Сентябрь то ли 1997, то ли 1998 года. Незабываемая поездка в Италию.
Если не считать Болгарии, где я побывала в девяносто шестом, то Италия была первой, - по крайней мере первой настоящей капиталистической заграницей, - куда я поехала. Из Риги выезжала группа в тридцать человек с италоговорящим гидом Машей. Надо сказать, Маша дело свое знала туго и с обязанностями справлялась шикарно.
Помню аэропорт в Римини.
Мы - группа из Латвии, многие впервые за границей, выходим из самолета и попадаем в огромное пустое помещение в здании аэропорта. И на нас выходят люди в форме и с собаками! Большие такие, очень служебные и весьма недружелюбные овчарки. И эти ребята в форме что-то такое по-итальянски говорят весьма строго и какие-то ящики пластиковые показывают. Мы стоим в ступоре. По крайней мере на меня напало полное афигение! Что происходит!
И тут наша Маша спокойно так переводит:
- Господа пограничники спрашивают, у кого есть деньги в сумме больше десяти тысяч долларов, нужно сдать в эти ящики.
После чего прифигевают уже пограничники, а собаки, прижав уши, начинают жаться к своим. Ибо нас - всю латвийскую группу - разбирает неудержимый, до икоты, хохот!
Вы что, олигархов ждали? Какие нафиг десять тысяч долларов! В те годы добротная "двушка" в Риге стоила от пяти до семи тысяч. Куда там, с десяткой в отпуск!
Распознав в приезжих туристическую голытьбу, погранцы подобрели и пропустили нас в Италию.
Первую неделю мы жили под Римини, в маленьком поселочке-сателлите у самого синего Адриатического моря. Назвать это отдыхом сложно, но впечатлений осталась масса.
Утро начиналось где-то часов в шесть.
Едва продравшим глаза туристам подавали автобус и держатель гостинички - смуглый итальянский дядька с очень добрыми глазами - вручал каждому "сухой паек", упакованные в бумажном мешке бутерброды, круассаны и всякое такое. Забившись в автобус, мы дровами валились на сиденья и досыпали часа два-три, пока нас везли к запланированной на сегодня достопримечательности.
Так я попала в Венецию.
Площадь Сан-Марко, собор Святого Марка, дворец дожей, мост вздохов и даже прогулка по мосту Риальто. И, конечно, катание на гондоле по Гранд-каналу. Больше, конечно, не успеть, но и это было прекрасно.
Умотались за день так, что ноги, как чужие. Естественно, в автобусе полноценный тихий час, а то и все три. Вернулись на базу вроде как отдохнувшие. А вечером в местечке дискотека. Эх, зажигаем! Я тогда была куда более наивной, чем нынче и даже не подозревала, что итальянские мужчины в бархатный сезон не считают зазорным взять отпуск и укатить на курорты поснимать скучающих богатых туристок. То-то так много местных мужчин бывало на дискотеке. Но богатой туристкой я не являлась. К тому же где-то к двум-трем часам утра уже вся дискотека знала, что "I very love my husband", и я уходила в номер чуточку поспать.
Только для того, чтобы к шести утра в состоянии "дрова" снова загрузиться в автобус, чтобы поехать в Сан-Марино, который почему-то большого впечатления не произвел.
А потом прозвучало слово Флоренция. И на следующее утро снова был автобус. Флоренция встретила нас удушающей жарой, 37 градусов в тени и ни ветерка. С трудом дотащив до какой-то тени свою соседку по комнате, у которой распухли ноги, я ринулась спасаться в галерею Уфицци. Да! Оно того стоило. Несколько часов среди потрясающей красоты. И - обратно.
Надо отдать должное экскурсоводу Маше, гению туристического менеджмента.
