня она заметила, только когда я потрясла ее за плечо. Выяснилось, что Дениз поссорилась со своим мальчиком (тем самым скромнягой, принесшим мне чай), им надо было мириться, и поэтому сегодня я ночевать у нее не могу. Когда это они успели? Е-мое! Не из-за меня ли?

 

Дениз стала меня уверять, что я тут ни при чем, это зрело давно, а я только попала на неудачный момент, и все такое. В итоге выяснилось, что все уже обговорено и меня всучивают на ночевку Луке, мотивировав это прекрасным способом попрактиковать его английский. Вот Дениз все-таки ловкачка, как она рационально использует своих студентов :) Я распереживалась, но Лука, уже дожидавшийся нас у дома, галантно заверил меня, что все в порядке. Он будет безумно рад меня принять, он снимает комнату на окраине Перуджи. Единственная проблема - сегодня очень важный футбольный матч, поэтому сначала мы пойдем в какой-то клуб смотреть этот матч, а потом уже домой.

 

Я расстроено собрала невысохшие носки и трусы с балкона. Дениз страшно извинялась, бросалась на меня с объятиями (она даже меня ниже, поэтому выглядело это забавно), и говорила, что когда я приеду еще раз, все будет по-другому. Я даже устала ее утешать. Мне-то какая разница, где ночевать. Главное, чтобы она помирилась со своим стеснительным другом и он продолжал рисовать ее портреты карандашом и завешивать ими всю крошечную квартиру. Жаль только, меня он не нарисует :)

 

Матч был между "Интером" (Италия) и "Валенсией" (Испания). Я специально записала, чтобы запомнить этот исторический момент :) Только забыла записать, что это за кубок был. Мы сидели с Лукой, Гиги, Марко и еще кучей местных в каком-то баре. Все внимание было занято матчем. Лука сразу понял, что лично меня матч мало интересует. Еще бы, я села спиной к телевизору :) Видимо, чтобы сразу предотвратить мои попытки заговорить и отвлечь их от процесса, он накупил мне еды, и я полтора часа сидела и поглощала бутерброды с ветчиной. Было страшно интересно, не видя телевизора, наблюдать за реакцией народа. Теперь я поняла, что значит выражение "итальянцы обожают футбол". Еще я теперь знаю, что это выражение - очень слабое для выражения их чувств к этому виду спорта.

 

К моему счастью, Интер выиграл 5:1, поэтому все были счастливые и умиротворенные и пошли пить пиво на главную площадь, потащив и меня.

 

На площади выяснилось, что у Марко, молчаливого скромняги, сегодня день рождения. Лука и Гиги стали требовать, чтобы я поздравила Марко с днем рождения по-русски. Я поздравила. Это их не удовлетворило, и они тоже решили поздравить его по-русски. В общем, мы уселись у перуджинского фонтана, я написала в тетрадке S DNEM ROZHDENYA TEBYA, и они долго сидели и заучивали. Получилось у них не сразу, но тем не менее, через десять минут мы все хором пропели (или проорали) поздравление Марко на русском, развеселив народ, сидящий на лестнице (а народу там было огромное количество). Гиги и Лука жутко фальшивили и были похожи на напившихся грузин, акцент у них был примерно такой же :) Поздравив окончательно засмущавшегося Марко, они пошли купить еще пива. Пока их не было, мы с Марко разговорились, и оказалось, что день рождения у него вовсе не сегодня, а в январе, и все это придумано, чтобы повеселить меня :)

 

После этого мы пили пиво на ступеньках (пили они, в том числе и мою кружку, от которой я отказалась категорически), ели пиццу за три евро полметра радиусом, ребята учили разные русские слова и досмешили меня до колик. Я почему-то думала, что я уже давно в душе не студентка. Ни фига, оказывается, я просто давно не была в компании с настоящими студентами. :)

 

Среди ночи мы с Лукой долго шли по синусоиде к нему домой.

           

21 октября.

 

Наутро выяснилось, что я забыла у Дениз атлас. Как это могло получиться, что я - забыла самую важную часть свого багажа? Не понимаю. В общем, встретившись с Дениз в центре, я поела еще халявного шоколада, снова была задушена в объятиях и заодно получила от нее инструкцию узнать стоимость билетов на билет от Москвы до Китая - она задумала вернуться в родной Сингапур по суше, и единственный малюсенький затык у нее - это Россия. Ничего себе "малюсенький", думала я, возвращаясь в не очень полюбившуюся мне Флоренцию.

 

Как же я радовалась, увидев Дженнаро, нашу узенькую и уже родную Via della Pergola и самое главное - чистое белье на кровати и свежее полотенце! Больше без своего родименького спальника и полотенца на непроверенные вписки - ни ногой!!!

 

Дженнаро тоже был страшно рад моему возвращению, он не думал, что я так задержусь. На тумбочке меня ждал аккуратно свернутый подарок - тот самый флаг PACE, который развешан по всему региону Венето и Тоскана и который произвел на меня такое впечатление. Дженнаро внушительно мне сообщил, что для него - честь - подарить мне этот флаг. Я, в свою очередь, пообещала, что непременно его вывешу за тем окном, за которым буду жить в ближайшее время :)

 

Я еще погуляла, навестив свою любимую Piazzale Michelangelo. Самое красивое место во Флоренции. Там стоит единственная, по-моему, церковь, в которую можно зайти бесплатно - San Miniato al Monte. Если сесть на ее ступеньках, то можно слушать орган, глядя на панораму Флоренции. Панорама у нее вполне ничего :)

 

А еще я совершенно случайно набрела в этой же части города на домик, в котором жил Чайковский! На нем и табличка висит! Я с гордостью ее переписала:

 

In questa villa nel ..... dimoro e opero Petr Ilic Ciaikovskij, dall'immensa pianura russa, alla dolce collina Toscana, approdato d'entrambenutrendo le sue armonie immortali.

 

Адрес для поклонников: 64-66a via di San Leonardo, Firenze

 

А буквально перед дворцом Питти, в соседней улочке, я набрела  на чудную кафешку, где нашла кофе всего за 50 центов (для Флоренции невиданная цена). Прекрасный кофе (другого в Италии, по-моему, не бывает). В кафешке сидел какой-то рабочий люд, все знали бармена по имени, и я впервые почувствовала себя слишком туристкой.

 

Via Maggio, 31

Bar tabacchi

 

В общем, день приятных открытий :)

 

Уроки итальянского.

 

Torre pendente - падающая башня

Fare una domanda - задавать вопрос

 

- Perche a Venezia ci sono molti gatti?

- Perche c'e I'll mare. E dove c'e I'll mare, c'e I'll pesce! E dove c'e I'll pesce, ci sono I gatti!

 

 

Cerco&Trovo - "Кто ищет, тот найдет" -- надпись на газетноим киоске

Narrativa tascabili - "карманная" литература, книжки карманного формата.

Strada del vino - "Винный путь" (это так я про себя назвала самые известные винные маршруты по Тоскане типа "По следам Кьянти" и пр.)

Passegiata delle mura - не знаю :)

 

Охарактеризовала для себя регионы Италии, которые успела посетить.

