Юров Сергей Михайлович : другие произведения.

20 месяцев жизни

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Погода прекрасная - тепло (+10 гр.), светит солнышко и обдувает лёгкий ветерок - еду в шортах и футболке. Дорога идёт вверх по долине, вдоль небольшой речушки, постепенно подбираясь к перевалу, который предстоит преодолеть. В 13 часов переехал по мосту на противоположную сторону реки, на берегу которой стоит указатель - Испания. Всё, я въехал в другую страну - до свидания Франция! За две недели пути по французским дорогам я проехал 1360 километров, выпил много чашечек кофе, съел ещё больше булочек, встретил прекрасных людей и получил массу улыбок. Если сравнить некоторые цены на продукты, то во Франции чашечка кофе стоит дорого - 2,20-2,50 euro, но дешёвая питьевая вода ёмкостью 1,5 литра - 0,75 euro, в то время, как в Германии кофе стоит 1,75 euro, а вода, аналогичного объёма - 1,75 euro (1euro - 40 рублей). Что-то дешевле - что-то дороже. Сразу после моста, вымощенная булыжником дорога, круто пошла вверх, проходя по узким улочкам, через небольшую деревеньку и терялась среди леса. Пришлось вести велосипед в руках и разминать ноги. Но, что разминка будет продолжаться около трёх часов, я не предполагал. 18 километров дорога петляла по лесистому серпантину, поднимаясь всё выше и выше. Постепенно, по мере подъёма, начали открываться вершины соседних гор, покрытых свежевыпавшим снегом - наверное, ночью был снегопад - потянуло прохладой. Движение транспорта по дороге фактически отсутствует - лишь изредка, натужно урча мотором, поднимается какая-нибудь машина или, лихо, выписывая виражи на поворотах, съезжает вниз. Когда затихает звук мотора, то наступает тишина, иногда нарушаемая прилетающими небольшими птахами, устраивающими в ветвях деревьев возню и щебечущими на разные голоса, да журчанием встречающихся родников с чистой, прохладной водой, около которых сооружены столы с лавочками для отдыха. Ну, вот я и на вершине перевала - дорога, скрываясь за поворотами, уходит вниз. Проехав километра три, почувствовал холод во всём теле - если не надену тёплую одежду, то в конце спуска превращусь в сосульку. За очередным поворотом показались дома (небольшая деревня) - скорее туда. Зашёл в кафе - две чашечки горячего кофе вернули чувствительность моим конечностям. Спросил у барменши о наличии отеля - есть и отель и албе́рге (приют для пилигримов и странников) в старом, каменном доме, частично оборудованном для отдыха пилигримов, частично под музей. В отеле мест не было - пошёл выяснять обстановку в алберге. Чтобы остановиться на ночлег в приюте (к тому же бесплатно), надо иметь паспорт пилигрима, коего у меня не было. Глядя за окно, за которым шёл мокрый снег, и, слушая мои невнятные объяснения - директор музея (опять очаровательная женщина!) разрешила переночевать (за 6 euro!). Поблагодарив (грасиас, сеньора!), я завёл велосипед в просторный холл, с каменными стенами и полом, большим деревянным столом со скамейками и, огромными дверьми, оббитыми кованым железом, с мощными кольцами вместо ручек. Пройдя вовнутрь помещения, я попал в разноязычное общежитие: вдоль стен стояло около 15 двухъярусных кроватей, на многих из которых сидели, лежали и копошились в вещах люди, говорящие на разных языках. Сказав "хеллоу" всем, и получив в ответ и "хеллоу" и "хай" и "ола́", я занял свободную кровать. Разложив вещи по значимости, и достав всё необходимое для душа, я пошёл обследовать новое место жительство. Кроме комнаты для отдыха, было три туалета, три душевых комнаты, три