"А ты не боишься?!" - этот вопрос задавали мне практически все друзья, узнав о том, что в отпуске я собираюсь отправиться в Абхазию. Нет, я не боялась. Вот когда по телевизору передали новости о расстрелянном российском катере, мне, честно говоря, стало не по себе. Но интереса было больше, чем страха. И я устремилась на вокзал...
Наш отъезд сопровождался грозой - гром, молния, проливной дождь. Причем у пригородных касс, где я комфортно расположилась с газетой, еще было сухо и тепло, и вдруг люди у центрального входа на вокзал начали с криками разбегаться - словно рассыпался горох. На них уже обрушился ливень! А на нас крупные капли пролились только через несколько мгновений... Говорят, отъезд в дождь - к удаче. Примета верная - мне повезло сразу: в купе я ехала с очень симпатичными попутчиками - Альфия и Тимур, которых я поначалу приняла за сестру и брата, оказались мамой и сыном. Четвертой с нами ехала неразговорчивая девица, у которой были родственники в другом вагоне. Мы видели "мисс Немо" крайне редко, и она так и осталась безымянной. Альфия с Тимуром ехали по путевке в Туапсе, и от них я тоже услышала ставший уже привычным вопрос о страхе в отпуске.
Всю дорогу нас сопровождали грозы. Дождь догнал нас в Пензе, всполохи молнии озаряли бархатное южное небо на вторую ночь пути, а за ними следовали раскаты грома, и я изо всех сил старалась не реагировать на провокационные замечания ("Только бы ЭТО не было грохотом орудий в Абхазии"), дождь вымыл до блеска плиты Туапсинского вокзала, где моих приятных попутчиков уже ожидали встречающие из санатория. Оживленная и уверенная группа бледных башкортостанцев весело проследовала к выходу с перрона. Я осталась одна и загрустила. Я вдруг показалась себе очень маленькой, очень уязвимой. Никто не знал, где я нахожусь, никому не было до меня дела... На этом месте печальных размышлений наш предприимчивый проводник пустил на освободившиеся места двух молодых людей с неизбежными бутылками пива в руках. Юноши (по виду явные студенты) улеглись на голые полки и мгновенно захрапели, но все таки успели сообщить мне, что в Абхазии даже слишком тихо (!!!), так что им стало скучно, и они предпочли места более пикантные. Я пришла в себя и даже развеселилась. А потом из предрассветного сумрака за окном тихонько выплыло серое море, и вздохнуло, и приветствовало меня мягкой лапой. Мы ехали через Сочи, и я даже в темноте узнала знакомый и любимый район Мамайки, и попыталась разглядеть на крутом берегу развалины старинного особняка (в моем лексиконе - замка), которым так восхищалась в прошлый приезд. Это мне, увы, не удалось. Еще несколько минут под шепот дождя и стук колес, и вот он, Адлер, небольшой вокзал, выход по мосту на площадь... А там - множество машин, предприимчивые тетки с цепкими глазами ("До Псоо? Всего триста рублей!"). Нет, я не поддалась на провокации. Совершенно интуитивно выбрала направление, завернула за угол ярко освещенного магазина... И увидела тощего мужика из соседнего купе, который забирался в маршрутную "Газель" с надписью "ПСОО". Я забыла о том, что в моих руках тяжелые сумки и полетела, полетела... В маршрутке за проезд до Псоо брали уже 30 рублей (потом я узнаю, что истинная стоимость проезда - 7 (семь) рублей). Мы понеслись под дождем, успешно избегнув жутких дорожных пробок, которыми здесь пугают всех (час был очень уж ранний!). Дорога заняла минут двадцать, не больше. Среди кучи моих страхов и фобий была совсем уж смешная - поскольку отдыхающих в Абхазию едет очень мало (по словам пьяных студиозов), мне придется переходить границу в одиночестве... Как же я обнаружу КПП? Эти страхи рассеялись очень быстро - я просто бежала за столь удачно подвернувшимся тощим мужиком, ставшим для меня путеводной звездой. Длинный путь от Казачьего рынка до пропускного пункта с вещами - это нечто! Впрочем, можно нанять носильщика. Без проблем! Дождь усилился, и я проходила КПП уже под ливнем, нагло льющим потоки теплой воды мне за шиворот (нет худа без добра! Он вымыл мне голову! Как я мечтала об этом в поезде!). Дама, сидящая в окошке за компьютером, пошуршала моим паспортом, занесла данные в свой комп, и я благополучно ступила на благодатную землю республики Абхазия. Здравствуйте!