 

Альпы, Трентино -- величественные, великолепные, уютные.

Венето -- не знаю, как сказать. Просто как дом родной!

Тоскана -- что-то избалованное, претенциозное, туристическое

Эмилия-Романья -- строгая и торжественная

Умбрия -- простая, прозрачная, веселая

Кампанья -- сумасшедший, поющий, счастливый дом

 

 

 Вечером Дженнаро вызвал меня "на ковер" и строго приказал мне уважать Ponte Vecchio, тот самый Старый Мост. Он с гордостью рассказал мне, что его пожалели даже фашисты во вторую Мировую и разбомбили все окружающие мосты, а его оставили целым. М-да... Ну, если уж даже фашисты :)))

 

После этого, Дженнаро серьезным голосом сообщил, что без еды он меня на трассу не отпустит. И мы пошли в супермаркет. На уговоры Дженнаро я призналась, что мне нужно что-нибудь, придающее энергию, чтобы стойко перенести автостоп-нонстоп ;). Мое признание так его вдохновило, что он начал носиться по магазину, и перед каждым продуктом, несшим, по его мнению, заряд энергии, начинал воодушевленно изображать, как этот батончик или вот эти хлопья наполнят меня калориями по самое некуда, после чего я застоплю машину прямо от Италии до Москвы ;)

 

В результате этой беготни были куплены: пачка орехов, пачка каких-то фантастически энергичных хлебцев (по словам Дженнаро), яблоки и булочки для сэндвичей. Встав перед витриной с копченостями и колбасами, Дженнаро потребовал, чтобы я согласилась взять для сэндвичей "настоящую ветчину из Пармы". Как он сказал, это - единственное настоящее мясо, ибо оно не приготовленное. "Что - сырое?" - не поверила я. Ну да, оказывается, в деревнях Пармы свиней закалывают и вывешивают целиком на улицу. Там туша висит год. Это и есть все приготовление. Типа, та самая хваленая итальянская ветчина.

 

Я про себя поморщилась, но отказать Дженнаро не могла. Мы взяли три кусочка этой свинины для сэндвичей, и она обошлась Дженнаро аж в 3 евро! Вот это Флоренция! А на сегодняшний вечер Дженнаро взял мясо для бифштекса и артишоки.

 

У кассы перед нами стоял мужик, покупающий огромную упаковку макарон и стеклянный бидон оливкового масла. Оплатив, он уложил это все в картонную коробку. Как только он ее поднял, дно прорвалось. На полу получилось национальное итальянское блюдо - макароны с оливковым маслом ;) На меня тоже изрядно плеснуло маслом и стеклами, Дженнаро расстроился за меня и забыл выложить из тележки артишоки. Я тайно порадовалась, потому что никогда их не ела и боялась, что мне не понравится, а Дженнаро заставит ведь есть "волокна"!!! А мужика с макаронами жалко...

 

Поэтому вечером мы ели сумасшедше вкусные бифштексы со столь полюбившимися мне финоккио ;) Дженнаро вспоминал, как, когда он был в России, он смотрел оперу "Хованщина" в Большом театре. Жалобно на меня глядя, он сказал, что это было ТА-А-А-К долго! Что он все понимает, но он совершенно не ожидал, что опера может длиться почти четыре часа и идти с двумя перерывами. И что он чуть там не заснул и впервые усомнился в том, что любит оперу. Это он-то, итальянец!

 

Вот она, сила русского искусства!!! :)))

 

После чего Дженнаро сказал, что хочет сделать мне подарок. Опять??????????????

 

Да, опять... Он мне дарит дудочку, помня мою мечту научиться играть (каких только глупых "мечт" у меня нет), и хочет, чтобы к нашей следующей встрече я умела играть десяток итальянских мелодий ;) И еще он мне дает 20 евро "на всякий случай" ("О Анна, не спорь, а то я никогда себе не прощу, что тебя так отпустил, Анна, голубушка, пожалуйста, не обижай меня!")

 

О-хо-хо... На ночь Дженнаро меня по традиции расцеловал и взял с меня клятву, что мы с ним еще проедем вместе от Москвы до Владивостока на поезде, и я не буду отказываться от платы. Я про себя поклялась, что денег с него не возьму даже под страхом смерти, и мы попрощались.

 

Мои ресурсы:

Штаны, которые всегда на мне ;)
Теплые колготки
Легинсы
Шерстяные носки
Кроссовки

Майка
2 теплых свитера
Поларовый свитер
Ветровка-однослойка

Армейский шарф
Перчатки
Панама ;)

Интересно, доеду ли я до Москвы? То есть не вопрос, что доеду. Вопрос, когда
и в каком состоянии?

Вдруг ТАК расстроилась, что все желание пропало что-то делать. Хожу по дому, бросаюсь то одно делать, то другое... Пора спать. Надеюсь завтра выйти пораньше, часов в пять. Эх... Почему я так ужасно боюсь ехать?! Вот дурочка! Я уж не говорю о том, как я не хочу ехать!

 

Как же я уезжаю? Я жэ так и не попробовала итальянские Кальцоне! И не
была в Риме!

 

:(((

22 октября.

 

Ночь была омерзительна. Была невероятная влажность, дышать невозможно, и комары первый раз в жизни меня буквально сожрали! Видимо, в отместку за мое хвастовство перед Дженнаро, что меня не кусают... К четырем часам я, вконец обессиленная атаками сволочных тварей, соорудила из одеяла что-то вроде полога над кроватью. Тупые животные не сразу сообразили, как туда пробираться, и когда меня снова тяпнул один из этих мерзавцев, было уже пять часов, и мне пора было вставать... Час сна - просто супер!

 

Наутро на меня в зеркало глянула сердитая горилла - лохматая, мрачная и все время почесывающаяся ;) Еще полтора часа ушло на отглаживание так и не высохших вещей утюгом. Причем пока я мылась, Дженнаро умудрился проснуться и тихой сапой приготовить и притащить мне на кухню (у меня же своя кухня!) тосты с джемом, кофе и йогурт. После чего сделал вид, что он спит ;)

 

Признаюсь честно, настоящую ветчину из Пармы для сэндвичей я все-таки слегка обжарила на сковородке, ибо сырая она совершенно резиновая на вкус ;)

 

Так, в горилльем виде, я и вышла на трассу. Дойдя до Duomo, я захотела в туалет. Очень захотела в туалет. Я захотела в туалет как никогда в жизни... У меня было ощущение, что если я туда не попаду прямо сейчас, у меня произойдет интоксикация собственными продуктами жизнедеятельности, и я непременно тут помру. И самое ужасное, что туалета-то не было! Нигде! Я, как загнанная лошадь, доползла с выпученными глазами до вокзала, где обрела желаемое за 70 центов. Так что превзошла на 20 центов мой прошлогодний рекорд под названием "самый дорогой туалет в моей жизни".

 

В общем, впечатления от Флоренции последним инцидентом были испорчены окончательно, и я решила, что пожалуй, хорошо, что я отсюда убираюсь. Плохое самочувствие продолжалось, в итоге я шла на выезд часа два, то и дело отдыхая на обочине.