Если завтракали мы "из мешка", где-то по дороге разжившись кофе, обедали на месте экскурсии, то ужин заслуживает отдельного описания. По дороге "туда" Маша проводила опрос. Нужно было выбрать из трех предложенных блюд одно, которое желаешь съесть на ужин. Для голодных туристов предприимчивые итальянцы создали невероятные кормильни размером со стадион. Парковки у этих благодатных мест до упора забивались туристическими автобусами, а пассажиры распределялись по языковым зонам: "русские", "англичане", "немцы" и т.д.
Латвия, естественно, попадала в "русскую" зону и красивая итальянская девушка разносила пищу, певуче произнося: "вининаааа" (свинина), "курица", "рыыыбааа"...
Но, как всегда, не все люди одинаковы... В нашу группу затесалась вегетарианка. Нет, я ничего не имею против людей с твердыми убеждениями, хотя в конце девяностых веганов вокруг как-то практически не наблюдалось. Но наша дамочка не только не ела мясо сама, но и воинственно пыталась перетащить в свою веру других. Уже на второй день весь автобус знал, чей пронзительный голос вещает о вреде мясных блюд. В то утро мы тоже прослушали тираду о здоровой пище. А вечером на ужине я позволила себе позлорадствовать.
Рестораторы превзошли сами себя. Кроме заказанной "винины и курицы" они подали десерт: дынное мороженое. Передо мной поставили чудо: половинку дыни, в которую и уложили холодное и ароматное лакомство... После одуряющей жары это было просто великолепно. Мороженое подали всем. Кроме нашей диетчицы. На красивом блюде очень торжественно официантка принесла большое яблоко.
Да, я знаю, злорадствовать нехорошо. Но я почувствовала моральное удовлетворение.
Время для моря-пляжа тоже было. Впечатлили спасатели в красных трусах с надписью "Salvatore". Они были на пляже и они были в аквапарке. И даже при мне спасли мальчишку лет десяти из бассейна со "стоячей волной". Специальный аттракцион, когда в бассейне - огромном, с кучей народа - включается механизм, который гонит волну. Перед этим несколько раз дается команда подплыть к бортикам и ухватиться за поручень, благо эти поручни по всему периметру. Ты держишься, значит тебя не унесет, не перевернет, ничего с тобой не случится. Ну кроме шаловливого щекочения нерва, когда на тебя идет большая, даже огромная волна.
Не знаю, что произошло, то ли мальчик не удержался, то ли решил проверить, сможет ли справиться с волной, но едва волна пошла, сверху донеслись голоса и прямо над моей головой пролетело тело в красных трусах. Второй спасатель прицельно метнул сверху канат и вытащил первого спасателя вместе с мальчиком на берег. Вся операция заняла мгновения, от волны до следующей волны. С мальчиком ничего не случилось, живой, здоровый, вероятно, слегка напуганный.
А я уверилась в способности местных сальваторе в красных трусах спасать туристов.
Впечатления от первой недели отдыха: безумно красиво, зажигательно, интересно, вкусно и здорово!
******
Часть вторая. Рим, Ватикан, Помпеи и Везувий
Сначала - дорога.
Спустя неделю мы вновь оседлали автобус и, навсегда покинув Римини, двинулись вдоль голенища итальянского сапога вниз, в сторону Неаполя.
Разумеется, первой остановкой стал Рим.
По прошествии стольких лет я уже не скажу, по каким улицам мне удалось пройтись. Но то, что действительно поразило - это вывески с названиями улиц. Громадные, с буквами чуть ли не в полметра вышиной, кажется, мраморные, впрочем, я не знаток и могу ошибаться, они меня просто потрясли до глубины души. Это как же нужно верить в вечность и неизменность города, чтобы высекать подобные вывески с расчетом на века! Вот тогда я поверила в то, что Рим - вечный город.
