Аннотация: Высокие башни Шотландии, подробные описания улиц Глазго, сведения из английской истории... Здесь собраны мои воспоминания о Глазго - знаменитом и очень красивом шотландском городе.
Я продолжаю расширять круг своих впечатлений, за последнее время съездил ещё и в Глазго. Глазго - довольно крупный шотландкий город, его население около 2 миллионов человек. Народ из нашего института часто ездит на три конференции: Глазго, Эдинбург и Белфаст. Я примазываюсь к этим поездкам, потому что это позволяет сэкономить деньги - все оплачивает университет. Метод состоит в том, чтобы одну ночь в гостинице провести за свой счёт и за это время посмотреть все интересное, что только есть в городе. Зато за проезд платить не надо. Надо сказать, что прямих поездов из Лидса в Глазго немного, обычно приходится пересаживаться, например, в Эдинбурге.
Так что когда мне предложили ехать в Глазго, я согласился не задумываясь, хоть это и не моя тематика. Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив.
Прежде чем рассказывать про сам улей, пару слов о пчелах. По дороге на конференцию я познакомился с одним мужиком из нашего института, индусом. Разговорились. Я был изумлен, насколько много у Индии общего с Россией. Это слабая демократия, математики живут за счёт западного финансирования, но фондов мало, поэтому молодежь предпочитает в математику не идти. Зарплата в двести пятьдесят долларов для ученого (из западных фондов, естественно), считается очень неплохой.
Впрочем, это неудивительно, поскольку большая часть индусов живет в страшной бедности, куда хуже, чем в России. В основном народ идет в коммерцию или программирование - в Индии эти понятия разделены только потому, что государство поддерживает программирование и, следовательно, это не совсем частный сектор. Индийские, как и русккие программисты славятся по всему миру. Цена трехчасового проезда на электричке в Индии порядка четырех долларов, а в Англии - порядка девяноста. Типичные внутренные проблемы Индии: коррупция среди чиновников и большой объем черного нала, денег, которые уходят от налогов (они говорят "black money", черные деньги). Типичная внешная проблема: мусульманский терроризм, сепаратизм, и возможность распада Индии на мусульманскую и немусульманскую части. Я первый раз почувствовал, что мне не надо ничего объяснять про особенности русской жизни, что наконец-то человек понимает все.
http://www.cfin.ru/press/boss/2001-06/06.shtml “250 тысяч индийцев счастливы, поскольку получают как минимум 500 долларов в год. Для Индии, где средняя зарплата — 20 долларов в год, это огромные деньги”
В то же время в Индии есть некоторые различия с Россией. Если в России множество людей поддерживает коммунизм, то в Индии - кастовую систему. Кастовая система Индии состоит из четырех каст. Есть брамины и низшие касты, названия которых я забыл. Но я поищу в Интернете, это интересно. Мужик, с которым я общался, на поверку оказался брамином. Это был замечательный момент, как в "Кин-дза-дзе": "Ты пацак. Он пацак. А я четланин". В довершение сходства, мужик и чисто внешне был похож на того четланина, такой толстый, приземистый, только волосы черные, а не рыжие. Однако четланам, то есть браминам, в Индии живется несладко. Хотя реально правительство не поддерживает эту систему, но она существует самам собой, в памяти народной, хотя многие и считают её очень глупой. Она заставляет человека получать профессию по праву рождения. Это верно для высших каст: например, брамины это священники, ученые, учителя. Зато самая низшая каста ("scholar" или что-то вроде этого) может свободно выбирать любую из нескольких сотен профессий, вот им-то в современной Индии жить и хорошо. Так вот. Вот хороший текст по кастам в Интернете http://www.krugosvet.ru/articles/44/1004476/print.htm
Кстати, в Англии тоже есть коммунисты. Я подошёл к нашему лекторию и вижу - хоп, портрет Че Гевары! Подпись: марксисткая партия приглашает на дискуссию о революционном прошлом Кубы. Тут же адрес веб-сайта. Вначале я инстинктивно испугался, конечно. У меня же профсоюзные взносы не уплачены Бог знает с какого мохнатого года. Потом зашёл на этот сайт и увидел картину девственно чистых умов, которые прочитали Маркса и на этом остановились. Они до сих пор рассуждают об угнетении рабочих и о мировой социалистической революции. Правда, одно умное слово в эти нехитрые головы за сто лет все же проникло: антиглобализация. Тут же фото студентов и студенточек, которые себе прыгают с антиглобальными лозунгами.