 

В десять (вместо семи), наконец, застопила на совершенно ужасном выезде (три полосы, две ближние ведут в пригород, и только одна, дальняя, с которой почти невозможно свернуть к обочине - ведут на трассу) светловолосого (!!!) итальянца с голубыми (!!!) глазами, сумасшедшего красавца. Он, то и дело сердечно хватая меня за руку и умоляя быть осторожней, предложил сначала вместо трассы доставить меня на вокзал и отправить домой поездом, и только после того, как я сообщила, сколько примерно это может стоить до Москвы, сник и жалобно предложил: "Ну, может, хоть до Больцано поездом?" На что я призвала его к благоразумию - от Больцано мне-то в любом случае придется стопить! Так уж лучше я отсюда! Он печально согласился и довез меня до ближайшей заправки.

 

Лучший способ описать ощущения от моей обратной дороги - это процитировать смс, которые я получала по пути. Должна сказать, что я совершенно не ожидала такой поддержки и была приятно потрясена. Ни у кого, наверное, не было еще такого мощного морального сопровождения в дороге ;)

 

***

Не бойся ехать, я тебя умоляю! Это будет просто чудесное путешествие! Поверь мне, у меня большой опыт!

 

***

М. Щербаков

 

ПАМЯТИ ВСЕХ

(На музыку Нино Рота)

Что в чужом краю, что в отчем -
на высоком небосводе
не увидишь ты алмазов.
Да и кто их видел, впрочем?
При какой такой погоде?

Счастье капризно, даль тревожна.
А жизнь - она и вовсе
одна, второй не будет.
Рим с собою взять не можно.
Помаячь пока что возле,
папа римский не осудит.

Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет.
Нарасхват идут напитки, курс в порядке биржевой.
Люд заморский по руинам резво скачет, пальцем тычет во что хочет.
Отчего бы, в самом деле, не скакать, пока живой?

За сто лир (цена смешная)
ты пломбир купи с изюмом
и направься вдоль дель Корсо,
юных барышень смущая
серым в клеточку костюмом.

Ах, эти барышни глазами
серьёзными своими
моргают так прелестно!
Мы умрём - и чёрт бы с нами,
а вот что случится с ними?
Совершенно неизвестно.

На скамейке ренессансной, у античного забора,
не забудь, что ехать скоро, и бесед не проводи.
Что там за архитектура, синьорина? Что за флора там, синьора?
Не твоя печаль, приятель, погулял и проходи.

В свой черёд коснётся слуха
тот сигнал валторны строгой,
что вязать велит пожитки.
Ни пера тебе, ни пуха.
Отдохни перед дорогой.

Влажный рассвет тебя разбудит,
портье ключами щёлкнет,
а дальше - как придётся.
Жизнь одна, второй не будет.
Но пока валторна смолкнет,
колокольчик распоётся.

Это приходило мне по частям весь день ;)

 

После голубоглазого итальянца я застопила Вальтера, тощего, как скелет, бизнесмена из Болоньи. Всю дорогу он гнал как помешанный (180-210), несмотря на страшный туман, извилистую дорогу, множество машин и бесчисленные туннели по пути (в которых он, кстати, даже не зажигал фар). И ладно бы он просто гнал! Помимо этого, он ел бутерброд, разговаривал по одному телефону через микрофон, по второму - держа его у другого уха, а руль вообще держал коленками! Он был страшно занят и отвлекся только на секунду, спросив у совершенно зеленой меня, не страшно ли мне с ним ехать ;) Я, подавив дрожь в голосе, убежденно ответила, что автостопщик на то и автостопщик, что видит, с кем можно ехать, а с кем нельзя. Я вижу, что он - профессионал, чего мне бояться? Правда же?

 

Я скорее убеждала себя, чтобы успокоиться, ибо струхнула я изрядно ;) 

 

Вальтер заржал, потрепал меня по голове (и почему итальянцы так это любят? ;) и сказал, что я права - он профессионал и мне можно не бояться.

 

Отвлекся он и еще раз, чтобы спросить, неужели мне, такой симпатичной девочке, которая ездит одна, водители ни разу не предлагали секса? Я его заверила, что секс предлагают не только водители (можно подумать, что водители прям поголовно озабоченные какие-то), а вообще мужчина по своей природе предложить секс женщине может. На то он и мужчина, у него изначальное предназначение такое. Ну, а женщина так же может отказаться или согласиться. Верно? На это он снова заржал и тут забыл обо мне окончательно, погрузившись в очередной разговор по телефону.

 

Высадив меня на автогриле, Вальтер снова потрепал по голове, пожелал мне не особо озабоченных мужчин и умчался. Я прошла мимо заправки к выезду. "Ты едешь в Германию и собираешься голосовать?" -- спросил меня работник заправки. Я, пораженная его догадливостью, смущенно призналась, что да, вот именно что собираюсь. "Ну тогда ты напиши табличку "Германия", чтобы поймать большую машину" -- посоветовал он, как будто всю жизнь только и делал, что ездил с этой заправки в Германию на "больших машинах". Я посидела еще, уплетая бутерброд с ветчиной из Пармы, после чего написала табличку "Германия". Таким образом, таблички у меня оказалось две - "Больцано" и "Германия". Первую я показывала легковушкам, идущим на выезд слева, вторую - фурам справа. И буквально через пять минут ехала с немецким дальнобойщиком в сторону Бремена ;) Сначала он принял меня за итальянку, чем я была страшно польщена ;) По-английски он не говорил, да мне уже и не надо было. В немом восторге я глазела на горы, к которым вновь вернулась. И яблоки были еще на месте, и загадочная дымка над Альпами, и замки... А мы даже ни разу не остановились. Тренто, Больцано, Инсбрук... Прощай, Италия! Когда я попыталась выразить свой восторг от окружающей среды (к сожалению, с моим знанием немецкого это весьма сложно), мой немец развел руками и сказал что-то типа: "Замок там! Замок сям! Едешь! Хорошо!". В общем, мы с ним друг друга поняли ;))

 

Мы договорились, что он высадит меня под Нюрнбергом, откуда он поедет в Вюрцбург, а я подамся в сторону Эрфурта. Тем не менее, фура есть фура, и идет она медленно, так что уже на выезде из Австрии я поняла, что высаживать он меня будет в самую темноту, а я этого не хочу. Поэтому до вечера мой немец каждые 15 минут опрашивал по рации о желающих взять меня в сторону границы. Желающих не было.

 

По дороге мы заправились ровно на том аутохоффе, где я на пути в Италию ночевала с моими гномами. Я чуть не прослезилась от умиления :)

  

Вот так из теплого и душного, яркого и веселого флорентийского солнца я медленно, но верно окунулась в темную, мрачную, заполненную туманом нюрнбергскую ночь...