А дальше все было совсем просто. Я заняла последнее место в маршрутке, следовавшей в Пицунду (до Гагры - 20 рублей), и под тем же неизбежным дождем мы помчались... Море было серым, и слегка голубым, и чуть салатовым, и я запоздало обрадовалась нашему свиданию... С левой стороны дороги высились зеленые южные горы - близкие и прекрасные.
Гагра приветствовала меня знаменитой колоннадой - я видела ее на снимках в бабушкином альбоме и вот теперь узнала. А пальмы, знаменитые пальмы!!! Нигде, никогда я не видела таких роскошных, таких великолепных пальм! Цветущие олеандры - белые, нежно-розовые и темные, почти малиновые - неизбежная примета юга. Центр города - длинного, вытянутого, как наша Уфа, только, разумеется, гораздо меньшего по размерам - украшалась аллея светлых гигантов-эвкалиптов. Эти лечебные "бесстыдники" (со стволов целыми полосами сползает кора, словно деревья... обнажаются!) выстроились по обе стороны шоссе, приветствуя нас, маленьких человечков. Множество кафе, как и положено в приморском городе, частные дома - одноэтажные и двухэтажные (попадались и разрушенные, но не так много, чтобы испортить настроение), силуэты многоэтажек (новая Гагра). У домика с островерхой черепичной крышей, напомнившего мне швейцарское шале, я вышла и отправилась по сонным, утренним, зеленым переулкам разыскивать дом, где остановились мои друзья.
...Домик тети Мери, с виноградом над окнами, с розами и геранью, с мандаринами и фейхоа на участке, моя большая, тенистая комната (100 рублей в сутки - максимальная плата, можно устроиться и за 80, и даже за 60). Во дворе - кухня, в пристроенном к ней обширном помещении из больших каменных плит - ванна и туалет. Горячая вода согревается большим кипятильником, раньше во всех путешествиях меня сопровождал точно такой же. Во время моего пребывания воду в дождь пару раз отключали, вместе с ней пропадал и свет, ненадолго. Тетя Мери всегда запасала воду впрок, так что горя мы не знали, а вот обитатели самого верха пятнадцатиэтажного пансионата "Энергетик" вынуждены были в такие моменты становиться цепочкой и передавать воду на верхние этажи из рук в руки... ведрами! Экстрим, одним словом.
В двух шагах - гагринский рынок, Колхозный или Центральный, я так и не выяснила, как он правильно назывался - видела на плакатах оба варианта. Все довольно дешево, во всяком случае, доступно: картошка - 8 рублей килограмм, помидоры - 10-15, как и огурцы, яблоки популярного здесь сорта "Шампанское" - 10. Экзотика - шашлык из мидий (20 рублей), чучхелла - орехи в чем-то типа пастилы - из сока граната, винограда и т. д - 10. Очень дорогими показались мне только персики - 60 рублей, чаще - 70. В прошлом году, говорят, цена их падала до 35 рублей за килограмм. Я, конечно, бросилась к острым "корейским" салатам - мои любимые баклажаны, и папоротник (знакомый по меню друзей с Сахалина), и какие-то коричневые... "колючки"! Верблюжьи, что ли? Оказавшиеся при близком знакомстве довольно пресными. Цена всему - 10 рублей за 100 грамм. О, мой бедный желудок, берегись! Моей слабостью стали гагринские пирожные - изумительно вкусные "черепашки", "зебры", медовые, заварные, трубочки, орешки... Удивительно, что я не вернулась в родной город в весовой категории Винни-пуха (повезло со сложением!), горячий лаваш, от которого плавился пакет, и хачапури-лодочка.
О гагринском кофе по-восточному надо сказать особо. Ароматный, густой, душистый... Нектар и амброзия в одном флаконе, вот уж поистине - пища богов! После него я и смотреть не могла (и довольно долго!) на растворимый "Нескафе".Цена "амброзии" - от 7 до 15 рублей, чаще всего - 10. В Афоне, говорят, - 5, но мне там побывать в этот раз не довелось.
