День добрый, Дмитрий! Вот я и вернулась в Москву из Речи Посполитой, поехать в которую меня изначально побудила одна некрасивая история.
Ещё до того, как самолёт прилетел в Варшаву, мне посчастливилось встретиться с поляком. Мой сосед по креслу оказался сотрудником Польского культурного центра. Сначала мы друг на друга шипели, потом стали говорить по-русски. Не в том смысле, что из-за чего-то поругались. Просто в польском языке очень много шипящих звуков. А поскольку наши организации тесно сотрудничают, тем для разговора у нас нашлось немало. Конечно, сказать пару слов о польском кино и о Катыни я могла бы и на языке Мицкевича, но для более обстоятельного обсуждения моих знаний явно недостаточно.
Через два часа самолёт прилетел в аэропорт имени Фредерика Шопена. Меня встретил водитель с табличкой и отвёз в гостиницу. Оказалось, что в группе я одна-единственная. Среди наших соотечественников не слишком много желающих посетить в холодное время родину Коперника и Иоанна Павла Второго. Погода в Варшаве, надо сказать, не слишком отличается от московской. Зато время на два часа отстаёт.
После заселения в отель я быстренько поехала в Лазенки. Вернее, сначала, конечно, пришлось поспрашивать, какие автобусы туда ходят. Купила билет на целый день за пятнадцать злотых.
Лазенки представляют собой большой парк с дворцом на воде и королевским театром. Поскольку время-то зимнее, отличить Китайский сад от Итальянского было проблематично. Разве что по тому признаку, что в китайском беседки с фонариками и характерными крышами, в а итальянском - античные статуи и театр, стилизованный под Колизей.
Зато внутреннее убранство дворца удалось рассмотреть и оценить, притом бесплатно. Как оказалось, по средам билеты туда свободные. Дворец был построен королём Станиславом Августом Понятовским. Судя по интерьеру, небедный был сей пан. Сотрудница музея рассказывала, что недалеко есть дворец его брата Юзефа Понятовского, который сражался в армии Наполеона, но до него я так и не дошла.
Видела в Лазенках ещё и памятник Петру Высоцкому. Назавтра спросила у гида, чем он знаменит. Оказалось, он был преподавателем в кадетском училище. Его курсанты задумали государственный переворот. Сам Высоцкий в оном не участвовал, поскольку давал присягу. Однако курсантов своих не только не прессовал, но ещё и поддерживал морально, явно давал понять, что всей душой одобряет их затею. Восстание в итоге было подавлено, а самого Высоцкого повесили.
Ещё там даже в зимнее время можно увидеть птиц. В полыньях водоёма плавают утки. Встретилась мне даже парочка белых лебедей. А у самого дворца павлин распушил хвост и вышагивает с таким важным видом, словно он и есть пан Понятовский.
Прямо оттуда я поехала в Вилянов. Ещё в учебнике польского я читала, там есть дворец, который король Ян Собеский построил для своей жены Марысеньки. Позже я узнала от гида, что полное её имя - Мария Казимира, и родом она из Франции. Ян Собеский женился на ней по любви, когда ещё был гетманом. Когда они познакомились, Марысенька была замужем за другим, поэтому пожениться влюблённые смогли лишь после того, как она овдовела. Она родила ему четырнадцать детей, но из них выжило только четверо. В те времена детская смертность была довольно-таки высокой.
Однако приехала я поздно, дворец уже был закрыт для посетителей, поэтому вовнутрь я попала только через день. Специально для этого встала пораньше.
Скажу честно, изнутри дворец не менее красив, чем снаружи. Конечно, я не упустила возможности сфотографировать портреты Яна и Марысеньки. Только последняя, похоже, не очень любит фотографироваться - в её покоях моя "мыльница" вдруг начала глючить. Но потом, когда я сделала последнюю попытку запечатлеть королеву с детьми, смирилась: ладно, мол, фотографируй, всё равно ж ведь не отстанешь!
Потом вернулась в гостиницу, прошлась по магазинам, купила к ужину колбасы, хлеба и фруктов-овощей для салата. Хотя, по правде сказать, можно было с этим не заморачиваться - поужинать в кафешке, либо купить в супермаркете готовый салат. Но такого, чтобы с апельсинами, огурцом, салатными листьями и кунжутом вряд ли где найдёшь в готовом виде. А в качестве холодильника при такой погоде вполне можно использовать пространство за окном. Вернее сказать, в качестве морозильника.