 

В девять вечера мы приехали на заправку за Мюнхеном рядом с городом Ингольштадт, где мой немец собирался заночевать. Он снова покрякал в рацию в поисках фуры в сторону Польши. Таковых не нашлось. Я поняла, что планируемый ночной стоп не удастся, потому что вся заправка уже спала, и мерзнуть на улице в смутной надежде кого-то поймать мне не хотелось. Поэтому, вздохнув, попросила моего дальнобоя с ним переночевать. Сам он мне этого не предлагал, поэтому просить было не очень удобно, но согласился мгновенно. Облегченно вздохнув, я выудила из рюкзака косметичку, сбегала на аутохофф почистить зубы, разложила на верхней полке спальник и пожелала немцу спокойной ночи. Тот, похоже, был поражен моей свойской подготовленностью к ночевке в фуре ;)

 

Вечерняя порция смс:

 

***

Инструкции: 1. Нос не вешать. 2. Нюни сушить. 3. Глаза не прятать. 4. Ехать весело. 5. Дома быть.

 

***

Едет Белочка домой,

Действуй, Белка, мы с тобой!

 

***

Привет из пасмурной Эстонии! Сейчас еду с клевым драйвером до самой границы Эстонии и Латвии, там день рождения латышского автостопного клуба "Е67". Хорошего стопа!

 

23 октября.

 

***

Едет Белка по планете,

Рады взрослые и дети!

 

***

С добрым утром, дружище! Все еще боишься ехать? А мы с Надькой уже водки попили! Держу за тебя кулаки!

 

Под такие веселые приветствия проснулась я в шесть утра, и поехали мы дальше. Очень хотелось кушать, ведь последний раз я ела только вчера днем. Но немец мой, похоже, не ест вообще (я этого процесса не видела, во всяком случае). "Мой завтрак - кофе и сигарета!" -- мрачно ухмыльнулся он. Одной при нем жрать было неудобно. Поэтому мы "позавтракали" в его стиле, то есть выпили кофе, и через полтора часа он высадил меня около Нюрнберга. Еще только светлело. Есть я, как ни странно, расхотела, поэтому стала стопить дальше. И тут начались приключения ;)

 

Застопила я через пять минут полноватого, слегка косящего на один глаз, некрасивого немца в очках. Поначалу он был вполне ничего, сказал, что работает в вертолетной службе и участвует в тушении пожаров с воздуха (по его виду не верилось), а помимо этого, он фотограф. Вел он себя очень нервно, аж весь дергался, но я поначалу решила, что это из-за его плохого знания английского. Через десять минут он мне предложил ему попозировать "за деньги", я довольно сердито отказалась, ибо заподозрила неладное. И не зря заподозрила! Еще через десять минут он вдруг схватил меня за руку. "Можно я подержу твою руку немного?". Я ужаснулась - зачем? "Понимаешь, у меня была девушка. Два года назад. Она ехала на машине. И ехал грузовик. И грузовик проехал по ней. Машина была раздавлена. Совсем. Она была плоская, когда ее нашли".

 

Он говорил простыми предложениями. Это было ужасно. У меня внутри все просто закоченело. Ощущения - не фонтан, прямо скажу, на трассе с непонятным, дрожащим незнакомым человеком, который едет со скоростью 140 км в час, мнет твою руку в своей потной руке и говорит о своей девушке, погибшей два года назад под колесами грузовика. Я совершенно растерялась от ситуации. Не сообразив, что сказать, вся взвинченная и напряженная из-за этой руки, вцепившейся в мою, я тупо смолчала, потому что и сочувственных фраз, кроме идиотского "I"m sorry", я по-английски не знаю. Освободить руку не решилась, так и сидела, вся напрягшись. Немец тоже замолк.

 

Так прошло минут десять. Я уже дождаться не могла, когда ж мы доберемся до заправки и я выйду из этой ужасной машины. Рука тем временем начала осуществлять поглаживания и вдруг неожиданно, силовым методом, перебралась на коленку. Я возмутилась. Вот скотина, блин!! Ты что это такое вытворяешь, а? Да понимаешь, ты извини, но у меня уже два года не было девушки, мне так тяжело... Я не буду делать тебе плохого. Никакого секса. Только немножко, вот здесь потрогаю, я тебе удовольствие доставить хочу...

 

Я страшно оскорбилась и возмущенно отодвинула эту озабоченную руку, изобразив на лице чувство крайнего омерзения (вполне естественного, кстати). Девушка, значит, у тебя погибла, да? Вот мерзавец! Отвали! И тут случилось ужасное. Этот тип начал терять управление!!! Изо всех сил пытаясь пролезть по коленке выше, сами представляете куда, этот гад начал применять силу. Стоило мне начать сопротивляться, как у него становились совершенно невменяемые глаза, а машину начало натурально заносить налево, очень близко к бордюру, очень заметно и очень страшно. Я перепугалась, но, не подав виду, вцепилась ногтями обеих рук в его руку, не пуская дальше, и стала ровным монотонным голосом (чтобы скрыть страх и злость) вещать, как мне противны, омерзительны его лапы и его прикосновения, что меня тошнит от него, тошнит, тошнит, мне никто так не противен, как он... Это его протрезвило. Во всяком случае, машину заносить перестало, и поползновения дальше прекратились, хотя и руки он не убрал. Так мы и ехали еще минут двадцать, молча, у меня даже онемели пальцы, а на его руке остались синие следы от моих ногтей.

 

На заправке этот мерзавец начал извиняться и предлагать мне деньги, жалобно заглядывая мне в глаза. Но я была крайне обозлена и не стала ему отвечать. Перед высадкой придурок повторил свою попытку "доставить мне удовольствие". Но тут я уже стесняться перестала, изо всех сил вывернув ему руку (думаю, мне это не удалось, к сожалению), вылетела пулей из машины, схватила рюкзак и, вся трясясь от отвращения, стала отряхиваться, как выкупанная кошка. Тип высунулся из машины и еще раз сказал что-то типа "сорри". Я, едва сдержавшись от того, чтобы сплюнуть, пошла голосовать дальше, а он наконец уехал.

 

Ффу, пришло избавление! Мама дорогая, а меня итальянцами пугали! Мол, они там все поголовно сексуальные маньяки, не езжай ты, девочка, в Италию гулять, замучают! И вот нате вам! Хоть бы хны мне в Италии, а здесь, в этой ханжеской, правильной хваленой Германии, нарвалась на первого же драйвера-озабоченного! Да еще и опасно озабоченного, с потерей чувства самосохранения! После этого случая я больше не принимаю всерьез стереотипы о разных национальностях ;) Тем, кто их придумывают, советую сначала попробовать на себе общение с каждой нацией до первого "исключения" из придуманных ими "правил".

 

***

Аня! Ты - чокнутый экстремал! Таким в жизни везет! Жду тебя!

 

Эту смску я прочитала с особым удовлетворением. Так тебе и надо, балда! В следующий раз, как ехать одной, еще подумаешь!

 

В общем, еще минут десять попереживав свое моральное потрясение и так и не поев, я стала голосовать дальше с табличкой "Дрезден". Через пять минут (опять пять минут ;) остановилась маршрутка, в которой пожилой дядя извинительно показал, что взять меня не может, ибо второе сиденье у него занято. Я ему поулыбалась, и тут сразу за ним стопится легковушка. Я и подбежать в ней не успела, как из нее вылез высоченный, черноволосый, потрясающе красивый мальчик лет 25, который сногсшибательно мне улыбнулся и сразу направился к моему рюкзаку с явным намерением запихнуть его в машину. Я очарованно последовала за ним ;)

 

Через минуту выяснилось, что Мартин - поляк, а мужик на маршрутке - его папа, а еще за ним едет две машины с его друзьями. Марти прекрасно знает русский, английский и немецкий. Но со мной желает говорить только по-русски, ему надо практиковаться, потому что предстоит бизнес с Россией. А что за бизнес? Да вот, перегоняют они машины из Италии в Польшу, будут и в Россию перегонять через несколько лет. Он очень хочет в Россию, ему нравятся русские, и жалко, что у нас никак не установится порядка. Россия - прекрасная страна.