Через Глазго протекает река под названием Glyde. Вторая маленькая река носит имя Kelvin. Многие места вблизи этой реки имеют то же имя: парк Kelvingrove (роща Кельвина), дорога Kelwin Way, здесь же есть и Kelvin Hall, а так же улица Kelvinhaugh. Отсюда и фамилия Кельвина, знаменитого физика, придумавшего шкалу температуры. Другим известным уроженцем Глазго является Ватт, в честь которого мы платим за электричество ;-)
По сложившейся традиции, опишу сначала глазговское (или глазгианское?) метро. Кольцевая линия с пятнадцатью остановками, от неё отходят ещё пять линий в разные концы города. Впрочем, кроме метро есть и электрички. На выходе билет предъявлять не надо в отличие от Лондона. Стоимость билета существенно ниже, чем в Лондоне: девяносто пенсов. Вагоны один в один те же, что и в Лондоне. В комнате кассира висит несколько телевизоров, которые позволяют наблюдать за всем, что происходит на станции. Это вообще распространено в Англии, но на наблюдаемых территориях всюду висят таблички с предупреждениями. В глазговом университете чайная комната очень большая, с буфетом и тоже с такой табличкой.
Рядом с вокзалом Глазго, Queen Street Station, расположено много любопытных зданий. Одна из главных улиц - это Buchanan Street, на которой расположены такие здания, как Princess Square и Argyle Arcade. Argyle Arcade - это ювелирная выставка, где за стеклами громадное количесто разных украшений. Большинство в интервале 100 - 1000 фунтов. Самое дорогое стоит 15 000 фунтов, это кольцо из платины с бриллиантом. Самие дешевые - это уцененные вдвое колечки стоимостью 10-50 фунтов. Здесь часто стремятся распродать тот или иной товар, на время резко снижая его стоимость.
А Princess Square - это весьма изящный многоэтажный торговый центр со множеством ажурных колонн и специальными красивыми лифтами, которые поднимаются по ажурным металлическим шахтам. Очень красиво. Предлагается большой выбор разных товаров: одежда, драгоценности, картины. Некоторые из картин показались мне любопытными по своему стилю: пейзажи Глазго, нарисованные как бы множеством разноцветных больших квадратов, границы которых более или менее прорисованы. Весьма изящно, я бы купил такую картину. Но есть и картины, которые покупать совсем не хочется: например, вариант картины "Футболисты", выставленной в местном салоне современных искусств (который я ещё опишу). Изображены несколько мужиков, борющихся за мяч. Они образуют как бы одно мускулистое и грубое чудище. Этот художник вообще любит изображать неприятную силу и агрессию: другая его картина в Салоне, "Охотники", нарисована в том же стиле. Вот интересно, кому придет в голову повесить такой кошмар у себя дома?
Особенно мне понравилась небольшая книга "Кошачье искусство западного мира", где сделана попытка перерисовать все известные картины с использованием кошек вместо людей. Иногда получалось весьма симпатично, например, "Смерть Марата", "Рождение Венеры" и так далее. Редактор уверял, что, заменив Мону Лизу кошечкой, можно продвинутся существенно дальше, чем обычно, в понимании искусства Леонардо ;-) В тех же случаях, когда на картинах присутствовали собаки, художница методично заменяла их мышами и морскими свинками.