раковины для умывания и три для стирки белья. Плюс ко всему, около стены стояли две стиральные машины, и две гладильные доски с утюгами. Вот так приют! Я ещё не знал, что такое алберге, его предназначение, куда направляются все эти люди с рюкзаками и на велосипедах, но мне было приятно от сознания, что все благоустройства были сделаны для туристов, пилигримов, странников. Можно прийти сюда помыться, постирать вещи, переночевать и, со свежими силами продолжать свой путь. После душа пошёл в кафе, в котором пил кофе - кушать хочется. Уже знакомая барменша, приготавливая бутерброды (больше ничего не было), поинтересовалась, откуда еду. Я ответил, что из России. Каково же было моё удивление, когда она, правда на ломанном русском языке, выдала такую фразу: "Россия - водка". Это было удивление. А после него наступило состояния стыда и позора за страну, в которой я родился, страну, которую сделали такой сами люди, готовые за сто граммов водки, продать всё, даже самое святое - гордость! Небольшая страна, занимаясь виноделием, где вино стоит дёшево, но народ не спивается - соблюдает культуру питья, - огромная территория России ассоциируется с водкой, с вечно пьяным народом. Не с безбрежным океаном тайги, не с полезными ископаемыми, даже не с глубокими сугробами снега, - а с водкой! Подавая готовые бутерброды, сеньора угостила меня двумя рюмочками (бесплатно!) алкоголя (не знаю, как он называется). Объяснила, что это испанская водка. Крепкий, но приятный на вкус напиток, приятной хмелинкой вскружил голову, от чего погода не была уже холодно-сырой, обида, за свою страну, не казалась такой горькой и усталость, от пройдено-проехавшего пути, покинула тело. Поблагодарив сеньору
  Погода прекрасная - тепло (+10 гр.), светит солнышко и обдувает лёгкий ветерок - еду в шортах и футболке. Дорога идёт вверх по долине, вдоль небольшой речушки, постепенно подбираясь к перевалу, который предстоит преодолеть. В 13 часов переехал по мосту на противоположную сторону реки, на берегу которой стоит указатель - Испания. Всё, я въехал в другую страну - до свидания Франция! За две недели пути по французским дорогам я проехал 1360 километров, выпил много чашечек кофе, съел ещё больше булочек, встретил прекрасных людей и получил массу улыбок. Если сравнить некоторые цены на продукты, то во Франции чашечка кофе стоит дорого - 2,20-2,50 euro, но дешёвая питьевая вода ёмкостью 1,5 литра - 0,75 euro, в то время, как в Германии кофе стоит 1,75 euro, а вода, аналогичного объёма - 1,75 euro (1euro - 40 рублей). Что-то дешевле - что-то дороже.
  Сразу после моста, вымощенная булыжником дорога, круто пошла вверх, проходя по узким улочкам, через небольшую деревеньку и терялась среди леса. Пришлось вести велосипед в руках и разминать ноги. Но, что разминка будет продолжаться около трёх часов, я не предполагал. 18 километров дорога петляла по лесистому серпантину, поднимаясь всё выше и выше. Постепенно, по мере подъёма, начали открываться вершины соседних гор, покрытых свежевыпавшим снегом - наверное, ночью был снегопад - потянуло прохладой. Движение транспорта по дороге фактически отсутствует - лишь изредка, натужно урча мотором, поднимается какая-нибудь машина или, лихо, выписывая виражи на поворотах, съезжает вниз. Когда затихает звук мотора, то наступает тишина, иногда нарушаемая прилетающими небольшими птахами, устраивающими в ветвях деревьев возню и щебечущими на разные голоса, да журчанием встречающихся родников с чистой, прохладной водой, около которых сооружены столы с лавочками для отдыха.
