Первое, на что обращаешь внимание, выйдя из иркутского аэропорта, - это праворульные машины. Несколько дней подряд в машину к сыну или невестке в качестве пассажира пыталась садиться с правой стороны. Как водители приспособились совершать манёвры на обгонах, мне, дилетанту, не понять. Тем более кроме двухполосного движения в Иркутске есть дороги с трамвайными путями, которые вклиниваются в этот строй. До сих пор остаюсь в недоумении! Но наш народ - умелец во всём. Вот и умудряется ездить в любых условиях!
Личного транспорта в городе много. Я, как автолюбитель уже с кое-каким стажем, обратила внимание на большое количество японских машин и особенно внедорожников (в здешних условиях это необходимость для тех, кто выезжает на охоту и рыбалку, да и дальние расстояния и гористая местность дают о себе знать). Конечно, крупногабаритным "монстрам" на центральных улочках приходится некомфортно: сразу вспоминается фразеологизм "Слон в посудной лавке". А вот на сибирских просторах для них раздолье. Поэтому, наблюдая за водителями, их умением не только ездить в таких условиях, но и парковаться (а это особенно ощущается после минских магистралей), начинаешь понимать, что при определённой практике приспособишься и к такому "быту". Вот и появляется определённое мастерство и изворотливость.
Сам город расположен по двум сторонам красавицы Ангары и Иркутского водохранилища. Новый мост, открытый в начале двадцать первого века, дал возможность снять постоянный транспортный затор. Знаю не понаслышке, что иркутяне вздохнули с облегчением. Прямых длинных и ровных дорог в городе немного: пересечённая местность не позволяет этого сделать. С минским проспектом Независимости можно сравнить лишь Байкальский тракт: не по протяжённости, конечно, а по ширине и ровности.
Иркутск
Городская архитектура напоминает народонаселение любого города, в котором соседствуют дряхлые старички, работоспособный люд, молодёжь и новорождённые. До сих пор стоят ушедшие на пол-окна в землю так называемые домики декабристов с возвышающимися рядом и рвущимися в небо железобетонными конструкциями, жилыми новостройками да зеркально отражающими городской пейзаж банками и офисами... Ну как без них? Город устремился вверх, почти не замечая одноэтажные развалюшки. Порадовало то, что администрация мэрии обязывает руководство соседствующих учреждений приводить в порядок всю прилегающую территорию, включая и старинные постройки... Вот и замечаю с каждым приездом, как по-новому выглядят реконструированные усадьбы и домишки с резными ставенками, которые являются памятниками архитектуры. Для приезжих туристов-любителей что ни улочка, то история, что ни дом, то биография.
Восточные лица
Конечно, нельзя описывать впечатления без тех, кто живёт и существует вместе не только с городом, но и с остальным миром. Самым сложным для меня до сих пор остаётся - различать горожан по национальностям, которых здесь большое количество! Про славян писать не стоит, это и так понятно. А вот восточноазиатские лица до сих пор повергают в шок: здесь их так много! Ну не могу отличить, хоть и приезжаю ежегодно на протяжении пятнадцати лет, китайца от японца, бурята от монгола. А ещё якуты, ненцы, корейцы, вьетнамцы!.. Южных людей хоть как-то распознаю: у нас на рынках они тоже торгуют. Но главное, все они (лица разных национальностей) не только очень хорошо владеют русским языком, соблюдают местные традиции, но и "крепко держатся" друг за дружку. Это особенность сразу бросается в глаза. Наверное, умение уживаться в разных условиях и объединяет народы мира.
И, несмотря на резко-континентальный климат, жители города живут своей устоявшейся жизнью, радуясь летом многочисленной зелени и жаркой погоде, а зимой - хорошему морозцу, снегу и солнцу.