На самой улице проводятся разного рода выступления. Например, я видел религиозного проповедника. Он стоял перед большой передвижной доской и рисовал на ней примитивные картинки: церковь, небеса, любовь, идущий человек. Народ сначала удивлялся, но быстро понимал, какая это бодяга, и уходил. Незадолго до этого я видел другое выступление, которое привлекло гораздо больше людей. Довольно сильный мужик, голый по пояс, лёг спиной на землю. На что он точно лёг, разглядеть было трудно - стружки или опилки? - в общем, что-то достаточно неприятное. После чего парень встал ему ногами на грудь и живот и простоял так секунд двадцать. Ещё один парень придерживал первого руками, так как на человеке просто так не постоишь, ясное дело, он криво сделанный и неровный. Затем парень слез, мужик встал, стряхнул эту ерунду со спины, и они собрали деньги. Предстваление вызвало куда как больший интерес у публики, чем религиозный проповедник. Забыл добавить, у мужика на плечах были красивые змейки в стиле body-art.
Пожалуй, добавлю ещё несколько слов по поводу одежды. Это любопытно, поскольку Россия и Запад - не совсем одно и то же. Такие узоры на теле (body-art) дело не очень распостраненное, хотя и непонятно почему. Не слишком распостранен и пирсинг лица - редко можно увидеть девушку, крылья носа или губы которой проколоты маленькими шариками. В то же время пирсинг пупка - дело гораздо более обычное, куда как более распространенное, чем в России. Даже некоторые мужчины развлекаются подобным образом, кольцо в пупке было у грузчика, который приходил к нам летом затаскивать стиральную машину. Однако наверняка это не особенно удобно, мужику приходилось ходить голому по пояс, а такой подход здесь не принят. Девушкам проще, топы являются самой типичной разновидностью одежды, их носят почти все. Даже сейчас (ноябрь, уже довольно прохладно, градусов десять) некоторые девушки все равно носят топы вместе с наброшенной на плечи курткой. В то же время другие разновидности одежды популярны разве что среди модельеров (высокая мода), а в народе не прививаются из-за своей смелости. В одной из шотландских витрин я видел крупный портрет девушки в такой одежде: выше пояса только две цепочки, которые свисают с шеи, заканчиваются небольшими дисками, чисто символически прикрывающими грудь. Модельеры уже давно экспериментируют в этом направлении, но общественное мнение упорно сопротивляется.
Да уж... "Как у вас там бабы ходят, в панталонах или без?" "Yes!" "Постеснялся хоть посла б, аль башкой совсем ослаб? Где бы что б не говорили, все одно сведет на баб!"
Зато с радостью могу сообщит, что "какаву здесь пьют с сахарином". Только сегодня его пил. Гораздо более характерный английский заскок, чай с молоком, в сказке Филатова почему-то не отражения не нашёл.
Ну ладно, вернемся в Глазго...
Рядом как этой улицей есть ещё George Street. Это главная площадь города. На ней стоит множество памятников XIX века (я думаю), есть тут и Ватт, и Кельвин. Как обычно, загадочная статуя, очень высокая колонна, на вершине которой тоже какой-то мужик. Это один-в-один Трафальгарская площадь. Очевидно, стиль общий для Англии, а Церетели был вовсе не оригинален. Ещё одна статуя с передней стороны площади - какая-то аллегорическая женщина (не подписано), едущая верхом на лошади. Она в длинном платье, обе ноги с одной стороны лошади, как тогда ездили дамы (в результате чего часто падали и ломали позвоночники). Площадь находится перед ратушей, в которой заседает городской совет. Непосредственно перед ратушей памятник убитым в первую и вторую мировую войну солдатам Глазго, с подробными списками. Я в лишний раз убедился, что здесь эти две войни не разделяют. Памятник был построен в 1926 году, а списки убитым во вторую мировую войну добавлены, очевидно, задним числом.
Такие же списки можно увидеть и в церкви святого Джона. Святой Джон - это тот самый деятель, который крестил Ирландию в римские времена. Описание этого путешествия есть в Вестминстере, о чем я уже рассказывал. Здесь Джона почитают. Церковь св. Джона построена в романтическом шотландском стиле - очень длинные, тонкие, изящные купола, в Англии они куда как более приземистые и скучные. А внутри ничего интересного, скамьи, все как обычно. На стенах вновь списки солдат, убитых за две мировые войны.