  Ну, вот я и на вершине перевала - дорога, скрываясь за поворотами, уходит вниз. Проехав километра три, почувствовал холод во всём теле - если не надену тёплую одежду, то в конце спуска превращусь в сосульку. За очередным поворотом показались дома (небольшая деревня) - скорее туда. Зашёл в кафе - две чашечки горячего кофе вернули чувствительность моим конечностям. Спросил у барменши о наличии отеля - есть и отель и албе́рге (приют для пилигримов и странников) в старом, каменном доме, частично оборудованном для отдыха пилигримов, частично под музей. В отеле мест не было - пошёл выяснять обстановку в алберге. Чтобы остановиться на ночлег в приюте (к тому же бесплатно), надо иметь паспорт пилигрима, коего у меня не было. Глядя за окно, за которым шёл мокрый снег, и, слушая мои невнятные объяснения - директор музея (опять очаровательная женщина!) разрешила переночевать (за 6 euro!). Поблагодарив (грасиас, сеньора!), я завёл велосипед в просторный холл, с каменными стенами и полом, большим деревянным столом со скамейками и, огромными дверьми, оббитыми кованым железом, с мощными кольцами вместо ручек. Пройдя вовнутрь помещения, я попал в разноязычное общежитие: вдоль стен стояло около 15 двухъярусных кроватей, на многих из которых сидели, лежали и копошились в вещах люди, говорящие на разных языках. Сказав "хеллоу" всем, и получив в ответ и "хеллоу" и "хай" и "ола́", я занял свободную кровать. Разложив вещи по значимости, и достав всё необходимое для душа, я пошёл обследовать новое место жительство. Кроме комнаты для отдыха, было три туалета, три душевых комнаты, три раковины для умывания и три для стирки белья. Плюс ко всему, около стены стояли две стиральные машины, и две гладильные доски с утюгами. Вот так приют! Я ещё не знал, что такое алберге, его предназначение, куда направляются все эти люди с рюкзаками и на велосипедах, но мне было приятно от сознания, что все благоустройства были сделаны для туристов, пилигримов, странников. Можно прийти сюда помыться, постирать вещи, переночевать и, со свежими силами продолжать свой путь.
  После душа пошёл в кафе, в котором пил кофе - кушать хочется. Уже знакомая барменша, приготавливая бутерброды (больше ничего не было), поинтересовалась, откуда еду. Я ответил, что из России. Каково же было моё удивление, когда она, правда на ломанном русском языке, выдала такую фразу: "Россия - водка". Это было удивление. А после него наступило состояния стыда и позора за страну, в которой я родился, страну, которую сделали такой сами люди, готовые за сто граммов водки, продать всё, даже самое святое - гордость! Небольшая страна, занимаясь виноделием, где вино стоит дёшево, но народ не спивается - соблюдает культуру питья, - огромная территория России ассоциируется с водкой, с вечно пьяным народом. Не с безбрежным океаном тайги, не с полезными ископаемыми, даже не с глубокими сугробами снега, - а с водкой!
   Подавая готовые бутерброды, сеньора угостила меня двумя рюмочками (бесплатно!) алкоголя (не знаю, как он называется). Объяснила, что это испанская водка. Крепкий, но приятный на вкус напиток, приятной хмелинкой вскружил голову, от чего погода не была уже холодно-сырой, обида, за свою страну, не казалась такой горькой и усталость, от пройдено-проехавшего пути, покинула тело.
   Поблагодарив сеньору за ужин, пошёл отдыхать на своё койко-место. И уже лёжа в своём спальнике (на кроватях только матрасы и подушки), незаметно наблюдая за туристами разных национальностей, задал сам себе вопрос: "что ими движет?" Ведь, если задать любому из них такой вопрос, то никто не сможет вразумительно ответить - наверное, это призыв свыше. Точно так же я не смогу ответить на этот вопрос.
  Утром, как по чьей-то команде, стал просыпаться народ и, несмотря на пасмурную погоду (на улице идёт мокрый снег), после недолгих сборов, бодрые и весёлые, туристы покинули приют. Выехал и я, предварительно надев на себя тёплую одежду и дождевой костюм.
  От алберге дорога пошла на спуск, но ехать всё равно приходилось тихо - снег залеплял лицо и проникал холодными каплями в места, не защищённые одеждой, от чего становилось холодно. Согревался на подъёмах, бодро шагая рядом с велосипедом. Сквозь снеговую завесу, смотрел по сторонам, пытаясь увидеть что-то новое и интересное - ведь еду по другой стране. Кажется, стоит только пересечь границу и, сразу же всё поменяется - пейзаж, природа, небо, населённые пункты, дороги. Но, дорога, убегая вперёд и теряясь в снегу, всё та же, лес такой же полуголый и серый, от сырости, и только чаще стали встречаться ухоженные сады, в которых растут посаженные, как по линейке, оливковые деревья и виноградники.