Маша провезла и провела нас экскурсией, что называется, "галопом по европам": Коллизей, фонтан Треви, Пантеон... Разумеется, фонтан получил от меня монетку, ибо желание вернуться в Рим не остыло до сих пор. После ужина мы получили "свободный час" для самостоятельной прогулки по вечернему городу. Увы, моя прогулка не задалась. Не в меру ретивый покоритель дамских сердец прилепился ко мне, как банный лист и испортил все впечатление. Оторваться от него удалось только в холле отеля, красноречиво пожаловавшись парню на рецепшен. Кавалер был с позором изгнан, но я больше не отважилась выбираться в одиночку в ночной город, решив, что приключения я себе и так найду, было бы желание, и незачем для этого мотаться среди ночи в незнакомом городе.
Все равно, жаль.
Утром мы отправились в Ватикан.
Это - город в городе. И нет, папу увидеть не удалось. Зато швейцарские гвардейцы в красно-желтых средневековых камзолах и красных же штанах, с алебардами - запоминающееся зрелище. К счастью, наша Маша тысячу раз напомнила всем нехитрую истину: с голыми плечами и коленками вход в собор запрещен. В тридцати с лишним градусную жару - так себе правило. Мужчинам пришлось нарядиться в длинные брюки. Женский вопрос решался куда более гуманно: шаль или широкий платок на плечах прекрасно закрывает и плечи, и локти, не придерешься. Так в платке я и оказалась в соборе Святого Петра. Кроме великолепного убранства отдельное место в соборе занимала статуя самого Петра, к которой тянулась немалая очередь паломников, желавших возложить руку на ступню святого. Прикинув, что времени более, чем достаточно - наши туристы массово брали штурмом расположившийся рядом с храмом магазинчик с образами, крестами и прочими предметами культа, - я тоже встала в очередь. И не пожалела ни секунды: правая, чуть выступающая вперед ступня святого истончилась под руками верующих, прикасающихся к ней!
Это сколько же верующих, в первую очередь, разумеется, католиков, прошли здесь, желая прикоснуться к святости! Просто поразительно!
После Ватикана мы двинулись на юг в сторону Неаполя, городок МайОри, с ударением на букву О.
Майори оказался небольшим поселком, карабкавшимся от чуть ли не идеально круглой формы бухты вверх и вверх в гору. Тирренское море - глубокое и очень прозрачное, - играло на солнце и манило туристов натянутыми для безопасности леерами, как в бассейне. Каменный, покрытый галькой, а не песком пляж наводил на мысль об искусственном происхождении бухты, все время казалось, что это просто горы взорвали так аккуратно, что они расступились, образовав круглую лагуну, от которой вверх террасами поднимаются домики в окружении садов.
Современность - отели, здания банков, кафе, рестораны и прочие признаки цивилизации тянулись только вдоль центральной, опоясывающей бухту, улицы. Все остальное - средневековье, прислонившееся одним бочком к морю, солнцу, туристам и мотороллерам, сохраняя вековую неизменность. Здесь нам предстояло провести целую неделю.
Но экскурсии никто не отменял.
Утром неугомонная Маша загнала нас в автобус и мы помчались в Помпеи.
Помпеи - город-музей у подножия Везувия со своим гидом и достопримечательностями. Ей богу, там есть на что посмотреть. Стихия, в одночасье обрушившаяся на город и погубившая жителей, пощадила сам город. Мощеные, с канавками для дождевой воды улицы, дома - частные и общественные. Перед некоторыми, лупанариями, специально для неграмотных посетителей выбиты на мостовой фаллосы, недвусмысленно указывающие направление. Видела с детства запомнившиеся полости в застывшей лаве, сохранившие очертания заживо погибших и, буквально, испарившихся тел. Но лично на меня самое большое впечатление произвели фрески. Это был частный дом, явно очень зажиточного горожанина, с закрытым от посторонних взглядов патио, с бассейном, с красивым убранством. Но эти фрески! Яркие, красные и черные, не потускневшие за тысячелетия краски... Как? Как могло случиться, что они - изображения - пережили своего создателя, заказчика, все пропавшее население целого города и остались при этом жить! Какую немыслимую силу вдохнул в них художник, что дает им право не тускнеть от времени? Незабываемое впечатление.