 

У Мартина молодая жена и сыну два года, зовут сына Матиушем в честь "Короля Матиуша" Корчака. Я растрогалась как не знаю кто, но только не стала говорить, что у меня в честь короля Матиуша назван кот ;)

 

Вообще, о Марти можно говорить много и ничего не скажешь. Потому что них говорить очень сложно. Но побольше бы таких людей, как Марти - интеллигентных, умных, образованных, мыслящих, деятельных, честных, и Польша будет процветать.

 

В итоге мы с Марти ехали вместе не меньше семи часов (он сам признался, что так долго еще никого не вез), до самого Виелуня, маленького городка под Вроцлавом, где он живет с женой и сыном. По дороге уплетая мои орехи, болтая о жизни, восторгаясь вместе Италией и взаимно ругаясь на наши государства, мы так сдружились, что расставаться было по-настоящему грустно. Марти уговаривал меня переночевать в Виелуне, но я, хоть и очень хотела увидеть маленького короля Матиуша вживую, уже вошла в азарт нон-стопного путешествия и решила ехать дальше. Поэтому в Виелуне Марти пересадил меня к своим напарникам, двум полякам среднего возраста, которые гнали машину до Варшавы. У них в машине я быстро заснула, и разбудили меня друзья Марти в девять вечера. "Вот она, варшавская объездная, пройди по этой дороге, видишь фонари? Там дорога на границу". Я, сонная, печально вытащила рюкзак, утеплилась армейским шарфом и ушла в темноту.

 

***

Ночные снайперы

 

Иду одна. Иду одна по улицам.
Иду одна. От солнца жмурюсь.
Одиночеством полна.
Моя страна,
Оберегает мой покой,
Не нужен ей никто другой.
Навстречу мне идет герой.
Он очень мил.
Передо мной он свою шляпу уронил.
Я подняла. И отдала.
И, улыбнувшись на прощанье,
Я опять вперед пошла.
И непонятные слова летели вслед,
Вслед, вслед, вслед.

Какие странные бывают города.
Мне не постичь их никогда.

Я прохожу. Я оставляю за спиной
Трамплины крыш,
Что были бережны со мной.
Прекрасен мир их красотой
До той поры.
Пока они вдруг не становятся чертой.
Издалека меня приветствуют коты.
Они теперь хотят со мной быть на "ты".
Я смущена. И польщена, но продолжаю
Путешествовать по улицам одна.
И непонятные слова летят мне вслед,
Вслед, вслед, вслед.

И даже кажется порою,
Что все улицы сливаются в одну.

И я пришла в тот дом,
Где не было огня.
Мы жили в нем,
Но ты уже не ждал меня.
И, дверь открыв своим ключом,
Я поняла, что в этом доме
Я была твоим лучом.
И вот одна. Иду одна среди людей.
Исключена из суеты чужих затей.
Обречена моя страна
Кружить со мной в кольце дорог
До скрипа похоронных дрог.
И непомятные слова мне будут вслед,
Вслед, вслед, вслед.

Я вспоминаю этот голос.
И, волнуясь, отвечаю я ему - иду одна...

Подсвечивая себя сзади фонариком, чтобы меня кто-нибудь не раздавил в темноте, я прошла в полной темноте полкилометра до фонарей варшавской объездной. И тут же, и пяти минут не прошло, устопилась на фуре с двумя поляками до города Седлице. Поляки - молодой Марек и пожилой Богдан, оказались настоящие джентльмены. Представившись, они оба поцеловали мне руку и тут же, не сговариваясь, начали ловить для меня по рации машину к границе ;) Когда мы разговаривали, они были неподражаемо галантны. Когда они начинали разговаривать о своем по-польски, они страшно матерились, то и дело одергивая друг друга - как тебе не стыдно, ведь с нами девушка едет! ;))

 

Перед поворотом на Седлице ребята остановились у обочины и сказали, что домой не поедут, пока не поймают для меня другую фуру. Я испугалась, потому что так ведь можно и всю ночь простоять! Пыталась убедить их не беспокоиться и высадить меня на дороге - я не пропаду! Не помогло, высаживать меня на мороз не желали. Фур в сторону Тересполя почти не было, и тогда они начали сообщать встречным фурам, которые шли на Варшаву, чтобы те опрашивали всех водителей по пути, нет ли кого, кто возьмет "русскую дывчину" к границе. И через двадцать минут (!) наконец появилась фура к границе, которая немедленно согласилась меня взять и с грохотом припарковалась впереди.

 

Полная благодарности к двум польским рыцарям, я залезла к очередному поляку, размышляя, что вот как боялась я, что замерзну, а ведь за эти два дня не провела на улице и двух часов и холода не успела ощутить совершенно!

 

Новый водитель сообщил мне, что скоро ложится спать, и до границы не поедет, и тут же переключился на поиск следующей фуры. Прямо марафон какой-то, чесслово! Еще через десять минут я перелезала в фуру к белорусу, который ехал на грузовой терминал. Ура!

 

В общем, вот так, путешествуя по ночам, осознаешь всю ту степень заботы, которой окружают одиночную стопщицу водители. Ну не может настоящий мужчина позволить себе высадить девушку на морозе в ночь! До того я чувствовала их какую-то молчаливую ответственность за меня, что осталось только благодарно расслабиться и позволить передавать себя из одних заботливых рук в другие.

 

Имени своего белорусского драйвера я не запомнила. К своему величайшему стыду. По-моему, его звали Володя, но точно утверждать не могу. С тем же успехом он мог быть и Васей, и кем угодно. "Володе" около тридцати, и говорит по-русски, ясное дело. Через час езды и непрерывных разговоров, когда мы подъехали к терминалу, я уже была почти что влюблена в него по уши, такой он оказался классный. Тут даже без комментариев, о таком человеке не расскажешь.

 

Забавно - все водители, идущие к границе, спрашивают у встречных фур, какая там очередь на границу, надолго ли? А те, в свою очередь, спрашивают, спокойна ли дорога до Варшавы: "километра четыре колейка, друг, а как там до Варшавы, спокойно, панов полицаев нет?" Ведь почти все фуры нарушают скорость по ночам.

 

Диалог:

- Ребята, подскажите дорогу на Варшаву?

- Хе-хе. Вот сейчас выезжаешь на прямую трассу. И по ней чешешь-чешешь, через Бялу Подляску, Седлице, Минск Мазовецкий - и вот тебе она, Варшава! Матушка родимая!

- Да #$^%^^$## !!! Издеваешься, да? Как будто не знаешь, что я имел в виду! Полицаев, козел! Ну я тебе подскажу в следующий раз ситуацию на границе!

- Ты как спросил, тебе так и ответили!