  Постепенно снежинки превращались в дождевые капли - значит, выезжаю на ровную дорогу, перевал остался позади. Стали встречаться небольшие деревни, жители, которых занимались своим хозяйством. Кто-то убирал сады, собирая сухие сучки и траву в кучи, для сжигания; некоторые чинили сельхозинвентарь под навесами, подготавливаясь для осенней вспашки полей; женщины, неся в руках пакеты с продуктами, возвращались из магазинов. И ни кого не пугала пасмурная погода - жизнь текла тихо и размеренно. Даже дым, выходящий из печных труб, медленно поднимался вверх, теряясь в дождевой пелене.
  Сегодня два раза прокалывал колеса - нужно найти веломагазин - заплаток, для ремонта совсем не осталось, а ехать ещё далеко. Первый раз ремонтировал колесо на автозаправке, прячась от дождя под крышей. Второй раз проколол, не отъехав от города Эстельн и пяти километров, но впереди увидел кемпинг - значит, буду спать снова на кровати, а не в сыром лесу. Хоть ночь в этом кемпинге стоит дорого (20,75 euro), но останавливаться всё равно надо. Во-первых, надо заклеить камеру, во-вторых, приобрести запасную велоаптечку. Молодой парнишка, заполнявший квитанцию о ночлеге, подсказал, что в трёх километрах отсюда (в обратном направлении) есть магазин, только сегодня он закрыт (выходной), завтра же откроется в 10 часов утра.
  Территория кемпинга, на которой ровными рядами стоит штук 25 небольших домиков с летними верандами, обнесена забором, метра полтора высотой, на въезде автоматический шлагбаум - всё это под контролем видеокамер. Домики заселены не полностью - сезон закончился, - но во многих проживают семьями (ватага ребятишек играет на оборудованных, детских площадках, несмотря на дождливую погоду). Везде чистота и порядок - дорожки и тропинки подметены, домики покрашены, деревья, кусты и газоны подстрижены. В кафе и магазинчике, расположенных в одном здании с администрацией, тепло, светло и всё вымыто до блеска.
  Домик, в котором мне предстоит переночевать, внутри опрятный и уютный. Посереди комнаты, отапливаемой электрообогревателем, стоит двуспальная кровать, за перегородкой расположен туалет и душ, в котором есть масса мелочей для комфорта: мыло, шампунь, гель, полотенца (3 штуки). Большое зеркало, телевизор, интернет и телефон - вот, наверное, и всё убранство моей кельи.
  Утром купил велоаптечку для ремонта - теперь можно ехать спокойно дальше. Погода меняется на дню по нескольку раз: то идёт сильный дождь, то моросит; изредка солнышко появляется на небосводе, но тучи так и норовят прикрыть яркие лучи; ветер стал моим попутчиком, но не союзником - всегда старается заглянуть в глаза - всегда дует навстречу. Лишь температура фактически не меняется: по утрам +4-6, днём +12-14 градусов. Расстояния за день преодолеваю в среднем по 100 километров (если точнее, то от 80 км., до 120км.). Всё зависит от местности: если идёт равнина, то, давлю на газ, но если попадаю в гористую - то пешая прогулка обеспечена. А так как Испания стоит среди, пусть и небольших, но гор, то прогуливаюсь частенько. Проблемы возникают (как и в странах, которые проехал) с выездом из населённых пунктов, как городов, так и деревень - нет указателей. Но, если плутая в поисках нужного направления, встречается на моём пути кафе - то обязательно порадую его своим присутствием - выпью пару чашечек, уже испанского, кофе, отведаю, так же, две-три сдобы. Вот, почему-то, после таких приятных моментов - сразу нахожу "свою тропу". Только мало на моём маршруте "варят кофе".
  А, проезжая через город Логроньо, зашёл в кондитерский магазин - захотелось шоколадных конфет - хоть и дорого стоит килограмм (40 euro), всё равно порадовал себя и конфетами и шоколадом. Не пропустил и огромный супермаркет, расположенный в пригороде Санта-Доминго-де-ла-Кальсада - закупил продуктов на три дня, а то что-то редко они "встают" на моём пути.