Кстати, характерный британский флаг со множеством крестов на самом деле образован v 1606 году соединением двух крестов - красного (креста св. Георгия, символа Англии) и белого (креста св. Андрея, символа Шотландии). См., например
http://angl.by.ru/england/flag.htm
Недалеко от этих мест находится галерея современного искусства. Перед ней, как обычно, статуя Веллингтона на лошади. Судя по всему, у Веллингтона была очень бурная биография: на постаменте одна из картин изображает, как люди в одежде наполеоновских времен лезут друг на друга, размахивая шпагами, а сбоку заглядывает удивленная физиономия слона - судя по всему, дело происходит в Индии. На самом памятнике, когда я его в первый раз увидел, на уши лошади был надет пластмассовый колпак. Такие колпаки красного и желтого цвета, доходящие мне до бедра, ставят на пол, например, чтобы предупредить о скользком, недавно вымытом участке. Вероятно, чтобы нацепить его на лошадиные уши, потребовались значительные усилия, возможно, и жертвы среди добровольцев. Я счастлив сообщить, что уже на следующий день колпак исчез. Сама галерея - это небольшое здание с о специфичной архитектурой - над греческим фронтоном возвышается круглая башня где-то в два этажа. Вечером вход в галерею освещен желтыми и, не побоюсь сказать, синими лампами ;-) Это звучит странно, но я видел в Глазго улицы, целиком освещенные синими лампами. Ужас.
Внутри галереи много всего любопытного. Я опишу её очень подробно, потому что для меня это способ узнать, что думают нынешние англичане, и что их волнует. Да и на современное искусство тоже посмотреть интересно. Вход в галерею - это стеклянная комната, сделанная, кажется, в Италии и привезенная сюда. Почти все стеклянные стены сделаны из множества красиво вырезанных кусочков, отделенных друг от друга узкими полосками. Все четыре стены стеклянные, так что при наличии достаточного времени и терпения можно разглядеть бесконечные ряды отражений. Лампа тоже сделана под стать комнате - бронзовый изогнутый стержень, на котором горит множество обычных лампочек разного цвета.
Единственная скульптура, которая есть в комнате - это дьявол. Фарфоровый гигант со множеством разноцветных полос и пятен, лицо черное, грудь телесного цвета, на ногах когти, тело гермафродита (очевидно как знак, что он имеет власть и над мужчинами и над женщинами). У ног дьявола два маленьких дьяволенка мужского и женского пола. Дьявол топает себе прямо на охрану, которая расположилось за стойкой напротив и наблюдает за происходящим в галерее через телевизоры. Хорошее начало, многообешающее.
В первом зале галереи демоны продолжаются. Ещё две статуи, рыжий человек-лиса с лисьёй головой и хвостом, а напротив него черный человек-ворона с клювом колоссальной длины вместо нормальной головы. Глина грубая, неровная. Туристы любят рядом с ними фотографироваться. Такое засилье демонов передает, как мне кажется, общее настроение галереи - что мир приближается к катастрофе, и пора нам всем, ребята, сухари сушить.
Много картин и скульптур на нескольких этажах. Интересна архитектура здания - переходя с этажа на этаж, можно несколько раз пройти изнутри по круглой башне, которая имеет три яруса. В галерее я понял важную вещь - хотя в целом жизнь англичан и благополучна, но искусство их от этого веселее не становится, потому что они переживают за страдающих людей за пределами Англии. Веселых картин (например, пышное керамическое "древо жизни") здесь совсем немного. Основная масса - тревожные и мрачные. Точно так же совсем немного ярких фотографий - тропический лес, морской прибой. Снимки галактик и звезд. Однако гораздо более типичны другие изображения. Сейчас я опишу несколько наиболее ярких.
Довольно много фотографий Африки. Здесь есть поэзия песка, бесконечных странствий, одиноких деревьев. В пустыне танцуют воины, шагают женщины в длинной одежде, кочевники несут мертвых детей. В этом есть своя трагичная красота.
Картина в защиту мигрантов, символом которых художник выбрал птиц. Множество птиц, кружащихся в вихре, вдали неясные, но многочисленные фигуры охотников. А по земле идут бесконечные колонны людей.