Тургенеѓка
Каждый путешественник, где бы ни побывал, подмечает какие-то интересные особенности в любом уголке нашей планеты. Вот и меня всегда завораживает природа Прибайкалья. И сравниваю с родной Беларусью: здесь каменистая почва с гористой местностью и большие просторы свободной земли, а у нас - засеянные изумрудно-жёлтые поля; здесь можно ехать больше сотни километров, не встречая поселений, а в родной стороне - то деревушки, то посёлки с городами. Да и от Минска до Бреста, как от Иркутска до Листвянки*: для местных это не расстояние.
В начале августа собрались на остров Ольхон. И вдруг - неожиданность! По пути к Байкалу есть указатель, вырезанный на деревянной стеле, - вёска Тургенеѓка. Увидев первый раз, была поражена: белорусская деревня в центре Сибири! Оказывается, её основали белорусские переселенцы в 1909 году во времена Столыпинской реформы, когда правительство царской России поставило задачу заселить земли Сибири для их освоения и развития сельского хозяйства. Переселенцы Западного Полесья привезли с собой не только бытовые пожитки, но и уникальную культуру земледелия, а также старинные славянские обряды и традиции. Жители Тургеневки за долгий век построили историко-этнографический музей, организовали существующие и сегодня белорусский народный хор "Варэнiчкi" и фольклорную детскую студию "Рушнiчок". И как приятно побывать в родном уголке за шесть тысяч километров!
Ольхон
Ну а наш путь продолжается дальше. Самый крупный остров на Байкале - Ольхон. Очертаниями он напоминает само озеро. Заповедная территория ежегодно принимает многочисленные группы туристов, которые могут добраться сюда только на паромах - двух трудягах, перевозящих с утра до позднего вечера транспорт и пассажиров с материка на остров и обратно. Сто́ит ли описывать суровую красоту природы Ольхона с мысом Бурхан, таинственной Шаман-скалой, горой Жима (самой высокой точкой острова, возвышающейся над водой на 818 метров), когда столько написано об этом? Но, побывав здесь уже несколько раз, захотелось поделиться собственными впечатлениями.
Когда пересекаешь пролив с Малым морем, открываются потрясающие виды прибрежной материковой полосы с прилегающими бухтами и простор самого Байкала. Правая сторона Ольхона гористо-лесная (поэтому и название он получил от бурятского слова "ой-хон" - "немного лесистый"), без бухт и поселений. Основная представительница деревьев - лиственница, порой невообразимых от ветров форм. В южной точке - рядом с островом - находится самое глубокое место - 1642 м. А левая островная сторона, более пологая и обжитая, любуется Байкальским хребтом на противоположном берегу.
Чтобы доехать до середины острова, надо или проявить терпение (двигаться придётся со скоростью 20-30 км/ч), или устроить скоростное ралли: пристань - посёлок Кужир. Ох, сколько подвесок, колёс, да и закипевших двигателей были "подарены" местным духам на каменно-пыльных, как стиральная доска (порой и с крутыми виражами) дорогах! Недаром на этих степных просторах установлены дорожные предупреждающие знаки. Однажды перед глазами предстала такая картина: сурки спокойно что-то жевали около лежащей на крыше машины без колёс (не грызуны же их съели!). Рядом были рассыпаны какие-то продукты, крупа, выброшенные из багажника.