Масса доступных по цене экскурсий. Озеро Рица, Гегский водопад, Новый Афон, Пицунда, Сухум (именно так: Сухум вместо Сухуми, Гагра вместо Гагры), конные маршруты, сплав по горным рекам, путешествие до высокогорного села Псху. А я мечтала совершить пешее восхождение в горы - был такой двухдневный маршрут с ночевкой в палатке, высоко в горах. Увы, не довелось! Ну и ладно, надо же оставить хотя бы одну мечту про запас... Зато я исполнила другое свое давнишнее желание - побывала в Пицундском храме на органном концерте, от которого остались самые светлые впечатления - очистилась душа. Еще очень понравилось бродить по огромному храму, погруженному в полумрак, в одиночестве (повезло!). Я долго стояла у окна в глубокой нише на втором этаже и почему-то представляла, как в незапамятные времена (ведь строительство храма началось в Х веке) на этом самом месте маялся какой-нибудь юный монашек, смотрел с тоской на глянцевые листья магнолий и мечтал о свободе. Совершенно непонятно, откуда явились эти мысли в стиле Мцыри. Разве что душа страстного монашка витала неподалеку...
Вообще, Пицунда - очень своеобразное местечко - многоэтажные корпуса, стоящие в сосновой роще, аромат хвои, длинные кремово-розоватые иголки пикируют прямо на страницы моего дневника, оглушительная песня цикад... Но Гагра нравилась мне больше - из-за старого города. Мне повезло - я попала туда сразу после приезда.
Пожилой экскурсовод Карл Владимирович родился в Гагре, тогда еще Гаграх. Школа, в которой он учился, располагалась в одном из зданий старой крепости, мальчиком он бегал на знаменитые теннисные корты посмотреть, как играют спортивные звезды тех времен. Карл Владимирович - истинный патриот своего прекрасного города, великолепный рассказчик, отменно эрудированный, старой закалки. Ему доводилось бывать в Ницце, на других популярных мировых курортах. Природа там, по его словам, не выдерживает никакого сравнения с гагринской. Я в Ницце пока не была, но вспомнила свои путешествия в Сочи, Анапу и Крым, и признала патриотические восторги Карла Владимировича обоснованными. Нигде нет такого великолепия, такой щедрой роскоши, зелени, золота, красок...
Экскурсия "Вечерняя Гагра" начинается со смотровой площадки в горах. Едем на "Газели" вверх по шоссе мимо многочисленных домиков, уютно прилепившихся к зеленым склонам. Правда, есть и руины - серые останки стен, как кости скелета... Но в теплый, солнечный, южный вечер не хочется думать о грустном. Ведь все самое страшное уже позади. К тому же, со смотровой площадки открывается изумительный вид: зеленая долина, белые многоэтажки новой Гагры, и, конечно, море - главный господин этих мест, царь и Бог.
Здесь, у входа на площадку, происходит первое знакомство со знаменитым абхазским медом. Его собирает местная пчела - "Абхазка". У нее самое длинное на свете жало - 7 миллиметров. Мед разных сортов - ежевичный, с альпийских лугов, каштановый. Меня, жительницу Башкортостана, медом не удивишь, но пробую с интересом. Вкусно! Больше всего понравился ежевичный - без приторности, какой-то легкий, "ненавязчивый". Кстати, я была поражена, увидев заросли местной ежевики и разглядев на них... розовые цветы! У нашей ежевики цветы белые! Гм-м... "Есть многое на свете, друг Горацио..."