Напротив висят неприятные картины про футбол и охоту, о которых я уже говорил.
Несколько картин посвящено войне в Косово. Лучшая из них изображает ряд бетонных домов, которые сделаны на самом деле из бумаги и являются объемными, выступая вперед. Одна сторона изображает яркое солнечное утро, сверкающие стекла. Другое - финал войны, обгоревшие стены и выбитые оконные рамы. Сделано это так искусно, что когда идешь вдоль картины, то возникает удивительная иллюзия, что коробки домов сами по себе вращаются вокруг своих осей, и блестящие стекла сменяются разрушенными стенами. Вероятно, одна из самых интересных антивоенных картин, которую я видел. Поразительно, какого эффекта удалось достичь с помощью таких экономных средств.
Другие картины, посвященные боснийской войне, произвели на меня куда как меньшее впечатление. Например, фотография первого класса, снятая в 1973 году. Почти все лица замазаны белой краской, это означает, что почти все дети, принимавшее участие в фотографировании, сегодня погибли или пропали без вести.
Есть и скульптура, посвященная русской женщине, которая умерла несколько лет назад. Кстати, одна из самих любопытных скульптур. Женщина была сослана в Сибирь за чтение нелегальной литературы. Затем английские правозашитники помогли ей в 1994 году приехать в Англию, женщина уже была тяжело больна. Она вернулась в Россию и скоро умерла в больнице из-за недостатка специфической крови для переливания.
А сама картина называется "Титаник". Теперь я понял, почему эта тема стала такой популярной в искусстве. Это - символ нашей цивилизации, помпезной, мощной и движущейся к своему неизбежному краху. На табличке скульптор сообщил, что он взял у трубочиста несколько старых бочек, нашёл на помойке несколько старых велосипедов и начал думать, как все это соединить вместе. Союз оказался плодотворным и принес "шесть детей за шесть недель", то есть шесть фигурок, рассевшихся в разных частях сооружения. Они одеты в одежду XIX века, намерено изогнуты так, чтобы производить одновременно гордое и в то же время крайне нелепое впечатление. Само сооружение выглядит как большая машина в человеческий рост, на четырех велосипедных колесах, со множеством цепочек и передаточных шкивов, колес и колесиков. Бочка оказалась в самой середке. Сооружение стоит в центре небольшого круга из камешков, на котором установлены прожекторы разного цвета, Каздый час происходит представление: зажигаются прожекторы, звучит электронная меланхоличная музыка, крылья по бокам машины поднимаются и опускаются, колеса крутятся, и все фигурки начинают выполнять определенные действия: капитан крутит руль и вращает ногами передачу, одна фигурка сидит верхом на крутящемся шесте, ещё один мужик поднимает и опускает руки в такт движению и так далее. Рядом с бочкой на редкость уродливая фигурка женщины, которая наклоняется и бьет лбом в металлический колокол с надписью "Титаник 1912", так что все это сложное и нелепое движение сопровождается ещё и похоронным звоном. Как символ цивилизации, пожалуй, неплохо выглядит.
В том же зале музыканты играют современную и не очень понятную для меня абстрактную музыку. Большую часть зала занимает странное произведение искусства - несколько проржавевших автомобильных капотов, заполненных чем-то вроде ажурной белой массы, состоящей из множества пластинок, поднимающейся на большую высоту и весящей, как я думаю, много тонн. Сложно сказать, что все это значит, но любовь художников к техническому хламу и отходам просто поражает.
Часть картин я описывать не буду, потому что не знаю, как это сделать. Вот ещё несколько. В одной из комнат по полу разбросаны макеты груш и листьев. И больше в комнате вообще ничего нет. Это называется "Август". В другой маленькой комнате воспоминания о французской революции. С одной стороны окна, за которыми корзины с гипсовыми головами. С другой - чайная комната и множество надписей тех времен на стене. Смысла надписей я не понял, это какой-то сарказм XVIII века - "Не стоит складывать все головы в одну корзину" и так далее.