Уникальность места
По пути к посёлку встречаются небольшие обжитые "хуторки": пара-тройка построенных домиков или небольшие частные одно-, двухэтажные гостиничные комплексы. Интересно, хотел бы городской житель надолго задержаться там, где нет ни одного деревца? В определённом месте все проезжающие машины останавливаются. У дороги лежит камень, куда кладут монеты, небольшие сувениры, конфеты, сигареты, зажигалки. А рядышком - невысокое деревце с множеством привязанных цветных ленточек. Может, кто-то и считает местные обряды и обычаи сказками да легендами, однако разные путешественники ощущали на себе, что не дадут духи острова нормально отдохнуть, если не задобрить их. Действительно, обладает Ольхон особой энергетикой. Не зря летом на ежегодный слёт сюда съезжаются маги и шаманы со всего света. Местные жители рассказывают о вылетающих из воды Священного озера огненных шарах и прочей мистике. Да и луна здесь необычайно крупных размеров, как в фантастическом фильме Стивена Соммерса "Ван Хельсинг"! Сидя вечерами у костра в распахнутом над головой звёздно-космическом пространстве, ощущаешь себя какой-то микрочастицей планеты. Хоть я и не Есенин, но так и навевает вся эта загадочная красота его поэтические строки: "Звездочки ясные, звезды высокие! Что вы храните в себе, что скрываете? Звезды, таящие мысли глубокие, силой какою вы душу пленяете!"
По-хорошему можно позавидовать такому факту: здесь нет комаров! Откуда им взяться: вода чистая и холодная! А зимой мороз выстудит, а ветер выдует всё в округе. Один баргузин чего стоит! Поэтому туристы спокойно спят в палатках, если только их не разбудят местные, праздно шатающиеся по утрам коровы, которые съедают остатки пищи, разворотив мусорные пакеты и оставленную посуду. Ещё и в палатку в поисках пропитания могут просунуть морду. С травой здесь скудно, поэтому и приспособились животные к такому "промыслу". Особенно поражает их умение забираться по гористым склонам. Ну прямо горные козы! Некоторые за летний период дичают, уходя весной и возвращаясь к хозяевам только к зиме.
Удивительное это место - Ольхон! Здесь всего 48 пасмурных дней в году. И какая при недостаточной, но уникальной, занесённой в "Красную книгу" флоре разнообразная фауна! Волки, лисы, горностаи, нерпы... Говорят, ещё недавно мустанги бегали. Только в начале двадцать первого века на остров было проведено электричество: с материка по дну проложен кабель и установлена линия электропередач. Местное население сразу приобщилось к цивилизации: в каждом доме появились новые телевизоры, холодильники и прочая техника. А вот интернетная связь есть далеко не везде. Частенько нужно поискать место, где есть соединение через спутник. Кто-то находит его только на воде, отъехав на катере от левого берега до середины пролива. Наверное, местные духи предоставляют возможность отдыхающим и туристам уйти от мирских забот и подумать о Вечности.
Законы природы
Население живёт в основном туризмом и рыбным промыслом (весь мир знает об омуле, хариусе, сигах, которых, к сожалению, становится всё меньше из-за расплодившихся нерп). Полностью жизнь не замирает, потому что в зимний период приезжают сюда охотники и рыбаки. Но пока пролив не замёрзнет полностью, добраться до Ольхона практически невозможно: навигация останавливается. Позже появляется, как здесь шутят, "дорога жизни" - прямо по льду. Сколько машин уже провалилось и ушло под воду! Надо уважать законы природы и иметь внутреннее чутьё. Не прощает батька Байкал разгильдяйства, ухарства и беспечности. А установленная на материке стела в память о двух путешественниках, которые пересекли озеро на воздушном шаре "Святая Русь", напоминает про аномальную зону.
Побывав на Ольхоне ещё раз, заметила явные перемены: обвалившийся большой кусок породы, упавшие деревья... Августовская поездка пополнила этот список заметным обмелением озера и постоянной дымовой завесой от пожаров. Байкальский хребет так и не показал своего гордого величия и лица батьки Байкала. А солнце своим очертанием в течение нескольких дней больше напоминало луну с красноватым оттенком. Вот и опять всё вокруг казалось мистически загадочным...
P.S. Ребята при очередном звонке сообщили, что теперь переправиться на Ольхон можно будет быстрее: стали курсировать три парома.
* Листвянка - поселок на истоке Ангары, который вытянулся вдоль береговой линии Байкала на пять километров. Для большинства туристов здесь начинается первое знакомство с великим озером. Часто Листвянку называют воротами на Байкал