Со смотровой площадки "летим" вниз-вниз-вниз, и вот уже впереди стены старой крепости, колоннада и знаменитый Приморский парк. В советские времена здесь было царство павлинов, пеликанов и лебедей. Сейчас, увы, парк в запустении - ведь вместо 60 работников теперь ухаживают за ним всего четверо. Но он прекрасен! Хранит неповторимый аромат юга платановая аллея. На одном из платанов крупная надпись: "Ира, I love you". Мне хотелось воскликнуть: "I too!", и я про себя стала называть этот платан "именным". Цветут олеандры и магнолии, задорно желтеет в кроне пальмы высоко над головами экскурсантов множество мелких фиников. Созреть в климате Гагры они не успевают. Мы подходим к древней часовне. Фундамент ее был заложен греками еще в пятом веке. Побывали здесь и мальтийские рыцари - часовню до сих пор украшает неожиданный католический крест. А рядом - высокие, старые кипарисы, их темные, острые силуэты на фоне белесого предвечернего неба, маленькие ласточки снуют высоко над землей и щебечут, и укладываются спать. Кого только не видела старая крепость за долгие-долгие века! Какие имена! Какие тени, должно быть, бродят ночью по темным аллеям старого парка! Пушкин, Лермонтов, Бестужев-Марлинский... А Карл Владимирович, энергично блестя глазами, рассказывает нам, что к горе Сигнальной (вот она, перед нами) по преданию, был прикован Прометей. Значит, именно здесь он отдал огонь людям. ( Знал бы герой, для чего станут использовать его дар крошечные слабые создания, поберег бы свою печень!). И именно к этим гористым берегам отправились за золотым руном знаменитые аргонавты! Я расправила плечи, я почувствовала, как забурлила в жилах кровь авантюриста-Ясона. Я тоже найду здесь свое золотое руно, или сама сотку его - из слов, образов, красоты - и заберу с собой.
С горы смотрел на нас пустыми стеклами дворец принца Ольденбургского, члена царской семьи, так много сделавшего для превращения Гагры в курорт мирового масштаба. Вот "Гагрипш" - легендарный в дореволюционные времена игорный дом, своеобразное здание с огромными часами, доставленное сюда морем из Норвегии почти в целиком собранном виде. Часы, увы, стоят! А "Гагрипш" сейчас - шикарный ресторан. В прошлом здесь за один вечер проигрывались миллионные состояния, кипели страсти. Отсюда уходили пешком страдающие банкроты, а кое-кто и сводил счеты с жизнью.
Малиновое солнце садится в серое море. Мы наблюдаем закат со знаменитого гагринского пирса (это по нему совершали пробежку герои фильма "Зимний вечер в Гаграх"). Солнышко утонуло быстро - считанные минуты, и нет его. Сразу становится зябко, вечер перестает быть уютным, а силуэт горного хребта преображается в спящее мохнатое чудовище, как в "Аленьком цветочке". С пирса виден Медицинский пляж, единственный платный во времена СССР - потому, что на нем читались медицинские лекции. Пляж весь зарос высокими извивающимися колючками - длинными, без листьев, с "загогулинами" (про себя я назвала их "колючки--топ-модели"). Странное и очень грустное впечатление. Прямо-таки марсианский пейзаж. Еще среди колючек встречаются блекло-желтые, выгоревшие, какие-то анемичные маки с восковой листвой - словно жара-вампир выпила из них все соки. Потом я обнаружу на Медицинском пляже массу раковинок рапанов, выбрасываемых морем и отважно потащу эту тяжесть через границу.
Мы садимся в "Газели" и едем в город.
Мелькает в окне маршрутки чудное видение - в конце короткой и узкой светлой улочки плещется серебряное море, и на этом бликующем, изменчивом, переливчатом полотне - темные силуэты людей, сидящих за столиками кафе на красивых стульях (креслах?) с высокими спинками, а над ними - резные листья платанов... Момент - и промчалась "Газель", исчезло видение, но запало в душу, да так, что я потом искала это кафе, бродила по Гагре, вглядывалась в переулки... И, конечно, нашла: дивное видение носило название: таверна "Платан", кормили там вкусно и не дорого (как и во многих подобных гагринских кафе (порция борща - 25 рублей, разнообразные шашлыки - от 40 до 70, с голоду даже такому анти-кулинару, как я, умереть практически невозможно). И я села в кресло с высокой спинкой лицом к вечернему морю, и увидела на его серой матовой поверхности серебристый остров! Это далеко-далеко над морем солнце проглянуло через пелену облаков. Но я-то знала, что это мой остров, мой волшебный остров! Вот к нему, вероятно, и бежала по волнам гриновская Фрези Грант. Я кушала яичницу с перцем и грибами, а остров все мерцал на поверхности, манил к себе - чистый, серебряный, реальный. Я не заметила, когда он исчез. В сущности, я всю жизнь ищу его, как Фрези, а теперь вот увидела, но еще не знаю дороги.