Помимо этой галереи, в центре города не так уж и много интересного. Я сходил посмотреть на реку Claide, но остался недоволен течением реки. "Дешёвый шик, воображение идиота. Никчемная вещь" В данном случае дешевого шика даже и в помине не было, потому что к югу от центра начинаются индустриальные районы, многоэтажные бетонные дома (хотя их и не так много, как в Москве), фабрики, заводы... Скучно все это. На берегу реки есть парк, в котором прогуливаются граждане. Один человек вез на коляске идиота. Только в Англии становится понятно, что идиотов на самом деле не так уж и мало, просто в друг и х странах они сидят взаперти по квартирам. Я говорю сейчас не просто глупых людях, понятно, а о клинических идиотах, не способных вообще ни на что, кроме как мычать. Даже недавно в юмористическом фильме по телевизору такой идиот принимал участие (хотя он там ничего не делал, просто сидел в кресле, и смеялись вовсе не над ним. Странно).
Больше в центре города описывать особо и нечего. Ещё одна галерея (Pavilion) располагается в красивом цилиндрическом стеклянном здании, освешенном изнутри зеленовато-синим светом. Но я туда не попал, было уже довольно поздно. Школа искусств - бетонное здание на довольно высоком откосе, за школой специально укреплена белая доска на кирпичной стене, где молодежь может излагать свои граффити. Я не понял ни слова, честно признаюсь. Особенно меня поразило, что в сумерках доска ещё и освещается специальным прожектором. Молодым везде у нас дорога.
Недалеко была ещё одна галерея McLellan Galleries, весьма изящно украшенная: на втором этаже в окне стоит огромный горшок с цветком, хорошо видный с другой стороны улицы. Стекло очень тщательно вымыто, так что непривычки даже кажется, что его и вовсе нет.
В западной части города есть два интересных здания, расположенных друг напротив друга: Университет Глазго и музей изящных искусств. Гостиница, где мы остановились, расположена неподалеку от Университета. Кстати, в гостинице реализована одна неплохая идея: использовать не ключи и замки, а кнопки, на которых постояльцу нужно набирать определенный код. При этом код, как я понимаю, периодически меняется. Это разумная система, ведь ключ несложно скопировать.
Университет Глазго и музей изящных искусств выстроены в романтичном шотландском стиле: очень высокие башни со множеством балконов, украшений, шпилей... Это гораздо более интересно, чем меркантильный английский подход. Университет темного цвета и украшен замечательно ажурной и высокой башней - прямо замок Гарри Поттера какой-то. Более романтичного университета я в своей жизни ещё не видел.
Очень красивы горящие в асфальте лампы, они образуют круг перед входом в Университет. Самое интересное, что их цвет непрерывно меняется: от красного до фиолетового и обратно. Ночью просто замечательное зрелище. Что означает этот круг, точно не знаю. Возможно, имеется в виду территория, куда машины заезжать не должны.
Вообще, у англичан много идей по поводу "оптики асфальта". Например, они замуровывают в асфальт круглые зеркала, так, что когда ночью едешь на машине, границы дороги видны как яркие вспышки. Очень удобно. Цвета зеркал разные: левая обочина горит красными огнями, центр дороги желтыми, ещё одна полоса между ними (которую можно пересекать свободно) белыми. В местах, где можно пересекать обе границы дороги, красные и желтые огни сменяются зелеными.
Но я отвлекся. Музей искусств тоже романтичен, он не темный, а красного цвета, хотя это и не кирпич. Между музеем и университетом очаровательный парк в честь шотландского исторического мужика, который был и директором музея, и работал в университете. Глазгианцы хорошо постарались. Река Келвин бурлит и подпрыгивает на утесах, это неспокойная река. Можно идти вдоль неё по прекрасным каменным дорожкам парка. Вокруг заросли редких растений, деревья, цветы. Нагромождения гранитных глыб, на которых растут папоротники. Статуи ученых, есть ещё одна статуя в несколько абстрактном стиле, передающим только общие очертания тела. Называется "Psalmist" то есть насколько я понимаю, псалмопевец. Да, замечательное место, жаль что фотоаппарата не было: река бурлит, вокруг пышные заросли, со всех сторон высоченные башни выглядивают.