На второй день пребывания в Польше была экскурсия с русскоговорящим гидом. Сначала мы с Татьяной (а нас в группе было только двое) шли от Маршалковской до улицы Новый мир. За ней - Краковское предместье, Королевский тракт и, наконец, Старый город. Дорогой Татьяна рассказывала про достопримечательности, мимо которых проходили.
По улице Новый мир очень любят гулять дети, потому что там есть магазин, где делают леденцы, и кондитерская, чья выпечка не оставила равнодушным генерала де Голля.
Театралы также не пройдут мимо Нового мира, поскольку в одном из переулков находится театр Сабат. Ещё, пожалуй, что есть примечательного на этой улице - это две старые груши, вырубить которые у местных рука не поднимается.
Краковское предместье получило своё название из-за традиции, по которой королей короновали в Кракове (раньше именно Краков был польской столицей). После чего монархи по Королевскому тракту въезжали в Варшаву. А уж интересного в Краковском предместьи очень много. Например, храм, где покоится сердце великого композитора Фредерика Шопена. Умирая на чужбине, Шопен попросил сестру увезти его сердце на родину и там похоронить. Это было незаконно, поэтому та сердце брата тщательно прятала, когда перевозила. Когда жандарм спросил её, что она везёт, она ответила: везу сердце. Тот, по-видимому, решил, что барышня говорит о своих глубоких чувствах к Родине.
Кстати, чувства Шопена к Варшаве, похоже, не остались без ответа. Там есть и музей Шопена, и аэропорт назван его именем, и даже скамейки, если нажать на кнопку, играют его музыку.
Ещё у поляков национальный герой Тадеуш Костюшко, руководитель восстания. Которого - не спрашивайте, сама потеряла счёт оным. Не такой это народ, который привык целовать тирану руку и свято верить, что без него и Земля перестанет вращаться, и Солнце превратится в чёрную дыру. Возможно, дело в давних демократических традициях государственного управления. Одно время королей там избирали вместо того, чтобы передавать власть по наследству.
Кстати, про Солнце и Землю - оба этих небесных тела были у моих ног. На площадке у памятника Николаю Копернику. Он первым поставил в центр мироздания не Землю, а Солнце.
Не забыли в Варшаве и известного поэта Адама Мицкевича. Правда, его не только поляки считают своим, но также литовцы и белорусы. Один корейский филолог, говорят, пытался перевести его поэму "Пан Тадеуш" на свой родной язык. Увенчалась ли его попытка успехом - история умалчивает.
Но вот о ком я прежде никогда не слышала, так это о священнике Максимилиане Кульбе, убитом в Освенциме. Притом сперва убить хотели не его, а его сокамерника. Сжалившись над его семьёй, Максимилиан принял смерть вместо него.
С фамилией Твардовский я раньше знала только двоих: нашего Александра Трифоновича, создателя Василия Тёркина, и шляхтича из Кракова, продавшего душу дьяволу. Оказывается, был ещё и третий - польский поэт и богослов, полная противоположность тому краковскому. Жаль, не додумалась спросить: не родственник ли он, часом, нашему Трифоновичу!
Как Вы думаете, на чьи деньги построили гостиницу "Бристоль" - одну из лучших в Варшаве? Ни за что не угадаете - композитора Игната Падеревского. На одном из фестивалей он получил солидную сумму и решил потратить её, сделав что-то полезное для родного города. В той гостинице, кстати, останавливалось немало знаменитостей.
На пути к Старому городу нам попались такие здания как Варшавский университет и президентский дворец. Университет существует уже два столетия. Они даже лозунг себе придумали: "Двести лет работы - хорошее начало".
Возле президентского дворца стоит конная статуя Юзефа Понятовского. Почему мне этот персонаж несимпатичен, Вы уже знаете. Впрочем, Наполеон, наобещавший Понятовскому золотых гор, в итоге его, говоря современным языком, кинул. А ведь Понятовский за него погиб. Всё-таки думать надо, с кем связываешься!
Королевский тракт вывел нас прямиком к Старому городу. А вернее, к Замковой площади. Надо сказать, во время бомбёжки Варшава была на восемьдесят процентов разрушена. От замка тогда уцелел лишь малый фрагмент стены. Остальное восстанавливали уже после войны. Перед замком - колонна со статуей короля Сигизмунда Вазы. Этот король знаменит тем, что перенёс столицу из Кракова в Варшаву. Эх, думаю, не жалуют его краковчане!
Вообще Варшава изначально строилась как крепость и была независимым княжеством, принадлежавшим роду Мазовецких. Под власть польского короля она попала после того, как умер последний наследник Мазовецких по мужской линии.