"Гагра лечит душу!" - вслед за Карлом Владимировичем и неизвестной знаменитостью (забыла, кем) я много-много раз повторяла эти слова в те волшебные дни. "Гагра лечит душу"! Я подбираю кусочек эвкалиптовой коры, вдыхаю его изысканный, неповторимый аромат - утонченней любых знаменитых духов! А листья дерева-бесстыдницы - узкие, серпообразные - остро пахнут лекарством. "Гагра лечит душу"! Я лежу на площадке волнореза, заросшей зеленым густым мхом, словно в бархатной колыбели, а теплые волны-шалунишки пытаются сбросить меня в пучину, толкают то в спину, то сбоку... Налетает девятый вал, и я тону... "Гагра лечит душу"! Здесь не терзают роковые страсти, и мысли легкие, приятные, прохладные, светлые. Я лежу на траве среди пальм-малышек в Приморском парке, смотрю на четкие, резные листья-веера, блаженствую...
Экскурсия "Озеро Рица - Гегский водопад". Сейчас здесь предпочитают совершать именно такие экскурсии - комплексные. Так выгоднее. Или с пикником в горах. Что само по себе приятно. Нашим гидом оказалась молодая рыжеволосая женщина с прелестным именем Линда. (Вообще, мне встречались в Абхазии люди с именами поистине восхитительными. О своей хозяйке Мери (сразу вспоминается лермонтовская княжна) я уже говорила. Еще в супермаркете "Континент" я встретила продавщицу Консуэлу. У нашей Линды оказалась родственница Лаура). Знаменитая красавица Рица куталась в туманы, как блоковская незнакомка. Редкие смельчаки, рискнувшие отправиться в плаванье по ней на водных велосипедах, спасаясь от холода, энергично крутили педали. Мы зашли в кафе, стены которого были увешены шкурами зверей, в большом котле варилась мамалыга, где-то в уголке коптилось мясо - этакий национальный абхазский колорит. Попробовать мамалыгу я не решилась, но с удовольствием пошебуршала в котле большой ложкой и запечатлела сей факт для потомков на фотографии. Самое сильное впечатление от экскурсии оставило место в горах под названием "Каменный мешок". Узкий проход в высоченных скалах, вероятно, в древности его проделал бурный поток. Здесь воины поджидали врагов, это место невозможно было обойти. Мы стояли и смотрели вверх, задрав головы. Перед этими скалами - темными, грандиозными - не хотелось шуметь и суетиться. Они были... величественными, если не бояться высоких слов. Прекрасными. И вечными. Стражи вечности! Но чувства ничтожности человечка-букашки у меня не возникло. Наоборот! Хочется напитаться их силой и мудростью и совершить что-то прекрасное, грандиозное, достойное. Вот так, ни больше, ни меньше.
Молочный водопад. Нечто экзотическое для скромных жителей равнин. Бежит-бурлит по скалам и валунам вода, от бурливости действительно молочно-белого цвета. По преданию, те, кто выпьет воды из Молочного водопада и умоет ей лицо, омолодится. Все дружно высыпали из автобуса и поскакали по камням - омолаживаться. Вода вкусная, очень "мягкая". Насчет омолаживания - сомнительно, но, может, не сразу?
После того, как экскурсанты, счастливые, молодые, мокрые и замерзшие (день был прохладным, и нас сопровождал мелкий дождь, то отставая, то вновь догоняя автобус) заняли свои места в "Газели", наша очаровательная и пылкая Линда предложила нам завернуть на дачу Сталина (за дополнительные 50 рублей с человека. Сама экскурсия, кстати, обошлась каждому в 350 рублей - в два раза дешевле, чем из Сочи). Среди обслуги дачи упорно ходят слухи о появлении ПРИВИДЕНИЯ грозного хозяина в дачных стенах. И бьются бесценные сервизы, и доносится из кабинета громкая ругань... Конечно, все предметы посуды остаются на месте, и невидимые сквернословы улетучиваются без следов... Мы заинтриговались: интересно. К сожалению, со сталинской дачей нам не повезло: ожидался приезд какого-то краснодарского начальства, поэтому мои впечатления не двинулись далее зеленых ворот со звездой и мокрого лилового колокольчика, врезавшегося в память... Не судьба! Потом вообще оказалось, что на этой даче Сталин ни разу не был: предпочитал другие. Но привидениям, как известно, закон не писан... А мы вместо сталинской дачи отправились на альпийские луга.