Всеобщий хохот.

 

Но вообще, этот диалог - скорее исключение. В большинстве случаев все отвечают очень добросовестно. И спрашивают по сто раз. Так что за час пути мы услышали о том, что творится на границе, через сто уст, и знали ситуацию просто наизусть, каждый метр очереди ;)

 

При этом Володя постоянно беспокоился, что же со мной делать - уже за полночь, куда меня девать? У Тересполя идет развилка. Направо пойдешь - к границе попадешь, где застопишь машину и переедешь в Белоруссию. Но ночью хрен ты кого застопишь, ибо нет там никого. Налево пойдешь - в колейку попадешь, то бишь в очередь фур на границе. Поспрошав встречные фуры, мы выяснили, что стоять в колейке часов десять. После этого еще столько же надо стоять на терминале. И только потом - 2-3 часа граница. Володя не хотел, чтобы я столько мучалась ;) К тому же он не был уверен, что мне можно ехать с ним на терминал. Я помалкивала, потому что знала, что ехать мне с ним нельзя, но не хотела, чтоб он меня высаживал перед развилкой. Про себя я спрограммировала - посижу до рассвета в ним в очереди, а там махну назад на развилку для легковых машин. О какая я умная!

 

И тут мы подъехали к развилке. Налево шла грузовая колейка. Дорога справа была абсолютно пуста, от нее просто веяло холодом, и я решила, что из фуры нипочем не уйду до утра.

 

Встав в колейку, Володя помрачнел. Я ему скромно изложила свой план, сказав, что я мешать ему не буду и тихонько потусуюсь в кресле. Предстояло долгое ожидание. Вдоль колейки косяками гуляли проститутки. Я наивно предложила Володе поспать. Но Володя уже рассмотрел все неудобство ситуации (особенно ее неуютность для меня) и начал хохмить, что без меня спать ему идти неудобно. Я, правда, испытывала лишь небольшое смущение, что я, такая пай-девочка-наивные-глазенки-ничего-не-знаю-намеков-не-понимаю, оказалась на границе с толпой проституток и, в общем-то, в примерно одинаковом с ними положении - и мне, и им нужна теплая фура с дальнобойщиком. Разве что нужна она нам с разными целями ;). В общем, легким макаром переведя разговор на другую тему, я начала рассказывать, как я еду третий день, почти ничего не ела... вынудив Володю всучить мне йогурт ;) Ну, честно скажу, что это был натуральный развод с моей стороны, но я уже не помню, когда ела по-человечески последний раз! Это было еще сегодня днем, с Марти! И съела-то я всего немного орехов! А сейчас уже второй час ночи!

 

Вокруг колейки ездил на своей легковушке какой-то пан и торговал яблоками. Володя купил у него яблок и, очевидно, рассказал пану про меня, потому что тот вылез из машины и долго меня разглядывал, как какой-то редкий экспонат, а потом передал Володе два нереально огромных яблока.

 

- Видишь пана? Яблоки тебе передал. Я ему сказал, что ты через границу хочешь. Если ты ему дашь, он тебя куда хочешь отвезет! Скажи ему - я твоя, пан, я тебе даю! И довезет он тебя прямо до Москвы!

 

Я сказала, что всерьез подумаю над его предложением, и вгрызлась в яблоко ;))

 

Потом Володя включил рацию, и через пять минут я уже сидела, давясь от смеха. Разговор среди скучающих в очереди происходил примерно такой (записана очень малая, самая "приличная" часть):

 

- Ребята, вы тут не видели девочку, такую, чтобы без очков! А то тут ходит одна, мля, да где она, понять не могу! Без очочков чтобы!

- Да кто ее знает, в очках она или нет.. они все в темноте одинаковые, как мартышки...

- Да бери ты любую! Какая тебе, мля, разница, в очках она или без очков? Ты ее вряд ли даже разглядишь!

- Пане, пане, свежие польские яблоки! (это голос польского торговца, торгует яблоками со своей машины)

- Пан, а саженцы у тебя есть?

- Какие, мля, саженцы?

- Да у меня на даче яблонька польская засохла... а с нее такие яблоки были! Ты таких в жизни не увидишь! Слышь, пан, в следующий раз чтобы саженцы привез!

- Слушай, да сними ты с нее очки и пусть будет как будто без очков!

- Вы не понимаете. Ну вот такая у меня особенность организма. Совершенно не могу, когда женщина в очках. Ну что поделаешь!

- $%&# #$&%%&, %&^##%, #$^%&#%# (анекдот про Лукашенко ;)

- Отдайте Рашовскому девочку без очков! Отдайте!

- Слушайте. Там, впереди, разрыв метров на пятьсот. Не пойму, что такое? Почему не идете, ребята?

- Вот это ты мля, зря сказал... Щас все задние туда и ломанутся.

- Эй, мужики, спереди! Вы там заснули, что ли?

- $%&$#$ тут вся колейка волнуется!!!

- $%& #$^%#$^##^%#$#$# (анекдот про Лукашенко ;))

 

Мимо вне очереди колейки проносится польская фура.

 

- Вот уроды паны! Никакого у них воспитания! Все в очереди стоят! А эти шпарят, как будто им закон не писан...

- А ты пойди, пойди, скажи ему об этом... Или встань поперек дороги.

- #$^%&$^%%##%%$&*$%%#@$%^ (анекдот про Лукашенко и Путина ;)))

- Слышь, ты! Анекдотчик! Заглохни уже! Тебя там, небось, на границе уже ждут! С наручниками и готовым делом!

- Эй, вы, которые разрыв там держат! Мы сейчас вперед пойдем!

- Да не заснули мы! Мы чай пьем! Дайте чаю попить! Сейчас поедем!

- Ну да. Мля. Чай пьем. У кого там девочка без очочков потерялась? Вот там и ищите, где чай пьют...

 

Весь этот полилог изрядно меня веселил, но я старалась вести себя прилично - фиг его знает, что замышляет еще мой Володя! Хихикая в кулачок, одновременно общаюсь со своим мальчиком. Он изумляется моей наивности.

 

Я: - Бедные девочки! Вот так, всю ночь по холоду ходить.. а тебя потом еще и обсуждают в прямом эфире... Жуть какая.

- Да что ты их жалеешь? Ничего они не бедные, берут будь здоров, нигде таких цен не найдешь! Подумаешь, три минуты пластом полежать!

- А откуда они?

- Да все брестские... переходят границу вечером, ночь тут, потом так же, как ты, попутками назад...

- Так их, наверное, пограничники уже знают! Не гоняют?

- Да откуда их запомнишь! Их тут десятки.

 

По рации слышно очередное обсуждение какой-то девочки. У меня вянут уши и пробирает на занудство.

 

- Как же так, Володя? Ведь все эти мужчины, ну или наверняка почти все, женаты и с детьми! Как же так можно? Это же ужасно! Ведь вы же потом со своими женами спите, как же они об этом не думают?

- Да ну тебя, зануда. Вот и ужасно, прям... Неужели ты не понимаешь, что мужчина не может месяцами быть без женщины? И, чем меня тут терроризировать и воспитывать, лучше бы сказала: пойдем, Володя, я тебя удовлетворю! Как бы мне было приятно!