Сам музей довольно велик, но производит, как и все провинциальные музеи, несколько странное впечатление. Несколько разнородных коллекций собрано вместе без всякой связи между ними. Коллекции вполне достойные, но выбор их совершенно непонятен.
Например, в музее довольно много средневекового оружия: доспехи там, шлемы. Есть небольшие металлические нагрудники и каски XIX века, я впервые увидел знаменитые кирасы. Некоторые из недавно купленных экспонатов уникальны: например, аристократический меч времен столетней войны - один из трех сохранившихся мечей этого периода. При этом на рукоятке есть металлический выступ, чтобы в ножны не затекала вода во время дождя, когда меч находится в ножнах. Это - единственный меч с таким выступом во всех музеях. Вот археологи-то небось балдеют от такой закорючки!
Ещё меня удивило, что в начале XVII века вместо тяжелых доспехов стали распостраняться кожаные жилеты, которые защищали от удара кинжалом. Неплохая кожа, надо сказать. Несколько таких жилетов тоже были выставлены.
В правом крыле музея соединены две экспозиции: шотландской и египетской археологии. Последную ассигновал очень богатый Английский египетский фонд. Поэтому Египет представлен неплохо. Впрочем, часть образцов заменена их современными копиями. Оказывается, сохранилось довольно много вешей, относяшихся не только к первым династиям, но даже и к додинастическому периоду (их находят в могилах). В могилах сохранилось и множество надписей, но прочитать их сейчас невозможно. Некоторые из вещей забавные: например, воровство пирамид было таким типичным делом, что появились даже специальные маленькие саркофаги, куда хранители складывали кости распотрошенной мумии.
Шотландская археология того же периода гораздо более топорная, естественно. Грубые кувшины, ножи... Странные металлические шарики со множеством выпуклых выступов, сделанные, вероятно, для религиозных целей. Оказывается, Шотландию люди заселили в каменном веке, 5000 лет до нашей эры, когда уровень моря был заметно ниже, так что Англия вовсе не была островом. А вот греко-римская часть почти не содержит интересных экспонатов. Что-то привезли с Кипра, что-то из Персии, а из самого Рима - ничего, только несколько фотографий античных фресок, да современные модели римских лагерей на территории Британии. Впрочем, есть кусок древнеримской надписи, символизировавшей северную границу Римской Империи по Британии.
Ещё одна экспозиция вешей XVII-XVIII столетий. Посуда, музыкальные инструменты. А в левом крыле музея довольно большая экспозиция животных: чучела современных зверей и останки ископаемых. Одна из надписей меня поразила: обитатели шотландской тундры. Это надо же, ещё и такая тундра существует.
Внутри музея вблизи от входа стоит любопытная деревянная статуя: массивный деревянный орел, который вцепился когтями в не менее массивного деревянного кита. Это изображение порождено сложными фантазиями дикарей Северной Африки. Это - тотем, которому молились. Предполагалось, что священный орел должен повредить кита, который пожирает рыбу. В Северной Африке полно таких тотемов.
Теперь о втором этаже. Там расположена картинная галерея, состоящая из нескольких частей. Среди картин есть даже полотно Рембрандта и довольно много старых картин XVI-XVII столетий. Я узнал кое-что новое. Например, на средневековых картинах мучеников рисовали держащими орудия пытки потому, что народ был неграмотен и иначе бы ни за что не догадался, о ком речь идет.
Помнится, учили мы в школе про огораживание, в результате которого множество крестьян в XVII-XIX сгонялись со своих земель, так как овечий бизнес был более рентабелен. Оказывается, было нарисовано немало картин, описывающих трагедию людей, винужденных покидать родные места. Картина названа во вполне шотландском духе "Конец клана".
Картина XIX века, типичный неравный брак, старый муж и молодая жена. Тогда у женщин просто не было иного пути хорошо устроиться в жизни, потому что работать им часто запрещалось. На картине муж и жена вместе обедают и друг на друга не смотрят даже в принципе. Сообщается, что такая атмосфера была весьма типична.