Вечерний отдых в лагуне, а утром - снова в путь.
Сегодня мы берем штурмом Везувий.
Автобусы, - не только наш, но и некоторых других групп, - останавливаются на площадке на изрядном расстоянии до вершины. Дальше предлагается идти пешком. На высоте довольно прохладно, но Маша позаботилась, мы все экипированы по погоде, кто в куртках, кто в плащах. В гору проложена тропа, снабженная хлипким деревянным поручнем. Для облегчения пути в гору предлагается вооружиться специально приготовленными посохами, а также разбиться на пары: в случае чего один поможет другому или позовет на помощь. Мне ставят в пару Алексея. Молодой высокий мужчина, я лет на десять старше, ни ростом, ни выдающимися физическими возможностями не наделена от природы. Сразу ясно, кто о ком будет заботиться. Но Алексей не возражает, протягивает руку и мы начинаем восхождение.
Будем честными, одна я бы тоже дошла, но гораздо медленнее... А так, вдвоем, веселее. И вот он - кратер Везувия!
Довольно большой в диаметре, по краям - невысокие елочки-сосенки, небольшие, метра два высотой, а вниз, в кратер, спускается то, что обычно называют "мхи и лишайники". То есть растительность, но такая, стелящаяся. Кстати, вниз они спускаются совсем неглубоко, тоже, метров пять - семь. Как будто яма в земле, заросшая этими самыми мхами-лишайниками. Над которыми курится легкий дымок. И вряд ли это облако. Потому что присутствует очень ненавязчивый запашок серы. А может, мне показалось.
Кроме растительности на вершине, у самого кратера расположился небольшенький ларек. В нем торгуют открытками с видом Везувия, но не в этом главный цимес. Открытку в конце концов можно купить в любом киоске. Весь цимес в том, что на открытку ставят штамп о том, что "податель сего поднимался на Везувий"! О как! За такое свидетельство и заплатить не жалко.
Спускаемся вниз уже с открытками. Сдаем посохи и лезем в автобус.
К слову, открытка с печатью хранится у меня уже больше двадцати лет. Как и воспоминания о горе, которая дышит серой.
"Белиссимо"!
Ах, эта Италия! Потрясающе красивая страна с древней культурой, с великолепной природой и целым сонмом культурных артефактов - соборов, статуй, музеев, крепостей, да мало ли чего еще! Невозможно без восхищения относиться к столь совершенным творениям человека, сосредоточенным на небольшом, в сущности, участке Европы.
Но, невзирая на столь древнюю и богатую историю страны, люди ее сохранили истинную юность души и желание делиться красотой, созданной соотечественниками.
Испытала я это на собственном опыте.
Две недели в Италии промчались на одном дыхании. Нам постарались показать все. Конечно, "все" в отношении Италии - недостижимый идеал, но успели мы многое: Венеция, Флоренция, Сан-Марино, Рим, Неаполь, Капри, Помпеи, даже подьем к кратеру Везувия - каждая такая экскурсия была незабываемым приключением. А когда ты, как на детской карусели, мчишься среди всей этой красоты, стараясь на ходу ухватить всю эстетику, какую только возможно, дни сливаются в сплошной полет. К тому же, нельзя забыть и такую вещь, как ночные итальянские дискотеки! Спать - некогда, ритм жизни захватывает и несет бурным потоком.
Так прошло почти две недели. Последний день программы был посвящен шопингу. Охотницы за мехами, украшениями, и прочими благами цивилизации вместе с "сопровождающими их лицами" с утра уехали за добычей. Осталась небольшая группа противников шопинга. Кто-то предпочел поваляться, наконец, на пляже или съездить в аквапарк, а я - отправилась исследовать окрестности. Говорили, что где-то тут недалеко есть старинный замок - "Костелло дель Санто-Николо" - Замок святого Николая.