Центр Старого города представляет собой площадь, окружённую домами. В самой середине - фонтан с изображением русалки. А смотровая площадка, с которой можно увидеть реку Вислу и находящийся за ней район - Прагу - знаете, на чём стоит? На куче многовекового мусора, который сбрасывали за стены города.
После мы пошли к Новому городу - туда, где находилось знаменитое Варшавское гетто. Помню, я смотрела фильм про одного из участников восстания - Марека Эйдельмана - который чудом уцелел и дожил до преклонных лет. Оказывается, в период немецкой оккупации было ещё одно восстание - в 1944 году. Возле Дворца правосудия его участникам установили памятник.
На этом Татьяна со мной распрощалась, и я продолжила осмотр достопримечательностей самостоятельно. Заодно и сувениров прикупила - карандашей с изображением Кракова и польскими росписями, салатник из болеславской керамики, несколько магнитов. В таверне Старого города попробовала традиционный польский суп - журек с белой колбасой в хлебном горшочке.
Поскольку на следующий день я уезжала в Краков, вечером решила посмотреть на Варшаву в последний раз - с высоты птичьего полёта. Возле вокзала "Варшава Центральная", откуда, кстати, отправляются не только поезда, но и автобусы, есть высокое здание со шпилем - Дворец науки и культуры. Его построили советские строители в подарок жителям Варшавы. Оттуда за пятнадцать злотых можно подняться на лифте до верхнего этажа - и столица польская будет как на ладони.
А вот здание вокзала, надо сказать, весьма скромное - не идёт ни в какое сравнение с вокзалами Москвы. К тому же, железнодорожные пути скрыты под землёй. Так что здание скорее можно принять за кинотеатр. Оттуда я и поехала в Краков на третий день - сразу после посещения дворца в Вилянове.
В день приезда экскурсий не было, так что Старый город я осматривала самостоятельно. На следующий день встретилась с Наталией у костёла Святого Войцеха на Главной площади. Здесь я тоже из туристов была одна-единственная.
Наталия рассказала, что прежде Краков был столицей Польши и, по сравнению с давнишними временами, уровень улиц существенно поднялся. Говорят, чем ниже культура населения, тем толще культурный слой почвы. В древности горожане бросали мусор прямо на улице и присыпали землёй, чтоб видно не было. Когда, наконец, городские власти запретили сорить, земля перестала подниматься.
Кроме костёла Святого Войцеха, на площади также находится Мариинский костёл с асимметричными башнями. Каждый час трубач, как и в древности, трубит на четыре стороны света. И его мелодия прерывается - в память о том трубаче, которого татары убили при исполнении. В центре площади - торговые ряды Сукенницы. Раньше там продавали ткани, а теперь - разные сувениры. Перед Сукенницами стоит памятник Мицкевичу.
Если, стоя лицом к Мариинскому костёлу, пойти налево - попадёшь к Флорианским воротам. На башне изображён мученик Флор (он же Флориан), принявший смерть за веру Христову. За Флорианской башней находится парк. Раньше на том месте был ров с водой, дабы врагу было трудней проникнуть в город.
Если вернуться на Главную площадь, пройти Сукенницы и свернуть в правую сторону, можно дойти до Ягеллонского университета. Это одно из старейших высших учебных заведений в Европе. Там, кстати, Николай Коперник учился. В здании университета есть музей. Правда, туда я попала только на следующий день. Для меня организовали экскурсию на русском языке. Основательницей университета считается королева Ядвига, дочь короля Казимира Великого. Король этот, говорят, был шибко неравнодушным к женскому полу и имел множество внебрачных детей. А вот с законным наследником как-то не заладилось. После смерти Казимира королём стал его племянник. А вскоре и он отошёл в мир иной, не оставив наследников. Тогда решили посадить на трон женщину. Ядвига, кстати, тоже жила недолго - умерла в возрасте двадцати пяти лет.
Также Десислава (так звали русскоязычного гида) рассказывала, как во время войны люди, рискуя жизнью, пытались сохранить университетские сокровища. Правда, не все удалось спасти - что-то немцы разграбили. Кстати, Краков они готовили для себя, поэтому, в отличие от Варшавы, особенно не бомбили. Самой примечательной, на мой взгляд, вещью в институте был старинный глобус, на котором Северную Америку изобразили под Мадагаскаром. Вот кто-то из мореплавателей, небось, вспоминал создателя добрым словом!
Что мне там показывали? Залы университета со старинными книгами и приборами, где и поныне проводятся научные конференции, где профессора обедали, где висят портреты ректоров и профессоров. Там же, в зале с портретами висит и Римский Папа Иоанн Павел Второй.