Шотландская волынка, паровая машина. Собственная школа художников Глазго XIX века, как и следовало ожидать, главным образом, подражания (например, прерафаэлитам). Есть очень странная ветвь шотландкого искусства. Как известно, в Англии в середине XVII века произошла революция, в результате чего после нескольких переворотов престол занял Вильгельм Оранжский. Однако Стюарты не успокоились и некоторое время ещё пытались захватить власть обратно. Последную из таких попыток предпринял принц Charles, который высадился в Шотландии в 1745 году. Здесь его поддержали воинственные кланы МакДональдсов и МакГрегоров (да, измельчал клан МакДональдсов за последние двести лет!). С этой армией он подошёл к Лондону, где была немалая паника, а король бежал из города. Но в итоге Принц был разбит. Его изображения были запрешены под страхом тюремного заключения. Принц стал весьма популярен в Шотландии, и шотландцы начали рисовать неясные картины: например, солнце и облака, зато если на солнце поставишь специальную линзу, то получится как раз изображение Принца. Интересный изыск, ничего не скажешь.
Есть и скульптуры. Среди них и скульптура Льва Толстого.
Глазговскому музею около ста лет, он основан в начале XX века. Здесь есть художественная студия. Лучшие картины детей тоже выставлены в особой галерее. Но это неинтересно описывать.
В XVI-XVII веке был весьма популярен сюжет падшего ангела и архангела Гавриила, бьющегося с восставшим небесным воинством. На одной из картин музея тоже изображена эта битва. Оказывается, так католики праздновали свою победу над протестантами в целом ряде областей Англии (вероятно, в Ирландии? точно не написано). Увы, и по сей день эти две религии грызутся друг с другом.
Высокие цены, безработица, криминал, тупость бюрократии и так далее - все эти английские проблемы мне уже известны. Но последние новости меня поразили. Как я уже говорил, я собирался ехать в Белфаст, где тоже была назначена конференция на понедельник. Потом все же не поехал, решил, что это будет тяжеловато. А как было бы интересно, думал я, прогулятся ещё и по Белфасту и по его окрестностям! В понедельник я открыл газету и прочитал, что в окрестностях Белфаста в ночь с пятницы на субботу молодой человек двадцати трех лет был распят боевиками ("paramilitaries") живым, как Иисус Христос. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь, но это совсем нелегко, потому что перед распятием на воротах парня долго и методично били дубинками с гвоздями, сломали ему ногу, нанесли множество ран по всему телу, даже отец в больнице смог его опознать только по татуировке на руке, где была изображена его дочь. Врачам пришлось приложить значительные усилия, чтобы сохранить распятому руки: сначала плотники вырезали гвозди из ворот, парня в бессознательном состоянии отвезли в больницу и затем на операционном столе удалили гвозди.
Самое страшное, что это вовсе не единственное распятие. Распятие - вообще характерная казнь ирландских боевиков. Предыдущий такой случай в той же местности (Западном Белфасте) произошёл в 1996 году, когда парня восемнадцати лет затащили в сад, заткнули ему кляпом рот и распяли за локти и колени гвоздями на стене.
Это все равно как если бы в каких-то уголках Европы инквизиционные трибунали все ещё сжигали ведьм. Почему люди организуют такие зверства? Газеты сообщают, что молодой человек был "jokerdriver". Что это такое, я точно не знаю. Словарь дает одно из значений "joker" как "непредказуемая персона, доставляющая неприятности". Думаю, он воровал машины. Так или иначе, парень полтора года просидел в тюрьме и недавно вышел. Но именно такие "jokerdrivers" стали яблоком раздора между католическими и протестантскими общинами. На стенах появились граффити, требующие чтобы католические воры не лезли в протестантские машины. Граффити - тоже характерный знак террористов, с их помощью они сообщают полиции свои требования. После чего перед входом в протестантскую общину (парень был католик) провели казнь.
Так что впечатления от Англии остаются самые противоречивые...