 

После этого последовала натянутая пауза. Я уже с трудом сдерживалась от смеха, и вид у меня, скорее всего, был весьма идиотский. Мы помолчали.

- Ну что, может, пойдем, покувыркаемся, а? - спросил Володя, кивнув на кровать.

 

Про себя я решила, что, пожалуй, этими словами он окупает мой развод на йогурт, и можно не устраивать возмущенных сцен ;) Поэтому вздохнула и вежливо объяснила, что, пожалуй, вынуждена отказаться от такого заманчивого предложения. Во-первых, у меня есть друг. Во-вторых, я не в состоянии.

 
- Что значит, не в состоянии? Я тебя приведу в нужное состояние! И друг твой ничего не узнает... Моя жена уже много лет ничего не знает.

 

Ну, сказала правду ;) Не хотелось поначалу, чтобы не обижать. Что я устала, и у меня нет желания...

- А, ну раз нет желания... Ну ладно, тогда не буду тебя заставлять. Эх, жаль...

О как! Я чуть не расплакалась от благодарности ;) После этого, как бы в оправдание своей просьбы, он рассказал мне следующую историю:

Идет совещание всех органов тела. Во главе - как обычно, мозг.
Мозг:
- Сдается мне, нас тут стало много. Слишком тесно стало! Предлагаю что-нибудь ампутировать! Ваши варианты?
Вылазит подлая селезенка:
- Давайте ампутируем легкое - у нас их два!
Мозг:
- Хм. Нет. Он курит, ему будет тяжело с одним легким.
Селезенка:
- Тогда давайте ампутируем почку! У нас их две!
Мозг:
- Нет. Он выпивает, ему будет тяжело с одной почкой.
Селезенка:
- Ну давайте хотя бы яйцо отрежем! У нас их два!
Встает член:
- Яйца я в обиду не дам!
Мозг:
-А ТЫ, скотина, вообще сядь, когда ты встаешь, я перестаю соображать!

 

После этого кровавого повествования я начала уже хохотать так, что атмосфера разрядилась окончательно ;) Совсем успокоившись за порядочность моего мальчика, я обнаглела совсем и разошлась:

 

- Ты меня пойми. Я не сомневаюсь, что с тобой мне было бы просто прекрасно. Ты мне очень нравишься как друг (это была правда). И мы могли бы сейчас вот тут потрахаться. Даже уверена, что мне бы это понравилось! Но это ведь было бы совсем не то! Понимаешь? Ты меня взял, накормил, не дал замерзнуть на улице. Ты мне сделал много добра. Сейчас ты - мой спаситель. Правда, не усмехайся! Ты замечательный! А если бы мы переспали, это бы все испортило! И ты вместо интересного человека и спасителя стал бы для меня стал просто озабоченным дальнобоем, а я для тебя - дешевой потаскушкой, готовой лечь с первым попавшимся, вместо несчастной и замерзшей девочки, которую ты спас... Пусть останется красиво, а?

 

Уфф... что за похабщину я несу? ;)))

 

Самое поразительное, что Володя, похоже, проникся моей речью. Больше мы об этом не заговаривали. Еще час прошел за интереснейшим диалогом на самые разные темы, и Володя окончательно оставил во мне чувство искреннего восхищения. Мы даже отключили рацию, чтоб не мешала ;)

 

Через какое-то время я задремала в кресле. Переходить спать на кровать после такой дискуссии было неудобно, да и жалко Володю - он-то не мог поспать! Каждые 10-15 минут приходилось включать двигатель и продвигаться на 10-15 метров вперед. Тоска! Поэтому я осталась сидеть и спала, закинув ноги на приборную доску и облокотившись на дверь.

Просыпаюсь оттого, что едва не вывалилась из фуры, потому что дверь кто-то распахнул и неуверенно карабкается ко мне. "Кто-то" оказался девчонкой лет 25-ти, симпатичной, рыжей, в кудряшках, в темной куртке, джинсах и с какой-то авоськой. Вскарабкавшись, она обратилась к Володе:

 

- Слушай, разреши, я погреюсь чуть-чуть, а? Ноги уже отнимаются ходить.

- Да грейся, мне-то что...

 

Девочка поглазела на меня, посомневалась, поместимся ли мы на одном кресле. Я, ничего не соображая спросонья и еле вертя затекшей шеей, уверила ее, что поместимся. Подвинулась, мы уселись вместе, и рыжая стала резво болтать с Володей, как старая знакомая. Мозги у меня варили туго.

 

- Ой, вот такой холод! И так не везет, что ж такое, туда-сюда и - ничего! Чуть в колею не свалилась, сейчас бы ногу сломала!

- Да уж ты грейся-грейся... яблока хочешь? Как тебя зовут-то?

- Да ну, какие там яблоки! Меня тут пан от границы возит, так он меня заманал этими яблоками! А зовут меня Даша! 

- А что там с границей-то? Скажи, могу я ее (на меня кивок) провезти тут через терминал?

- Ой, ты знаешь, лучше не вози. Меня тут вез один раз. Так 20 евро взяли штрафу и высадили еще! Это, в общем, нельзя тут возить!

- Ясно. Ну ладно (это он мне), тогда еще пару часов поспи, и пойдешь обратно. Жаль, без тебя скучно будет на терминале...

 

Даша еще раз смотрит на меня:

 

- А ты кто?

- Это путешественница. Типа тебя, через границы скачет ;)) Только она аж из Италии едет. Ей, кстати, в Брест как раз надо.

- Ой! Так я в восемь утра с паном еду до границы назад! Могу подхватить! Ты не волнуйся (это она мне), он хороший, бесплатно провезет!

- Да я и не волнуюсь, спасибо...

- Тогда я побегу. Спасибо, что впустил! Хватит уже расслабляться. В общем, в восемь поеду, если тебя на дороге увижу - подхвачу!

 

Даша деловито спрыгнула вниз и учапала.

 

- Володь! Кто это был?

- А ты как будто не знаешь кто!

 

И тут меня осенило. Никогда бы не признала в этой девчушке-хохотушке такого школьно-деревенского вида, с ее авоськой и джинсами, брестскую плечевую. Распахнув варежку, я оторопело уставилась на Володю.

 

- Ого! Первый раз в жизни рядом с проституткой сижу! Такая симпатичная!

 

Как же он смеялся! Отсмеявшись, назвал меня чудом гороховым и сказал, что со мной, пожалуй, и правда весело. Из рации донеслись голоса:

 

- Эй, возьмите кто-нибудь девочку погреться! Она вон уже шатается!

 

Дальнейшая судьба девочки Даши мне неизвестна.

 

Когда я проснулась опять, уже начало светать. Тут произошло все очень быстро. Володя неожиданно схватил рацию и отловил для меня фуру, идущую со стороны границы. Я еще не успела сообразить, в чем дело, а он уже поспешно подталкивал меня на выход:

 

- Иди, иди! Он тебя до развилки на Тересполь довезет! Легковушки уже пошли, быстро доедешь до границы!

 

Я помчалась к фуре. Когда уже залезла внутрь, Володя постучал в дверь:

 

- На, держи чипсы!