Но всё это мне рассказали и показали уже днём позднее. А в тот день Наталия показывала мне другие достопримечательности Кракова. Оказывается, то, что мы видим на поверхности - лишь часть. Остальное, не менее значительное, прячется в подвалах. Когда-то уровень земли поднялся настолько, что сделал невозможным въезд с улице во внутренние дворы. Тогда их оставили внизу в виде подвалов, но не стали захламлять ненужными вещами, а стали использовать с пользой для города: сделали подземные музеи, кафе, офисы. Думала на следующий день сходить в музей "Подземная площадь", но, к сожалению, не успела, да и адрес перепутала - и вместо него попала в картинную галерею на поверхности. Но об этом позже.
Зато где побывала - так это в знаменитой "Пивнице под баранами", то бишь в баре-кабаре, где в советское время тусовалась польская оппозиция. Собирались, конечно, полулегально, поскольку вольнодумцев советская власть не жаловала. Основателем был актёр Пётр Скшинецкий, чья бронзовая скульптура сидит у дверей с чашкой кофе. В этом же баре бывал, кстати, известный польский режиссёр Анджей Вайда. Поскольку я работаю в Мемориале, где его очень уважают, то его фамилия мне знакома. Там же висит его фотография и отпечаток ладони. Надеюсь, что когда-нибудь у меня дойдут руки посмотреть и другие его фильмы, кроме "Катыни".
А пока мы с Наталией пошли к Вавельскому холму, где находится королевский замок и кафедральный собор. Там же обитал вавельский дракон, который терроризировал местных жителей. Но нас с Наталией он не обижал, потому как давно помер. Надоели краковчанам его проделки, и они подсунули ему чучело, фаршированное серой. Дракон его слопал не глядя, и загорелся. Чтобы потушить огонь, стал пить воду из реки, но переусердствовал и лопнул.
Замок сейчас большей частью на реставрации, поэтому удалось посетить лишь два музей - "Затерянный Краков" и "Восточное искусство". Но это я уже потом самостоятельно. Сперва Наталия повела меня в костёл. Там похоронены многие польские короли, в том числе уже упомянутые Казимир Великий, Ядвига Святая, Ян Собеский со своей Марысенькой и родоначальник династии Ягеллонских - король Ягайло, внук литовского князя Гедимина.
Там же в соборе хранятся мощи великомученика Станислава Штефанского. Он был епископом, однако погиб не за веру, а за правду и человечность. В то время правил король Болеслав Смелый (не путать с Болеславом Храбрым, что правил до него!). Кто и за что прозвал его Смелым - неизвестно, наверняка это сделали из лести и подхалимажа. В общем, когда Болеслав со своим войском вернулся из военного похода, их встретили женщины с грудными детьми на руках. Король разгневался, поскольку отсутствовали они три года, и от законных мужей их жёны никак не могли родить. Тогда он велел отобрать у женщин детей и отдать собакам. Не на съедение - для этого, к счастью, у него не хватило жестокости - а для того, чтобы сучки кормили их своим молоком. А женщин заставил кормить своим молоком щенят. Епископ Станислав за них заступился: мол, солдаты-то наши в походах не хранили верность жёнам, сколько детей после себя оставили, как после этого можно от женщин требовать верности? За это его, по приказу короля, четвертовали. А поскольку краковчане любили Станислава, тайно его захоронили, а Болеслава вскорости изгнали. С того времени мученик Штефанский считается покровителем города.
На следующий день с утра, как я уже говорила, забежала в Ягеллонский университет. А во второй половине дня поехала в Величку. Не сама, конечно - организованной экскурсией, и снова индивидуальной. Правда, в самой соляной шахте нас, русскоговорящих, было трое. И это не считая экскурсовода (имя её, к сожалению, запамятовала). Соляная шахта в Величке достигает глубины более ста двадцати метров. Но нас водили только на половину её глубины. Я помню, ещё в школе читала об этой шахте в учебнике английского языка. Рассказывают, что венгерская принцесса Кинга была помолвлена с польским не то королём, не то князем Болеславом Стыдливым, и по пути к дому будущего мужа сняла кольцо, которое он ей подарил, бросила в колодец и велела на этом месте копать шахту. Шахту выкопали, и кольцо её вскоре один из шахтёров нашёл в куске соли. Но Кинга это кольцо ему подарила. А у шахтёра было пять дочерей, и он, чтобы никого не обидеть, заказал у ювелира изготовить пять колец, чтобы часть от кольца Кинги попала в каждое. И каждой из дочерей завещал таким же образом разделить кольцо между своими дочерями.