  Не проехал и часа от магазина, как задняя покрышка "пошла на выстрел". Ни фига себе! Хорошо хоть ехал тихо - небольшой подъём - иначе собирал бы гербарий из осенних листьев в кювете. Наверное, много загрузил продуктов - надо съедать быстрее. Выбросил и покрышку, и камеру - поставил запасную. Теперь надо искать в ближайшем городе веломагазин и покупать покрышку с камерой - без запаски ехать буду с волнением.
  Только на другой день, объезжая стороной скоростную дорогу (в Испании она называется Автовиа), увидел спортивный магазин - Decathlon (ну, просто огромнейший ассортимент велозапчастей и разных аксессуаров) где и купил покрышку, камеру и пару тормозных колодок. Всё, теперь можно ехать спокойно - без волнения - воздух в камерах есть, тормоза то же, рулевой сыт, дорога ровная, ветер не попутный, но и не оказывает сильного сопротивления.
  С хорошим настроением заехал в город Бу́ргос - издали увидел высокие шпили кафедрального собора - прогулялся вокруг собора (на территории велись ремонтные работы), посидел на лавочке в парке, прошёлся по старым улочкам и, выпив чашечку кофе, поехал в своём направлении.
  Однако Бургос пришлось посетить ещё один раз. Проехав 21 км. и, не встретив на указателе нужного мне названия, остановился на развилке дорог. На мою поднятую руку остановилась машина, водитель которой пояснил (как смог, но я понял), что дальше идёт только скоростная трасса - до дороги, по которой я вновь смогу ехать, надо добираться на электричке. Ближайший вокзал находится в Бургосе.
  Вот и вновь я посетил, уже виденный город, только теперь ища железнодорожный вокзал, на который выехал с помощью отзывчивых испанцев. Купил билет и, через полтора часа, поставив велосипед в огромный тамбур (есть застёгивающие места для велосипедов), сел в мягкое кресло. Весь вагон оборудован столиками и мягкими креслами, есть табло с бегущей строкой, на которой указано: следующая остановка (объявляют и по громкой связи), температура, как в вагоне, так и на улице, скоростной режим поезда. Посетил и туалет - это комната, иначе и не назовёшь - на стене огромное зеркало, чистая раковина для умывания (жидкое мыло то же присутствует), сушилка для рук, разовые полотенца, ну и, конечно же, унитаз с туалетной бумагой. Может эти подробности не уместны здесь, но я впервые ехал в такой электричке - в России таких не будет, а если и появятся, то не надолго - менталитет не тот. Вандалы напишут на стенах: "здесь был Вася" или вырежут ножом имя девушки на столе, не говорю уже про туалетную комнату - и так всё ясно - там будет хаос.
  Конечно, первая мысль, которая пришла в голову - просто я сел на "дорогой" поезд - за комфорт и цена выше. Но, когда остановились на конечной станции города Вальядолид и я пересел на другую электричку, идущую до города Саламанка - увидел и понял - здесь ходят все такие пригородные электропоезда. Отличаются лишь тем, что не в каждом вагоне есть тамбуры для велосипедов.
  В Саламанку прибыли ночью - в 22-30 - пришлось устраиваться в отель, благо, что был такой рядом с вокзалом (25 euro). После водных процедур и лёгкого ужина, выбирал по карте маршрут, по которому можно ехать на велосипеде. У меня уже на тот момент закралось сомнения: не может быть, что бы ни было дороги, по которой могли бы передвигаться все автотранспортные средства, без ограничения минимального и максимального скоростных режимов. Всё-таки есть, но на данный момент я не знаю, поэтому еду на "перекладных".
  Рано утром поехал на автовокзал - до следующего города надо ехать на автобусе - поезда не ходят. Купил билет, упаковал в чехол разобранный велосипед, положил его в багажник автобуса и, через три часа был уже в городе Касерес, с которого уже поеду на своих колёсах. На автовокзале пообедал, расспросил у водителя автобуса (который, узнав, откуда я еду - пожал руку) о дальнейшем маршруте и, сказав "грасиас", выехал с автобусной площадки.