- Спасибо, Володь!

- Пока, удачи, девочка!

 

Вот и все... Уже подъезжая к Тересполю (там было-то 5 километров), я расстроено поняла, что так и не поблагодарила моего друга за все, не сказала ему спасибо не так, наспех и в суете, а так, чтобы он понял, как я ему благодарна... И как мне с ним было классно, потому что с ним было действительно классно. Володя - тоже человек, о котором я не могу толком ничего написать. Я даже не в состоянии вспомнить, о чем мы говорили (но в целом, разговор сводился "за жизнь", как всегда ;), просто всю поездку с ним, и всю эту "ночевку", какая бы она не была странная, я чувствовала себя спокойно.

 

И так совестно, что даже имени-то я его не запомнила, и приходится называть тут его Володей, а он, может, и вовсе Дима... На минуту возникла мысль, а не попробовать ли стукнуться в рацию, ведь мы близко и колейка услышит. Но именно то, что мою благодарность услышит вся колейка, меня и остановило. Не знаю почему.

 

24 октября.

 

Я сначала испугалась, что пожилой белорус, взявший меня, примет меня за одну из "девочек". Володя меня ему так и представил. Но тому это и в голову не пришло, ибо он, оказывается, всю жизнь возил автостопщиков. Он добросил меня до развилки на Тересполь, откуда я через пять минут благополучно укатила с поляком. Этот поляк, узнав, что я собираюсь на границу, почему-то решил, что мне надо переходить границу на электричке, поэтому он отвез меня на вокзал в Тересполе, где и купил мне билет на поезд до Бреста. Я, в общем-то, подобного развития событий не ожидала, но спорить не стала и легла поспать на скамеечке, ибо до поезда было еще полтора часа.

 

Электричка Тересполь-Брест - это извращение какое-то. Она вся разгромленная, как будто там пробежало стадо сумасшедших буйволов. Все панели, лампы, полки переломаны и оторваны ретивыми погранцами в поисках контрабанды. В этой электричке я, похоже, была единственная, кто возвращался на Родину просто так, домой, без цели тут же вернуться и при этом что-нибудь незаконно вывезти. Только я смиренно села в вагоне на сиденье, как тут же подбежали какие-то тетеньки и попытались под моим сиденьем что-то найти, прямо ковыряясь у меня чуть ли не между ног и ничуть не смущаясь. Ничего не найдя, они ушли, через 2 минут прибежали другие и полезли туда же. Я им сообщила, что тут уже искали. Те начали ругаться меж собой. Ругань сводилась к тому, сто "опять эта #$#$%$^ Петровна раньше меня успела, видела же она, как я тут их прячу! А теперь докажи, что это она унесла! #$#$^%$^%" И в том же духе.

 

Я, разрываемая любопытством, начала интересоваться процессом. Мой наивняк всех развеселил. Оказывается, эти милые люди, все нелегальные перевозчики сигарет, спирта и прочего барахла, прячут контрабандные сигареты под сиденьями. Если на пути в Польшу в электричке делают облаву, то все это прячется под сиденья и куда только еще. На обратном пути они пытаются вернуть утраченное, но тут уж, как говорится, кто успел, тот и съел. Я им предложила как вариант, что тут могли и погранцы пройтись, уж как будто они не знают, где народ может прятать сигареты. Но они почему-то обиделись на подобное предположение ;)

 

Пограничник был, мягко говоря, удивлен моим присутствием в контрабандном вагоне. Особенно его поразила моя светлая расцветка на фоне мрачно одетых теток-контрабандисток, он даже ласково назвал меня незабудкой ;)

 

После прохода границы электричкой в "нашу" сторону я поняла, что хочу пройти ее так же в сторону запада! Там, наверное, такое шоу творится!

 

В Бресте я поняла, что очень устала, что плохо соображаю, хочу спать, крепость смотреть не хочу, и пошла к выезду. Шла я до него почему-то очень долго. Часа три. Погода была великолепная (кто говорил, что два градуса? Было как минимум плюс 15 и солнце-солнце-солнце!), и мне даже в голову не пришла элементарная мысль сесть в автобус! В итоге к выезду я уже добралась почти ползком и только к часу дня (в Тересполе я была в 8 утра!), и тут же уехала на 50 км с белорусским мальчиком. Он высадил меня у какого-то кафе, где на заначку из белорусских денег я долбанула кофе. Чем дальше от Италии, тем кофе становится омерзительнее. Рядом с кафе какие-то белорусы торговали машину. То есть одни ее продавали, а другие устраивали смотр. Я предложила им попробовать машину до Минска, но ребята с сожалением сказали, то едут только в Брест :( ;)

 

Надо сказать, трасса Минская очень широкая и скоростная. И около всяких кафе фиг кого остановишь, кроме тех, кто останавливается сам, чтобы поесть. Тем не менее, я застопила через 5 минут Ивана Петровича на дребезжащей маршрутке, везущей мясо. Иван Петрович - тоже бывший дальнобой, потрясающий седовласый джентльмен, в советские времена объездил всю Россию в фуре. А сейчас, к старости, перешел на "малые формы", т.е. на маршрутки ;) Дребезжа почем свет стоит и попивая кофе, мы с ним проехали еще час до следующего кафе, откуда я устопилась на фуре до платника. С этой фурой я ехала до самой темноты. Вышла за 70 километров до Минска на платнике. Да, 300 километров за 7 часов - не самая высокая скорость. Хотя первые 2300 км я проехала очень бодренько, надо сказать.

 

Я решила селектировать на Москву, потому что до Минска ехать было бессмысленно, а съезд на Москву я помню - он совершенно не освещен. Начала голосовать фурам. И тут пошел дождь.

 

Через пять минут я была мокрая до трусов. Кроссовки хлюпали и чавкали. Рюкзак, по-моему, протек. Я не дурочка, я была в дождевике. Не помог. Дождь был умопомрачительный, невероятный.

 

Промокнув, я тут же дико замерзла, и мысль о каком-то селектировании быстро испарилась. Я села в первую же остановившуюся машину, которая ехала в Минск. В ночь в таком виде ехать было страшно (тем более резко похолодало), и, решив, что такой неоправданный риск мне ни к чему, и я хочу вернуться к маме здоровой, хватит уже с нее пневмоний, я забила на последние 700 км и села в поезд (пошла к проводнице и дала ей 300 руб., после чего получила место в плацкарте). В воскресенье влезть в поезд Минск-Москва очень сложно, ибо туда пытается набиться невероятная куча народу, такое ощущение, что весь Минск переселяется в Москву на неделю. На перроне творится настоящее побоище. Достойным завершением путешествия стала фраза какой-то дородной дамы, держащей в руках кошачий домик с вопящим животным:

 

"Женщина, осторожнее, я Вас умоляю! Моя кошка стоит дороже, чем весь Ваш багаж, вместе взятый!"

25 октября.

Самый главный шок от возвращения: ДАЖЕ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ уже почти тю-тю!!! Все голое! ААААА!!

Вечером понедельника я, захотев поесть, обнаружила, что дома нет ничего, кроме макарон. Так что Италия продолжается...

 

Флаг PACE с тех самых пор висит за окном :)