Зеленый девственный лес, тенистые поляны, густо-густо заросшие папоротником. Огромные валуны в ярких мантиях из бархатного мха - троны лесных королей, крошечных эльфов... Лиловые колокольчики, и желтые ромашки, и интернациональные сорняки с воздушными семенами-парашютиками. Высоко-высоко в горах, почти у цели, нам встретилась царица здешних мест (мое определение). По середине дороги навстречу автобусу вальяжно брела... самая обычная буренка. Оказывается, местные пастухи все лето пасут стада на альпийских лугах, а ближе к осени спускаются в долины. Наверху нас ожидал источник с целебной водой под названием "Аудхара" (очень специфического вкуса), 3-4 необитаемых отеля в стиле альпийских шале (как здорово было бы пожить в таком месте, в одиночестве, побродить по этим лугам, горам, лесам) и маленькая, серая, замученная жизнью лошадка с грустными глазами. Осмотрев достопримечательности, мы сели в автобус и устремились вниз.
Гегский водопад. Тоже грандиозное зрелище. Вода ниспадает с высоты 60 метров не единой массой, а множеством ручейков, ручьев, речушек, рек. Говорят, в солнечные дни здесь вечная радуга. Водопад шумел, вверху, в скалах, темнел грот. Брызги летели за много метров. Самая храбрая девушка из нашей группы (не я!) промокла насквозь, вероятно, на память. Мне понравилась дорога - крутые виражи, пропасти под окошком, игрушечные домики и деревья далеко внизу. Наши тетеньки визжали, мужчины мрачно сопели. А мне было занятно - я не верю в смерть, в свою собственную тем более. Хотя водитель на одной из многочисленных остановок успел-таки приложиться к неизбежной чаче, и был подозрительно говорлив и удал...
Но Бог в тот дождливый день благоволил к туристам, и мы вернулись - целые и невредимые, с полной котомкой впечатлений.
Море. Чистейшее, нежно-голубого, нежно-серого, нежно-салатового оттенка, серебряное на закате. Крошечные, меньше моей ладошки, нисколько не противные медузы, которые приплывали к нам всего один раз. Группа дельфинов, мелькнувшая вдалеке. Белые чайки, их крик, подобный плачу младенца. Все аккорды, сплетающиеся в дивную мелодию под названием "юг". Не могу здесь не упомянуть о гуманности абхазских мужчин, просто не способных переносить вида женщины в одиночестве и сразу рыцарственно старающихся ее от одиночества избавить. "Девушка, одной так грустно! А зачем вам грустить?", "Я предлагаю вам дружбу"!.. Вопреки расхожему мнению о легковесности курортных романов, мой обожатель Родион, мужчина в самом расцвете сил, обладатель квартиры, сдаваемой в сезон отдыхающим и уютного двухэтажного коттеджа, который я для прикола называла не иначе как "виллой", не мудрствуя лукаво, предложил мне руку и сердце. "Оставайся"! Я умилилась. А ведь пыталась представить себе, каково это - жить в Гагре круглый год... Валерию Юрьевичу, моему соседу по дому, приходилось бывать в Гагре зимой. "Тишина... Пустота... Иногда лает собака, кричат петухи"... Выращивать виноград и мандарины, варить мамалыгу, продавать на рынке сыр и чучхеллу, перенести горы и море в разряд обыденности, перестать их замечать. Забыть о творчестве, забросить компьютер, разорвать бумагу, выкинуть ручки и карандаши, засушить мозги. Кстати, в абхазских семьях сноха не имеет права разговаривать со свекром, до тех самых пор, пока он ей не позволит. Моя знакомая - экскурсовод Линда - ждала своего светлого часа шесть лет. Я мечтательно улыбнулась. Не в этой жизни! Прости, Родион, прости!
Спираль мирозданья закрутилась в обратную сторону - маршрутка до Псоо, бег с сумками (тяжелая вещь - морские ракушки!) по длиннющему асфальтовому шоссе, огороженному железным частоколом, переход через КПП, и Адлер, и вокзал.
Длинная дорога в родной город, не облегченная грозами, жара, духота, пыль, а за окном - предосенние бурые травы.
Знакомый силуэт Салавата Юлаева на горе. Рвущее душу неисполнимое желание: "Поезд! Поворачивай назад"!
Грустно возвращаться в обыденность. И знать, что единственный человек, ЗДЕСЬ способный на волшебство - это ты сам...
Ирена ШЕМАТОНОВА,
9-24 августа 2004 года, Гагра, Республика Абхазия.