  Ехать хорошо - дорога ровная - встречаются пологие спуски и подъёмы - светит солнышко, встречный ветерок слегка обдувает лицо. Вдоль трассы, с обеих сторон, тянутся сады с оливковыми деревьями, покрытыми зелёными, фиолетовыми и чёрными оливками - сочетание разных цветов придают необычный вид кронам деревьев. Растут и другие деревья, но названия их я не знаю. Вся территория огорожена металлическими сетками (чтобы животные не выскочили под колёса машин), и только по калиткам, воротам и табличкам на них, с фамилиями владельцев, можно судить, что все площади разделены на участки и являются частной собственностью. Иногда видно, как щиплют траву разных окрасов лошади или, бренча колокольчиками на шеях, проходят отары овец и коз. В некоторых садах снимают урожай - собирают созревшие оливки. Очень интересный сбор: на земле, под деревом, расстилают кусок ткани или клеёнки и, длинным шестом бьют по веткам, но не сильно, чтобы не повредить их. Созревшие оливки осыпаются на полог, а недозревшие - остаются на ветвях. Всё просто и гениально. После их маринуют в разных рассолах, в пластиковых контейнерах и продают в магазинах. Много виноградника - виноград убран - срезан и свезён на фабрики, на которых из него приготовят вино. Встречаются и небольшие фабрики, стоящие недалеко от дороги среди виноградника, с названием вина, которое производят на ней. Но, какая сказочная картина открывается взору, когда "нырнёшь" в очередную долину, а она покрыта ярко-красочным одеялом из цветных лоскутков! Не передать все цвета, которыми "художник" разукрасил виноградники - надо увидеть их с высоты небольшой горы, - а потом, спустившись вниз, восторгаться красотой красок, в которые выкрашены листья лозы.
   Чем мне нравится осень, так это разнообразием оттенков красок, которые встречаются в природе. Это и небо, то серое из-за туч, то голубое в просветах; чёрная вспаханная земля; небольшое озерцо, блестя серебром воды в лучах солнца; жёлтая трава и зелёная отава и, конечно же, деревья и кусты, чья красочная листва добавляет свой колер в "симфонию" красок.
  Ночуя в чьём-то саду, среди оливковых деревьев, проснулся от ощущения, что настало утро. Вышел из палатки и, опешил от изумления - полная, яркая луна, освещая своим матовым светом всё вокруг, создавала иллюзию чего-то нереального, фантастического. Казалось, что перенёся на другую планету, попал в другое измерение, заблудился во Вселенной. Вечером деревья, земля, трава были настоящими - сейчас же всё выглядело необычно - завораживало и, одновременно пугало своей сказочной, сюрреалистической картиной, от чего по телу "пробежал" озноб. А вверху - необъятное небо, как неисчерпаемое море, в котором живут миллионы звёзд! И многие, падая бесшумным дождём, затухали и исчезали с небосклона, заканчивая свой космический путь.
  Утром картина поменялась вновь - палатка, земля и трава, как белым налётом, покрылись инеем - от чего, при ходьбе, трава издавала хрустящий звук.
  После часа езды по прохладной погоде, въехал в небольшую деревню и, почувствовав аромат кофе - зашёл в ресторан. (В Европе все кафе, в основном, называют ресторанами - будь то кафе с двумя столиками или с большим залом на 10-15 столов.) Согреваясь, горячим напитком, поинтересовался у бармена о расстоянии до границы. Оказалось, что осталось 5 километров. От выпитого кофе и от хорошего настроения, прохлада уже не чувствовалась - хотелось быстрее въехать в последнюю, ни только на моём маршруте страну, но и на карте - дальше Атлантический океан.
  И вот, в 10 часов 30 минут, увидел табличку - Португалия. Я пересёк, пусть теперь неразделённую, границу. Уже нет таможни - осталось несколько помещений, шлагбаум убрали - лишь столбики напоминают о нём, только на середине моста, через небольшую реку, закреплены две таблички разного цвета: Испания - Португалия. Я всегда придерживался мнения, что границы надо открыть для всех - пусть люди всех народностей дружат, ездят, друг к другу в гости, влюбляются, женятся и рожают прекрасных детей, которые не будут знать слова - война.
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"