Компанию мне составил молодой мужчина - предприниматель из Риги, также больше стремившийся к впечатлениям, чем к очередным покупкам.
Городок, как и многие туристические городки, располагался вдоль кромки моря. А "костелло", как и положено древнему замку, стоял на горе, возвышавшейся вроде и невысоко, всего-то каких-то 500 метров над уровнем моря.
Если бы я знала тогда так же хорошо, как я знаю сейчас, чем отличается поход на полкилометра "в длину" от похода на полкилометра "в высоту"! Вероятно, я бы и не пошла. Так я же не знала! И мы отправились на поиски замка.
Дорогу нашли сразу. Любой встречный немедленно интересовался на чистом итальянском куда же идет "белла донна" - "прекрасная дама", то бишь я. Никогда не считала себя "прекрасной", но ... самолюбию, конечно, льстило, поэтому охотно выдавался ответ: "Костелло дель Санто-Николо".
В ответ неизменно звучало:
- "Белиссимо!".
И собеседник принимался оживленно жестикулировать, объясняя дорогу. Заблудиться было невозможно. Тем более, что вскоре мы вышли на явно старинную с широкими, довольно крутыми каменными ступенями лестницу, очевидно, ведущую к замку. Лестница раскинулась среди садов, из-за оград которых свешивался инжир и какие-то незнакомые мне фрукты.
Чем выше мы поднимались, тем меньше становился мой энтузиазм, уж больно утомительным оказался подъем. Но не бросать же затею на полдороге! Мой спутник, к счастью, - к моему счастью - оказался достоин высокого звания "мужчина" и, как и положено мужчине, предложил мне руку. Так, на буксире, я и потянулась в горку.
А замок все не показывался... Да и встречных прохожих давненько не было.
Как вдруг откуда-то образовался абориген, бодро скачущий вниз по лестнице. В кирзовых сапогах, с каким-то мешком на плече, вид он имел весьма специфический. Обнаружив нас, вяло плетущихся в гору, абориген исполнил традиционный, видимо, ритуал, спросив о намерениях "беллы донны". "Донна" из последних сил пробормотала что-то про кастелло. Это вызвало бурю эмоций!
Целый град "Белиссимо!" обрушился на нас. Но этим дело не ограничилось!
Бросив на краю лестницы свой мешок, абориген развернулся, ухватил меня за вторую руку и потянул в гору. Почувствовав поддержку, приободрился и мой спутник. И решил не отставать. Так что мне оставалось только перебирать ногами, увлекаемой вверх парой молодых энтузиастов.
Замок открылся внезапно. Это оказалось - частное владение. Нам открыли ворота. Абориген, очевидно родственник владельца, с энтузиазмом что-то говорил хозяину, регулярно сопровождая речь словами "мисс" и "белиссимо" и тыкая в меня пальцем. Речь, как видно, возымела эффект - хозяин был очень радушен. Нам показали келью, где собственно и жил святой Николай, все восемь башен замка, крепостную стену... Да много интересного было в замке. И артефакты, и фрукты, любезно принесенные хозяйкой, и - рассказ. Хоть и на итальянском, он однако сопровождался столь бурной жестикуляцией, что все было понятно. В обмен любезные хозяева согласились принять только пожертвования на поддержание кельи святого Николая.
Уже стемнело, когда мы отправились обратно. Спуск вниз, конечно, был куда легче, чем подъем. Да и жары уже не было. А главное - шла я под руку сразу с двумя спутниками - с одной стороны рижанин из нашей группы, с другой - абориген. И неважно, что один был преуспевающим бизнесменом, а другой, в сапогах, тащил на плече свой мешок, дождавшийся хозяина на лестнице.
Мы были командой, в которой более сильные помогали достичь цели более слабому.