Кстати, наверное, Вы спросите, почему Болеслава Стыдливым называли? Когда я задала этот вопрос, выяснилось, что причиной послужило отсутствие интимных отношений между ним и Кингой, хотя они прожили в супружестве очень долгое время. Вроде бы Кинга убедила супруга, что будет лучше посвятить себя Богу, нежели осквернять плотским утехами. А поскольку непорочное зачатие случается крайне редко, то наследников эта пара после себя не оставила.
Шахта в Величке, кстати, всегда приносила большие доходы, ибо соль в древние времена была на вес золота. Святую Кингу шахтёры считают своей покровительницей. В шахте есть несколько скульптур с её изображением. И даже часовня там есть - и не одна. Всё-таки работа у шахтёров опасная, поэтому помощь высших сил тут весьма кстати. Сначала построили деревянную часовню, но вскоре из-за пожароопасной обстановки строить из дерева запретили, поэтому уровнем ниже вытесали часовню из камня. Строили её братья Марковские и Антони Выродек (когда экскурсовод, на русский манер, назвала его Антоном Выродком, я подумала было, что он украинец - у них такие фамилии встречаются часто). На стенах часовни барельефы с библейскими сценами в стиле 3D. То есть, смотришь на них издалека, и кажется, что изображение объёмное.
Фотографировать там можно было только при наличии разрешения, о чём я, каюсь, заранее не позаботилась. Поэтому в качестве фотоаппарата оставалось использовать исключительно собственные глаза, а в качестве фотобумаги - память. Зато удалось попробовать на вкус стены шахты. Солёные, однако!
Рассказывали, что Иоанн Павел Второй побывал в этой шахте ещё до того, как стал Римским Папой. Посетить Величку в качестве высшего духовного лица католической церкви он не смог из-за болезни, хотя местные, судя по всему, очень желали его приезда - даже лифт для инвалидов сделали специально для него. Но вот не получилось!
Ещё нам там представления показывали - то имитацию взрыва метана, то звуки работы шахтёров, то топот доброго духа шахты, то на макете лошади ходили по кругу и вращали колесо, поднимающее бочки с солью. Показывая нам скульптуры с гномами, экскурсовод пригрозила, что гномы тщательно следят, как ведут себя туристы в шахте. После чего я поняла, что гимна "Польской Солидарности" в этом месте лучше не петь. Ибо там есть слова: "Стены рухнут, рухнут, рухнут".
После экскурсии в Величку водитель меня отвёз обратно в Краков. В последний вечер я погуляла по Старому городу, собрала чемоданы, а утром встала пораньше, чтобы пройтись по магазинам и купить для родных гостинцы. Успела также зайти в галерею искусств, которую перепутала с Подземной площадью. Там выставляются картины известных польских художников (о которых я, между прочим, слышала впервые в жизни). Там я, наконец, увидела, как выглядел итальянский художник, по картинам которого восстанавливали Варшаву после войны.
В без пяти час тот же водитель отвёз меня на вокзал, и я поездом поехала в Варшаву, а оттуда уже в аэропорт - и в Москву.
Помнится, ещё до поездки бабушка всё пугала меня, что русских в Польше не любят. Но мне, если честно, не довелось проверить верность этих сведений. Конечно, я не скрывала, что я из России, но это, как правило, выяснялось уже после того, как обменяемся с собеседником несколькими фразами на польском языке. Впрочем, возможно, акцент выдавал мою национальность, а мой ответ на вопрос: откуда пани есть? - только подтверждал догадку. Ну, и конечно, поскольку польский язык не мой родной, и учила я его по книжке, понимала не всё, где-то тормозила, где-то переспрашивала. Однако для того, чтобы выяснить местонахождение того или иного объекта, узнать, какой транспорт куда ходит, и объяснить официанту в кафе, что твоей душе угодно, вовсе необязательно знать язык на уровне профессора-филолога.
Словом, я рада, что не послушала пугалок и поехала в Польшу. И даже уже не жалею о том, что когда-то назвала другом человека, который был вовсе этого недостоин. Если такая неприятность со мной случилась, значит, так было нужно. Но в будущем, конечно, постараюсь быть внимательнее в выборе друзей.
Очень надеюсь, что Вы, Дмитрий, в порядке (насколько это возможно в данных обстоятельствах). С нетерпением жду, когда Вы выйдете на свободу. При отправке письма я поставила флажок, разрешающий публикацию на сайте. Если у Вас возникнут вопросы и комментарии по поводу прочитанного, буду только рада.
